bergettoken

testa http://www.bukh.dk/ det är iallafall dom som tillverkar dom.

Tänk på att all kraft som går åt för att flytta båten belastar i propelleraxelns linje mot motorn, det kan bli en del tryck! Likväl när du går för back så drar det lika mycket i andra riktningen. Ett alternativ kan vara att montera ett avlastningslager på propelleraxeln som är fäst i skrovet.

Kolvringarna behöver inte vara dåliga för att det ska smita imellan bensin, förmodligen får motorn för mycket soppa av någon anledning och då späder det lite hela tiden. Kolla choken och bränslepumpen, det kan även vara flottörventilen som inte stänger som den ska.

Skulle sätta en femma på att det är propeller med 11,25 tum i diameter och 14 tum i stigning, skaffa en propulse som reservpropp. dom är inte direkt optimala men det går att ställa om stigningen på dom samt att byta ev, sönderkörda blad.

Du vet att det är inte farten som dödar det är smällen Eller som de säger i amerika: it´ s not the fart that kills it´ s the smell

Det blir en skaplig inverter det! jag tror en skiljetrafo är en bättre investering. Varför slösa bort ett par tre kilowatt el när motorvärmen ändå bara går till förlust?

Jag tror inte det spelar någon roll, även den billigaste hyraulstyrningen är betydligt bättre än den bästa wirestryrningen. Det viktiga är bara att du köper en styrning som är anpassad för dina behov, motoreffekt ,båtvikt/längd.

Tja en 5- 5,5 meters ribb med 40-50 hästars fytaktare borde väl ine surpla i sig så mycket! kul är det också, kanske inte ryms i din budget iofs. Skrev du inte 20 km? det är ju ungefär 11 distans en ribb borde inte dra mer än 0.6- 0.7 liter nm vilket gör 6.6- 7.7 liter.

Jag kommer ut nån dag och ser över din el, och en grogg kanske!

Kul projekt det där! Håll oss uppdaterade. Det lite roliga med eftermarknadsprut i båtar är att det är mycket lättare att mappa än i en bil, det går ju oftast lika tungt vid ett bestämt varvtal, bara att åka ut och optimera.

Shortblock innefattar inga toppar, och det är ofta där de flesta felen sitter i en gammal sliten motor. Välj ett longblock och se över förgasaren och kyldetaljerna ordentligt eller byt dessa så har du en bra maskin ett tag till, se bara till att du får de rätta marinprylarna i ditt utbytesblock och ingen dåligt balanserad bilmotor! Om du känner dig händig så kan du renovera mycket själv med delar från tex. hansen racing, vilket förmodligen blir billigast. Men ibland blir eventuell borrning och slipning aktuell och då drar det iväg en del. En 350 drar sällan mycket mer än en 305, det högre vridet gör att motorn inte behöver gasas lika hårt, kanske lite lättare att kliva över plantröskeln.

http://megasquirt.se/ Här finns hur mycket input som helst angående egenbyggda sprut, det finns dessutom en hel del olika dataprogram som visar motordata grafiskt på dataskärmen.

Ok! tack för snabbt svar!

Är lite nyfiken på hur mycket tryck det krävs för att pressa ihop en smarttabkolv? Jag har lite olika varianter av gaskolvar tillhands. kanske skulle funka istället för elhydrauliska system, jag tänker lite på plats och vikt.

Och varför finns dessa produkter om nu bensinen redan när så bra?

Om den startar och går på bensinen kan du ju alltid puttra runt till soppan tar slut men jag skulle inte rekomendera att börja pressa motorn, oktanhalten sjunker nämligen en del när bensinen blir äldre och risken är att motorn börja spika vid belastning = motorskador. http://sv.wikipedia.org/wiki/Knack

Vad jag har hört så är avgaslimpan den största bromsen på b20/b30. Bygg ett eget avgassystem och häng dit ett par webrar så ska du se att det börjar röra på sig, folkraceåkarna tar ut nära 200 pållar ur en gammal b20 med små medel.

Jag har blivit direkt avrådd att köra tvåtaktare på gammal bensin av en motormekaniker, han påstod att de flesta kolvhaverierna han fick in berodde på att man hade gasat på som vanligt på fjolårets soppa. Alla gör som dom vill men jag skulle inte chansa!

Det ska normalt inte behövas, nya packningar brukar vara behandlade med en form av tätningsmassa där det behövs så det kan nog bli tokigt att blanda kemikalier. Se bara till att det är rent och att toppen är rak och fin så ska du se att det funkar bra.

Bensin som är mer än 8 månader gammal bör du inte köra i en båtmotor, Risken för spikningar och motorskador är hög pga effektuttaget i en båtmotor. Däremot funkar den fint i tex, gräsklipparen, dom kräver inte så hög kvalitet. Bensinen står sig bättre om tanken är riktigt full och hyggligt tät. Ett råd är att den sista tanken på säsongen köra på alkylatbensin, den står sig betydligt bättre.

det skiljer en del på sköldarna, du får justera hålet i akterspegeln. Invärtes i dreven tror jag inte det skiljer så mycket, det är mest utsidan.

Aq 171 är väl 16 ventilsmotorn? borde ju va samma rem som till sossekontainern(volvo 740) med 16 ventiler.

Det tycker jag det är värt, nya spetsar med fin sprutbild gör motorn gott. Angående spalten så tycker jag du ska kratsa (roterande stålborste eller liknande) spridarna ordentligt från rost samt försöka få så rent det går i hylsan så ska du se att det blir lite spalt(spridaren ska i princip falla på plats) och där ska det vara luft sen.

Man behöver ju inte kassera all diesel för att det är lite skit i den!

Det finns ingen anledning att smörja något på spridarna, det ska vara lite spalt mellan hylsa och spridare, kopparpastan leder bara en massa värme, så låt den ligga kvar på hyllan. Om du lyckas dra med spridarhylsan ur toppen är det viktigt att få ur vattnet som eventuellt rinner der i cylindern, man kan köra en stund på startmotorn med spridarna ur för att ventilera ut vattnet. Det är sen bra att starta upp motorn så snart det går så fukten går ur av värmen. Man brukar få låna med ett verktyg när man köper nya hylsor, då kan man montera hylsan med toppen på plats. Du behöver inte plana eller byta ut spridarbrickorna varje gång du tar ur spridarna, byt dom bara om dom inte tätar, men en momentnyckel kan vara bra att ha om man är osäker på hur mycket man ska dra åt dom.