MartinX

Om det blivit kortslutning i någon cell, något som kan hända på äldre batterier så har du plötsligt ett 10V batteri, laddaren laddar och laddar och aldrig verkar det bli fullt tycker den, men det gasar friskt i dom 5 aktiva cellerna. Något sådant tror jag har hänt.

För Biltema 80-3953 anges CCA 850A och för Optimabatteriet 815A så startströmmen borde vara jämförbar.

Om han dyker upp personligen och betalar kontant ser jag inga problem, klargör att detta är dina villkor och om han då börjar svamla om mystiska betaltjänster eller escrow företag du aldrig hört talas om eller checkar så är det nästan garanterat bluff.

När man monterar slangklämmor kan man smörja på utsidan med 5-56 eller liknande, då kan slangen glida mer mot klämman och man snörper inte ihop slangen där bandet går ihop. Diskmedel fungerar bra som smörjmedel när man skall montera bälgar på drev. Där man inte får plats med två slangklämmor kan man ofta sätta en slangklämma och ett buntband så har man något mer säkerhet, nu har jag aldrig varit med om att en slangklämma spontant sönderfallit när jag inte bråkat med den men det kan väl inte skada att falla för grupptrycket i detta fall.

Varför inte Biltema 80-3953? Kostar bara 1599kr och du får 95Ah dessutom , Optima är ju bra om man absolut måste spara plats och vikt, måste du det? Särskilt billiga är dom inte 2490kr. Jag har hört diverse klagomål på Optima på senare år, det verkar som kvalitén sjunkit men det kan vara ett internet rykte.

Hade det varit min båt hade jag använt mittuttaget på sekundären som jord och anslutit faserna via en jordfelsbrytare typ vanlig 2-polig personskyddsbrytare som det kallas, denna kommer att fungera utmärkt. Varför denna variant då? Jo att inte ansluta någon jord och jordfelsbrytare till installerade apparater medför ju ingen särskild risk eftersom man har isolationstrafon men det innebär också att man kan ha fel i installationen eller anslutna apparater utan att veta om det, om ena fasen gör kontakt med höljet på en normalt jordad apparat händer ingenting och man märker ingenting, men jag hade hellre vetat om det.

Om du klarar dig med effekten så funkar den så klart. En finess med den är att den har primär lindning för både 230 och 400V vilket gör att du kan tillverka en adapter för att mata den från 2 faser i ett trefasuttag om det nu finns tillgängligt på någon brygga. En del "nakna" transformatorer kan börja rosta i fuktig miljö, jag vet inte hur den där trafon är på den punkten, om den är doppad i lack brukar dom klara sig bättre. Den behöver byggas in i någon låda, om du kan fixa någon typ av termosäkring som stänger av om den blir för varm så är det ett plus.

Jag håller med Pentax, dessutom så ser det hela lite ålderstiget ut i allmänhet, det är dags att lossa på allting och titta kritiskt på delarna, hur ser packningen ut under den rostiga tankgivaren? Hur är infästningen till pickupröret? Det är en gängad anslutning där också. Slangarna ser bra hopklämda ut, är dom gamla och stela? Om du inte kan sniffa dig till läckan får du ta det bit för bit.

Det jag skrev var att på tändspolen har du tre pulser per varv på en sexcylindrig fyrtaktsmotor och då menar jag naturligtvis vevaxelvarv eftersom det är vevaxelvarvtalet de flesta är intresserade av, du krånglar bara till det, det är få som har en varvräknare för fördelarvarvtalet så det behöver man inte tänka på

En nackdel med att använda W uttaget på generatorn är att man sedan måste kalibrera varvräknaren eftersom utväxlingen mellan vevaxel och generator inte är standardiserad vet man inte var man hamnar, tändspolen däremot ger 3 pulser per varv på en fyrtakts 6cylindrig motor så man vet vad man skall ställa varvräknaren på i förväg.

Jag har använt Biltemas västkustfärg sedan den introducerades 2011, har fungerat bra alla år, det som kan irritera är att man tycks vara lika överraskad varje år att färgen går åt i butiken på våren, hur kan man ha brist på färg varenda år? Jag har börja köpa i förväg.

Nej batterierna kommer inte på något sätt arbeta mot varandra, som sagt blybatterier reglerar själv sin laddström och dom är helt opåverkade av varandras närvaro när dom är fulladdade. Om det ena batteriet är urladdat och drar hög laddström kommer det att dra ner spänningen för det andra batteriet men ett blybatteri är helt oförmöget att höja spänningen i en krets över sin vilospänning, all spänning utöver det kommer från laddaren/generatorn.

Det du argumenterar för ovan är att man inte skall använda AGM batterier med oreglerad laddning men frågan jag svarade på är om man kan parallellkoppla ett AGM batteri med ett vanlig startbatteri medans motorn går vilket fortfarande går utmärkt. Hur blir det nu, när spänningen går upp kommer då inte det konventionella batteriet att fortsätta att dra ström även om inte AGM batteriet gör det? Ett annat skäl för att inte ha AGM batterier på motorer med oreglerad laddning är att när spänningen blir för hög kommer vatten att gasas bort från batteriet och eftersom så gott som alla AGM batterier är slutna utan möjlighet att fylla på vätska så kommer dom att ta slut i förtid, har man oreglerad laddning så är ett klassiskt batteri som man kan fylla på vatten i det bästa valet.

