Tlinden

Bult i konan, konan och specialmuttern för inre prop är gängade åt rätt håll (av motsols, på medsols). För konan är det bara att ta i, sätt en rejäl stålstång i genom båda hålen och dra. För den inre specialmuttern se till att låsbrickan inte låser muttern. När muttern är fri sätter jag ett dorn med mjuk topp mot flänsarna och slår lätt med en hammare på dornet så att muttern lossnar.Den inre proppellern ska bara vara att dra rakt ut när mutter och låsbrickan är borttagen. Kan sitta lite skit på insidan så det är bara att ta i så kommer den. //Tomas

Har precis som Flipperskeppare 3 Trojan AGM 100Ah. Ett för start två till förbrukning. Köpte dessa av Nordic Battery efter ganska noggranna efterforskningar för de behoven jag hade. Trojan var det märke som jag kom fram till hade bästa prestanda för priset både som förbrukning och startbatteri. Det här var för två år sedan och då var prisskillnaden nog större mellan GEL och AGM. Trots det hade jag valt AGM också idag. GEL tål fler djupurladdningar men jag kommer aldrig upp i 100 djupurladdningar så länge de batterierna lever. Att ha samma typ av batteri både till start och förbrukning valde jag för att slippa ha två olika laddströmsaggregat, AGM ska ha 14.7V.Fick fixa lite med generatorn för att den skulle ge 14.7V det var det enda. Nordic Battery var kanon att ha att göra med. Ett telefonsamtal, dom fixade en DHL-sändning (100:-/batteri från Göteborg till Uppsala) och batterierna stod utanför dörren två dagar senare. Helnöjd med prestandan på AGM. //Tomas

Rätt omöjligt att se utanpå om det inte läcker någonstans. Ta bort knäna och kika i dom ner i limporna så får du en hygglig uppfattning om det är dax. Packningen mellan limpor och knän bör man byta oftare än limporna. De finns firmor som provtrycker limpor, håller dom för det kan man köra en stund till. Hade själv limpor från 1991-2007 utan problem. //Tomas

10,5-12,5 kg. Framförallt att det är någorlunda jämt på alla 8:a.//Tomas

Hej, Någon som vet vad det ska vara för bultar/brickor till en ALTDA-106A ryckutjämnare som sitter med tre bultar i svänghjulet? Ska tydligen vara en typ av stretch-bultar. 3/8-ing som ska dras med 65Ft-Lb vilket är ganska rejält för en 3/8-ing. Antar att det inte är en bult man handlar på BT precis. Vill gärna att det blir rätt. Inte så lyckat att behöva byta eller justera när allt sitter i båten. //Tomas

Längst ner mitt på blocket, mitt under kyllimporna strax ovanför oljetråget på både barbord och styrbords sida. Inte säkert att det sitter en kranar utan det kan sitta en insex, 4-kant eller vanlig bult. Skruva ur dessa i så fall. Kommer inget vattet pilla lite med en liten skrivmejsel i hålet efter en tid kan det vara igensatt. Det är i princip samma på all GM V8:or oavsett slutfabrikat. //Tomas

Du kan säkert ersätta det fasta röret med en slang istället. Noga bara att det är en bränsleslang och att alla eventuella genomföringar är väl skyddade mot slitningar/skavningar på slangen. Jag är faktiskt lite osäker på om det spelar någon roll om man sätter flödesmätaren direkt efter tanken/kranen. Logiskt sett så är det väl alltid bra att få ut så rent bränsle som möjligt innan diverse pumpar, mätare förgasare och annat. //Tomas

Om båten ligger i sjön kan Du säker fixa 9 till -4 innifrån. På insidan, inne i båten, sitter en potentiometer som kan justeras väldigt enkelt. Potentiometern är fastklämnd med en gaffel som lossas och sedan kan Du vrida potentiometern och samtidigt titta på indikatorn. Det här görs på 5 minuter med en 13-nyckel. //Tomas

