DrChaos

Japp, kylarvätska i tre av cylindrarna. Tittade på stötstängerna och de såg raka ut. Har bara kört båten på land med balja under motorn förra året då jag inte riktigt litade på den. Kändes inte riktigt bra o då ventilspelet inte stämmde så kändes det inte bra att doppa båten. Så det är bara ca 20 min körning som jag kört med motorn utan belsastning bara kört lite olika varvtal. Sedan hördes det på gången att ventilerna inte stämmde. Därfrö funderar jag på att byta stänger o vippor. Ska kolla smörjningen så att det inte är något fel där. Tackar för alla svar. Jan-Olov

Nej inte alla ventilerna utan de två första o de två sista. Nu har jag inte kört så mycket efter renoveringen men efter 20-30 min så fick jag ställa om ventilspelet. det ökade? Jag har bara gjort det tre gånger så jag vet inte om det kommer att rätta till sig men jag tyckte det var konstigt att de ändrade sig flera ggr.

Hej,Helrenoverade en aq 165 förra året och bytte istort sett allt inklusive kamaxel och ny topp. Bytte dock inte stötstänger och vipporna till ventilerna. Upplever doc att jag efteråt har svårt att behålla ventilspelet. Efter en stunds körning så måste jag ställa in spelet igen. - Kan det bero på vipporna och stötstängerna? Tacksam för svar.

Har under våren helrenoverat en aq 165 och vid första provstarten så sprutade det ut olja (ca 1 liter på 10 s) någonstans från oljekylaren (trodde jag). Monterade ner oljekylaren och satte in nya oring ar men samma problem dök upp igen. Det var nästan omöjligt att komma åt att se vad det var som läckte. Efter många försök så satte jag in ett nytt orginalfilter och vips var alla problem lösta. Det felande filtret var från biltema och jag satte in ett B30 filter då det är i stort sett samma motor. - Har någon av er varit med om liknande fel ? Kunde inte se något fel på packningen.

Har bytt till ett bilmotorblock efter en helrenovering av en aq165. Funderar nu på om jag ska sätta in avtappningskranar. På hösten kör jag igenom motorn med glykol så det borde inte finnas något behov av att tappa ur vattnet. Är det någon av er som ser några fördelar med att ha avtappningsmöjlighet.

Tackar för era svar. Nu är jag redo skruva ihop det sista o starta motorn.

Ettans kolv är i topp två gånger under en cykel. Mitt resonemang är därför att jag bör vrida tills jag ser att insugsventilen på ettan öppnar och därefter fulborda varvet så att den stängs och sedan vrida tills kolven är i topp. Där bör jag placera fördelaren så att brytarna är slutna på ettans cylinder i detta läge. Det bör vara läget där det finns ett sträck i fördelaren. Är detta resonemang riktigt?

Har renoverat en aq165 (B30) och sätter nu ihop motorn. Men, hur ställer jag in grundinställningen. Vilken cylinder skall vara i toppläge då fördelaren pekar på sträcket? Har sett i verkstadshandboken men hittar inget annat är hur man ställer in tändningen. Vore kul om motorn tände då det finns bränsle i cylndern.

Nej det kom bara fram förstasidan på verkstadshandboken! Länken ovan är också en verkstadshandbok så jag antog att det var samma. Dock blev jag inte klok på instruktionerna. Blir förbryllad över instruktionerna i handboken som jag hittade det står för momenten Ramlager 120-130 Nm Vevlager utf 1 (3/8)” 52-58 Nm Utf 2 (74-) (M10) 70-78Nm Det som förvånar mig är att bultarnas storlek på vevaxeln är M14 eller 9/16” varför jag blir lite osäker. Motorn är dock från -69 varför jag misstänker att det är utf 1 som gäller. Har någon ytterligare info så är jag tacksam.

Hittade informationen på club 164. http://www.164club.org/service/index.html först under grupp 2. Det lär väl inte vara någon skillnad på åtdragningsmomenten mellan bil o båt motorn.

Håller på att montera ihop en vp aq165a (B30) med 6 bultad vevaxel och har inte lyckats få tag på åtrdragningsmoment. Vore ohyggligt tacksam om någon av er kunde hjälpa mig. Jag behöver veta åtdragningsmomenten till - vevlagren - ramlagren till toppen har jag hört att det ska vara 100Nm. Jan-Olov

Japp, efter provtryckning så var det endast tre celler som var paj. Nu har jag fyllt dem. Tackar för tipset.

Hej, Har fortfarande inte fått i båten på grund av motorreparation (AQ 165). Nu när motorn snart är klar så upptäckte jag att värmeväxlaren mellan an kan få sjövatten o kylvätskan ej håller tätt. Har någon ett tips på var man kan få tag på en prisvärd värmeväxlare? eller går den gamla att repa?

Tackar för tipsen. Har insett att det måste vara gängor i blocket och försökt med värme att få loss bulten med polygrip utan att lyckas. Smart tips att använda filtret och muttern. Ska testa det ikväll.

Skickar en bild som visar de underliga gängorna som verkar vara utan stigning. Känns som om den är påkrympt o i så fall hur ska man kunna få lös den?