Det är ingen fara, för det första är ditt AGM batteri också ett bly-syra batteri, syran är uppsugen och hålls på plats av glasfiber, i grunden är det samma kemi, skillnaden är marginell i de små tillsatser tillverkaren tillför. Eftersom batterierna endast är ihopkopplade när motorn laddar och bly syrabatterier själva begränsar sin laddningsström när dom börjar bli fulla fungerar det bra ändå. pos42 hur bär sig AGM batteriet åt när det skjuter upp spänningen till 18V? Generatorns regulator reglerar normalt på spänning och vet inte vilken sorts batteri som är anslutet.

Volvo Flygmotor försökte en gång i tiden att diversifiera verksamheten och började göra konsumentprodukter, tyvärr hade man inte rätt företagskultur för det utan man gjorde mest konstiga misstag, deras bilvärmare var en katastrof och man blev berömt som det enda företaget som inte kunde få eld på bensin

Jisses! lödningar är tydligen farligare än Boko Haram, kan du förklara lite närmare varför båten kommer att brinna upp och frun dö?

Det går alldeles utmärkt att löda en anslutning för nätspänning om man kan fixera kabeln närmast lödningen, dessutom är ett båtskrov inte utsatt för särskilt starka vibrationer som skulle tära på hållfastheten. Det finns inga förbud mot att löda och varför elektrikernas hårfärg skulle ändras är något av ett mysterium. Hur tror ni det ser ut inne i massor av apparater ni har hemma? Lödda anslutningar överallt. Det fall man säkert kan säga är olämpligt är att förtenna en kabelände som man sedan sätter i en skruvad anslutning av något slag då tennet med tiden kan flyta undan för kontakttrycket och orsaka dålig kontakt men en helt igenom lödd förbindning fungerar utmärkt.

Att koppla panelerna i serie är den lösning som ger lägst förluster om regulatorn kan hantera inspänningen. Själv hade jag dragit individuella kablar från varje panel till elcentralen vilket gör att framtida felsökningar och kontroller blir mycket enklare och om du i framtiden byter till en regulator som klarar att ta emot 3 paneler i serie kopplar man enkelt om i centralen, du klarar dig med vanlig 2,5mm2 kabel till varje panel.

Börja med att ta bort bränsleröret och gasvajern så dessa inte sitter i vägen när saker börjar lossna. Lossa kylvattenslangar och rör till limpan, det rinner ut lite vatten men det är bättre att det gör det nu än att man häller ner 1dl vatten i en avgasport av misstag om man har den vattenfyllda limpan på lösen. Ta bort insugningsröret, förgasarna kan sitta kvar, insugningsröret sitter inte ihop med limpan men sitter fast delvis med samma muttrar och brickor. Ta bort limpan, inspektera pinbultarna muttrar och brickor och byt dom som ser dåliga ut. Återmontera med nya packningar och tätningar efter inspektionen s59746 nämner, var negativ, tro aldrig det bästa om en avgaslimpa, varför behöver packningarna bytas? Ofta för att tätningsytorna inte finns kvar....

Skaffa gummiduk av nitrilgummi och klipp ut en packning så kan du öppna och stänga så mycket du vill i framtiden. Klipp ut en i reserv också.

Jag hade inte använt diesel, det drevet klarar väl sig på vanlig 80W-90 transmissionsolja? Du kan ju skölja med en billig 80W90, förmodligen kan du köra på billig 80W-90 också.

På Swedol har dom ett marinfett till halva biltemapriset, det har fungerat utmärkt för mig, det har också kalciumtvål, EP-additiv och rostskyddande tillsatser osv. Jag köpte fettsprutan på Clas Ohlsson, den fungerar bra men innan köpet missade jag informationen att den har dubbla pumpkolvar så det kommer ganska mycket fett per pumptag jämfört andra fettsprutor.

Börja med att ladda ner manualen från Volvo Pentas hemsida där står alla data. Börja med att kolla tändningen. Justera förgasarna när du vet med 100% säkerhet att tändningen är ok. Om din motor är en original AQ170 har du tre förgasare och det finns ingen choke. Det är ganska pilligt att synkronisera dom, det står i manualen hur man gör, själva svårigheten ligger i att ha samtliga förgasare synkroniserade och samtidigt ligga på rätt tomgångsvarvtal, om man ligger för högt i tomgång måste man ställa ner samtliga förgasare lika mycket för att få ner varvtalet och fortfarande ligga synkroniserad, hur mycket bör man skruva ner den första för att allt skall vara rätt efter man ställt ner den tredje? Det blir ett evigt pill i små steg och när det äntligen är klart vill man inte upptäcka att tändningen stod fel och när man ändrar på den påverkas tomgångsvarvtalet och så får man pilla på förgasarna igen... Kolla också ventiljusteringen innan du ger dig i kast med förgasarna.

Jag har kört grovrengöringen med vanligt Yes diskmedel, stark lösning i en vanlig handjagad sprayflaska och en diskborste, det tar oljekladdet väldigt bra och man slipper krypa runt och sniffa lösningsmedel utan man erfar en fräsch citrondoft istället. Med vattenbaserat medel får man tänka på att inte blöta ner elprylar i onödan, samt att man vädrar ut efteråt så det torkar relativt snabbt. Billigt är det också fast man får offra en diskborste.

På tal om osäkrade 10A områden så var det vanligt förr, gamla multimetrar från 80-talet hade ofta ingen säkring på 10A området, även Fluke har syndat med detta. Även nytillverkade multimetrar i lågprisklass saknar ibland säkring. Shunten är i regel så grov att den inte är det första som ger sig, i olyckliga fall där multimetern levereras med klena testsladdar så kommer testsladdarna att bli glödgade med risk för obehagliga konsekvenser för den som håller i dom, i bästa fall brinner en bana på kretskortet av. En lösning på problemet kan vara att sätta en säkringshållare på ena testsladden, fast det bästa är att köpa en något bättre multimeter.