Hej igen. Från tank: avstängningskran, bränslefilter/vattenavskiljare, flödesmätare, ev. en bit flexslang för att ta upp vibrationer från motorn innan bränslepumpen och sedan till förgasare. Jag vet inte hur det ser ut hos dig men någonstans efter bränslefilter/vattenavskiljare innan bränslepumpen monterar Du flödesmätaren. Stäng av bränsleflödet med kranen, tappa ur bensinen ur vattenavskiljaren, ta en röravskärare (se bild) och ta av 20-30 cm av det fasta röret och installera flödesmätaren där istället. Tänk bara på att vända flödesmätaren rätt, sitter förmodligen pilar i flödesriktningen. Du ska inte såga eller fila av bränsleröret för då kan det komma metallspån i systemet och eftersom Du inte har ett filter före förgasaren så kan de bli bekymmer. En röravskärare ger inget metallspån. //Tomas

Hej, Installerade själv en Navman 3100. Har kopparrör mellan filter och bränslepumpen. Kapade en bit av röret (inte med bågfil utan rörkapare) och satte flödesmätaren men bränsleslang i varje ände som jag anslöt till kopparrören. Trä på rejält med slang på kopparrören och dubbla slangklämmor. Har kört med det i tre säsonger och det fungerar fint. //Tomas

Om Du tittar i hålet på propparna så sitter det splines-spår bara till hälften. Axeln på drevet har också splines bara på hälften av axeln. Du ser då hur propparna ska passas in på axelns splines. Om Du provar att löst montera båda proppar med mutter och kona så går det bara att sätta på ett sätt. //Tomas Senast ändrad av Tlinden | 23 maj 2009 | 21:29

Enklaste sättet är att Du kollar att splinsen på propeller sitter mot splinsen på axeln. Sidan med splinsen ska vara utåt, akterut. Muttern som drar den inre, stora, proppen brukar jag skruva ditt för hand sedan slå lagom med en hammare och träkloss. Konan, ytterst, ska Du dra så hårt Du orkar med en skaft på ca. 30-40cm. Centrummuttern i konan ska dras med 24Nm om jag inte har fel. 24Nm är lagom och lite till. //Tomas Senast ändrad av Tlinden | 22 maj 2009 | 21:47

En V8 kan Du snickar ihop precis som Du vill. Hade själv en 350 på 270Hk som jag tyckte fick gå lite tungt med en båt på ca. 3.5 ton marchfart på 25Knop. Jag byggde därför på en 383 (6.2L) longblock med samma antal hästar men med en kamaxel som ger betydligt bättre vrid upp till 3.500 varv. Det betyder att jag med byte av prop kan gå från 3.800 varv på marchfart till strax över 3.000 varv. Det ger behagligare färd, bättre bränsleekonomi, slippa plåga motorn på höga varv och därmed lägre ljudnivå. Nackdelen är en besvärande hög bränsleförbrukning på maxfart 4.000 varv och 32-34 Knop men i de farterna kör jag sällan så det spelar ingen roll om det drar mycket de få gånger jag kör max. Byggde ihop det hela med kringutrustning från min gamla motor men med nytt tändsystem. Körde motorn i en bromsbänk för att se att allt satt som det skulle och fick ut en perfekt effektkurva efter lite justeringar. Finessen är att man i princip med byte av kamaxel (tar ett par timmar) kan få ut precis vad man vill ur motorn 270-370Hk och vridmomentskurva. Det enda att fundera över är hur mycket man vill betala i bränsle per distans. Ett tips är att inte börja i vill-ha-många-hästkrafter ändan utan vad vill och behöver Du ha? Vad har Du för båt, vill Du åka fort eller ligga i behaglig marchfart, snabbt komma över planingströskel osv. Har Du bestämt dig för vad Du vill ha så är det bara att köpa ett bra longblock med rätt grundkonfiguration, volym, kamaxel etc. Jag köpte mina prylar hos USA Online och är helnöjd. Senast ändrad av Tlinden | 27 mars 2009 | 21:40

Hej! Förmodligen annan kamaxel, möjligen annat insug och bestyckning i förgasaren. Har själv snickrat ihop en 383:a (6.2L) den jag har ger 260Hk men ett grymt vrid för en bensinare. Inga problem att få upp den i 400 Hk med annan kam, insug och bestyckning i förgasaren. Tar en dag att fixa medan motorn sitter i båten. Det är vridmomentet du vill ha i en båtmotor inte egentligen Hk eller toppvarv. //Tomas