Problemet är att bulten inte ser gängad ut. verkar som om det vore raka spår. Därför antog jag att bulten är krympt på på plats.

Håller på att renovera min gamla aq165 och då byter jag motorblocket till ett B30 bilblock. Det gamla var helt rostigt och utslitet medan bilblocket såg ut som nytt. Fann från början inga skillnader men har nu upptäckt att skruven där oljefiltret gängas på skiljer sig helt. På båte sitter en oljekylare varför bulten är ca 5cm längre. På bilblocket verkar bulten gängad medan båtblocket ser ut som gänga utan stigning (raka gängor), varför jag misstänker att den är påkrympt. - Är det någon som har gett sig in på att byta och hur går det till? - Finns det någon förlängningsbult som kan gängar på? Sedan har jag köpt nya rostfria frostpluggar och jag undrar om det bara är att slå med hammare dit de nya eller om det krävs någon speciellt verktyg. Tacksam för svar Jan-Olov.

Fel bild kom in det skulle vara denna. Bilden i föregående inlägg är från bilmotorn.

Tackar för alla tips. Motorn har en värmeväxlare så jag förväntade mig att det inte skulle vara några rostproblem inne i motorn. Men när jag öppnade den så var det fullt med rost i kylkanalerna. Se bild. Även kolvarna var mycket illa åtgången med djupa gropar. På bilmotorn var både kolvar och block väldigt fina. Verkar det inte som om det är läckage i värmeväxlaren? Får en känsla av att sjövatten kommer in i systemet.

Tackar för tipsen. Mäte upp alla lagerytorna i två riktningar (0/90gr) och det skiljer max 0.1 mm mellan största och minstaq måttet. Men det finns lite fina repor och även lite bränd olja som inte gått bort med avfettning. Funderade just om jag kunde ta lite fin våtslippapper och polera upp ytorna. Några tips på hur fint papper man ska använda? Sedan är det de där pluggarna. Är det mycket svårt att byta dem? Frågade maringubbar här i stan och de tyckte inte jag behövde byta dem. Några tips på hur man gör bytet och vad man ska sätta på blocket (typ packningslim)? Får jag lös pluggarna så ska det inte vara så svårt att byta kamlagren också.

Har nu rengjort grejerna och helt riktigt så var kammen helt slut. Bevs ingen expert då enbart en visuell inspektion visade att den var kantig och tydligt nedslitna ytor. Vevaxeln var 6-bultad och såg rätt fin ut. Ska dock mäta upp lagerytorna idag. Enda skillnaden som jag sett så här långt är kammen och kugghjultet till kamaxeldrevet. På bilen var det någon skags bakelitdrev som föll isär i händerna medan båten hade ett ståldrev. Mekonomen tyckte att jag kunde behålla ramlagren men det känns inte bra då jag ska byta näsan allt annat. Kamaxeln gick att få tag på mekonomet till det fina priset 4475kr. kamaxellagren tänkte jag behålla om de inte är väldigt slitna. Verkar otroligt svårt att få ut dem. J.

Kamaxlar var inte så lätt att få tag i till B30 marinversion. VP Autoparts hade axlar av typ C och K men de kunde inte svara på om det är marinversion. Är det någon av er som vet vad marinversionen heter?

Det var en bra länk o bilöligt verkade också vara. Ska genast ringa dem o höra om de kan få fram grejer till båtmotorn. När jag var på mekonomen så var det massor av delar som de inte kunde få fram. Då motorblocket är ganska slitet så tänkte jag byta till ett bilmotorblock. Ska vara samma men vissa hävdar att frostpluggarna är av sämre kvalite. Ska kolla om det går att få tag på rosfria från din länk. Håller med dig att en begagnad kam inte är vad jag tänkt mig. Att renovera en motor vill man inte göra om så alla delar som roterar tänkte jag byta och även block och vibrationsdämpare.

Tackar för informationen. Jag håller just på med at lyfta ur motorn så sedan får jag se om kammen behöver bytas. Har varit förbi Mekonomen och enligt dem skiljer det något mellan blocken också. De påstår att marinvarianten har rostfria fryspluggar medan bilen har ett sämre material. Så de rekomenderade att jag bytte pluggar. Kan dock vara svåra att få tag på. Till Duxand -Ser din kam bra ut och vad vill du isåfall ha för den? Jan-Olov

tackar igen för att du klargjorde detta. Man helrenoverar bara en motor en gång så det gäller att man byter allt som kan gå snett. Tänkte byta alla lager,packningar och ny kamaxel, kolv block och cylindrar tänkte jag ta från bilmotorn som var otroligt fin. Cylindrarna behöver endast konas då de är i stort sett spegelblanka. Men jag blir lite förvånad över att oljepumpen bör bytas. det är väl en kuggpump som bör vara otroligt driftsäkra. Men, finns det den minsta risk att pumpen krånglar så ska den bytas. - Är det något mer ni kommer på som bör bytas? Bultar vattenpump och oljekylaren gås också igenom men resten är ganska lätt att byta efteråt vid behov. Tackar för era svar.