Om Du ändå gick via bränslepumpen så kan det vara den som inte fungerar. Verkar rätt osannolikt men möjligt. Sätt slangen (med blåsan) från dunken direkt på förgasaren koppla förbi alla originalprylar. Då är Du säker på att originalpumpen är OK. Inställningen på förgasaren är förstås rätt, Du har gjort rena allt och kollat att det kommer bränsle i steg 2. För att sekundärsidans spjäll ska öppna måste motorn vara igång och ha ett sug när suget är större än vad vikterna kan hålla emot så öppnas spjället och samtidigt i axelns förlängning på utsidan av förgasaren en klack att sekundärsidans spjäll kan öppnas. Om motorn är avstängd och Du gasar öppnar aldrig sekundärsidans spjäll. Du måste då hjälpa till med fingrarna och vika bort vikterna. Lite svårt att förklara, men om Du gasar försiktigt, ser Du på förgasararens högra sida (barbord) att en klack tar emot. Jag skulle fortsatt vilja vara helt säker på att bränslet kommer som det ska till förgasaren genom alla kanaler och ut i venturen. Förgasaren sluter tätt mot insug? inga problem med packningen? Är Du säker på att insuget sluter tätt mot blocket och att det inte drar tjyvluft? Du har kollat att Du inte har vatten i oljan. Har Du det pyser det ur någon cylinder. En vild gissning kan vara att det är något med ventilerna. Att när Du får upp varvet så sluter inte ventilerna blir då dålig eller ingen komp. Lyft på ventilkåporna i kika in där. För att börja gå på här ska Du vara helt säker på att förgasaren och insuget är helt OK. //Tomas

Låter mest troligt att det är bensintillförseln. Det står inte exakt, men när Du hade en extradunk med bensin och körde direkt in i förgasaren så hade Du antingen sett till att få självfall (dunken högre än förgasaren) eller en handpump för att pumpa in bensin i förgasaren. Jag hade liknande problem och köpte då en billig handpump, en sån där blåsa som man har till utombordare med separat tank. Kopplade ena änden av slangen direkt i förgasaren och den andra från den fasta tanken. Detta för att se att det inte var något på vägen från tanken till förgasaren som satt stopp eller sög luft. Körde sedan motorn medan jag pumpade för hand. Fick då också en känsla av om flottören stängde och om motorn drog i sig bensinen. Kände det genom tryckmotståndet i blåsan. Tyvärr kunde jag i mitt fall utesluta att det var problemet. Bensinfilter! Inte igensatt, har det rätt kapacitet, 50L/timmen minst. Du har säkert redan kollat fördelaren, (hade Du originalfördelare?) att den faktiskt rör sigger förtändning på 28-30 grader. Sitter fjädrar och lite annat jox under plattan i fördelaren om det rostat där eller fjädrarna gått sönder så fungerar det dåligt. Enkelt att kolla utan att köra motorn, stroblampa, sätta tejp på balanshjul, behöva varva 3000 etc. Om det inte är ett problem där så har Du garanterat 28-30 grader när Du har 8 vid tomgång. Mitt problem, likadan motor med Edelbrock 1409, var att nålarna för sekundär-portarna skulle ha olika dimensioner. Hade inte det och brände då ventilerna på 1:an och 3:an. Blev då 0 komp. Det blev dyrt jämfört med en förgasarnål.... //Tomas

Micab Marin på Lidingö har fixat mitt 290DP-A drev. Med en ganska vag instruktion från mig se till att det fungerar, inte läcker och inte glappar fixade dom det nödvändigaste. Kunde ha kört upp mig rejält men var helseriösa. Har bara fått goda rekommendationer från mina båtbekanta. http://www.micabmarin.se/ //Tomas

Jimsan har rätt. Vanliga batterier respektive GEL och för den skull AGM behöver olika ström. Blanda inte och kolla vad laddaren Du har ger. Jag kör med AGM och de behöver 14.7V vilket är mycket. Har kollat och handplockat en generator som klarar det. Normalt ligger generatorerna på runt 14-14.4V. Går att lura generatorn en aning beroende på förluster och annat till batteribanken. Det kan möjligen gör 0,1-0,2V. Båtladdare har ofta jumprar som man kan ställa om för olika batterityper. Dyrare Ctek-laddare tror jag fixar detta helt automatiskt. Hur som helst ska Du absolut inte blanda olika batterityper. //Tomas

Hej! Någon som kan svara på vilket maximalt vridmoment en AQ271C eller 570A har? Hur mycket vridmoment tål ett 290DP-A drev? //Tomas

Jag lyckades tidigare, med en en av mina tidigare (inte dom nyare) Garmin-plottrar få ut/in ett format som SeaClearII klarade. Kommer just nu inte ihåg riktigt hur jag fick ihop det. Med dom senare har jag hämtat Mapsource Atlantic på nätet och kör planering och uppföljning på datorn och kan föra över waypoints, rutter och spår mellan PC och Garmin-plotter utan problem. Kartor däremot går inte att få mellan plotter och PC. Måste hämtas ner från nätet. Det var lite pusslande innan jag fick ihop det men nu fungera det klockrent. Efter det kan jag också hämta uppdateringar från Garmins hemsida i USA till Mapsource versionen på PC:n utan problem, så jag alltid den senaste versionen. Som sagt förmodligen i gråzonen och möjligen inte helt lagligt, men efter att ha köpt 7 st. Garmin GPS och Plottrar och en mängd tillbehör har jag inte så dåligt samvete. //

Petta1 frågade tidigare i tråden om prisskillnaden mellan Gel och AGM. Jag köpte 3xTrojan 27AGM (100Ah) för 1.350:- styck inklusive DHL-frakt till dörren. Såg i en Amerikansk test, vad den nu kan var värd, att Trojan hade bäst price/performance. Bra mått för min balja och hyggligt CCA/MCA-värde för det jag skulle ha dom till. En som start två som förbrukning. Behöver dock 14.7V laddström vilket bör kollas att generatorn kan ge och att eventuell laddare klarar. Motsvarande Gel hittatde jag ingenstans för under 2.500:- så valet för mig blev enkelt. //Tomas

Har tidigare trixat med diverse marinbatterier. Bytte ut allt till AGM 2x100Ah i förbrukarbanken. Kollade noga upp alla varianter och delvarianter som fanns både inom marin, AGM och Gel. Tyckte att AGM var bästa valet i relation till priset. Gel är bra mycket dyrare och skillnaden är inte värt det. Klarar förvisso fler riktiga djupurladdningar men jur många sådana gör man under batteriets livstid. Spelar ingen roll om det klarar 100 eller 400. Ska nog jobbas rätt bra för att ens komma upp i 100. //Tomas

Kan lägga till att Du kan göra en finjustering. På insidan av skölden (inne i båten) sitter en potentiometer. Det går in några kablar högst på skölden. Där sitter också en klyka som håller fast potentiometern. Lossa på bulten och då kan du försiktigt vrida på potentiometern åt det håll Du önskar för att få in helt rätt siffra i instrumentet på panelen. Borde vara 0 vid optimal belastning och vid full intrimning -4 eller -5. Lyfter Du drevet kan det vara bra att veta vilken siffra det är på instrumentet när drevet tar i skölden så att Du inte överbelastar kolvarna. Brukar ligga runt 40 till 45. //Tomas

Du kan inte få över kartan från en Garmin GPS till datorn (lagligt). Du måste ha Garmins Mapsource/CD-skiva och koppla ihop serienummer mellan datorns program och GPS:en. Programmet tillåter två GPS:er och inte mer. Det Du kan göra är att planera rutten i ett annat program och sedan bara kopiera över waypoints-data till GPS:en. Du kan också dumpa ner GPS:ens data (utom kartor) till datorn och sedan köra i annat kartprogram för att se var Du har varit(!). Som sagt lagligt, det finns andra vägar. Hört talas om Piratbay.... //Tomas

Kika på den här. http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3756 Finns i flera varianter. Jag har den som ger 2.3 kVA ger bra stabil ström för data/TV går att köra det mesta på som går att bära ner i båten. Går tyst och är kompakt för sin effekt, jag är helnöjd. Enda nackdelen är möjligen vikten. Lite vågat att hoppa i land med 26 Kg i armarna. Har den på badbrygga och stuvas enkelt undan när den inte används. Att satsa på en RUSTA, ÖB eller kampanj-verk skulle jag vara försiktig med. Ger ojämn ström väsnas och kräver onödigt mycket utrymme. Dessutom garanterat tveksamt kvalitetssäkrade Kinaprylar rakt igenom. //Tomas