MartinX

Det är inget fel, varvräknare har inte vridspoleinstrument längre utan en liten stegmotor som flyttar nålen, en liten processor sköter det hela, om man brutalt stänger av strömmen stannar nålen där den är, någon returfjäder finns inte. Om du sätter örat till mätaren när du slår på tändningen hör du förmodligen ett diskret BZZZZZZZ, det är processorn som kör nålen mot noll-läget vare sig det behövs eller inte, på detta sätt behöver den inte hålla reda på nålens läge utan varje gång tändningen slås på börjar den om från noll. I traditionella varvräknare satt ett vridspoleinstrument som kunde vrida nålen 270 grader eller däromkring och det kostar pengar, små simpla stegmotorer är mycket billigare och den processor som behövs för att styra den kostar numera enstaka kronor, i bilarna blev stegmotorinstrument vanliga på 90-talet fast ingen märkte något, programmerarna lyckades få stegmotorerna att imitera traditionella instrument perfekt och nu är även dessa på väg ut när det sitter bildskärmar på många bilar i dag.

Eftersom intaget är väldigt avrundat i framkant på drevet är det svårt att få en spolmuff att täta. Det bästa på gamla Volvo grejor är att koppla in en slang direkt på pumpen på motorn och låta motorn suga vatten ur en hink eller dunk. Vad jag vet är det inga gängor som standard i hålet rakt ner men du måste ju plugga det på något sätt om du vill använda muffen så proppa igen med vad som passar, och glöm inte att ta bort proppen innan du sjösätter.

På Volvo Pentas hemsida, klicka på motordatabas, schemat finns i manualen.

Börja med att ladda hem manualen från Volvo Pentas hemsida där står hur man synkroniserar förgasarna, förmodligen behöver du inte köpa någonting till förgasarna ännu, det går ofta bra att ta isär och sätta ihop igen utan att behöva byta något om endast rengöring behövs, speciellt om huvudpackningen är av gummi och man är försiktig så kan man återanvända alltihop. Du behöver inga instrument för synkroniseringen bara ögonmått och tålamod, det är också meningslöst att mäta vakuum då det går en ganska grov kanal mellan förgasarna i insugningsröret som jämnar ut mindre skillnader.

Om temperaturgivaren sitter på originalpositionen sitter den strax under termostathuset på samma sida som avgaslimpan, i originalkablaget är kabeln gul. Givaren jordas i godset så om någon använt gängtejp eller liknande på den kan den ha dålig kontakt med jord. Om du skall känna eller mäta på något rör så är det röret som går från termostathuset till avgaskröken, det är utloppet för kylvattnet, övriga rör blir inte särskilt varma då dom sitter i början på kylsystemet.

Frågan är varför du vill koppla bort VRO pumpen, detta system fanns i en rad generationer och de första generationerna var kass därav de dåliga ryktet, men de senare generationerna riktigt bra, det bästa är att låta någon som verkligen kan titta på motorn och tala om vilken generation det rör sig om, tidigt 90-tal låter tillräckligt sent för att du skall ha ett bra VRO system och då finns det egentligen ingen anledning att koppla bort pumpen, de senare systemen skall ha ett bra felindikationssystem som larmar om pumpen slutar pumpa om jag minns rätt, själv är jag bara ytligt insatt i dessa motorer.

Starta inte flera trådar med samma ämne det blir bara förvirrat.

Starta inte fler trådar med samma ämne det blir bara förvirrat

Att varva utan last säger inte så mycket, att den inte orkar med last tyder på att motorn tappat effekt eller att lasten är för hög till exempel på grund av för stor stigning på propellern Har detta effekttapp hänt plötsligt eller är det en ny båt för dig? Det behövs mer information om omständigheterna.

Om du skall skruva direkt i aluminium är det faktiskt bättre att använda den enklare rostfria kvaliteten A2, om man tittar på en tabell med den elektrokemiska spänningsserien ligger A2 något lägre än A4, för själva skruven är det inget problem för den skyddas av aluminiumet. På gamla Volvo Penta drev är alla skruvar av kvalitet A2 och på mitt 270 drev har alla skruvar klarat sig galant, jag köpte några nya skruvar till drevet förra året från Volvo Penta och dessa var också A2.

Jabsco (numera Rule?) anger att deras motorrumsfläktar klarar kontinuerlig drift, tysta är dom dock inte.

Om man parallellkopplar två batterier med olika kapacitet (Ah) så finns det inget som säger att det med störst kapacitet kommer att släppa ifrån sig energi till det mindre, vid lika laddningstillstånd kommer spänningen från dessa batterier inte att skilja sig åt, det är ingen skillnad på att parallellkoppla ett 100Ah batteri och ett 50Ah batteri eller två 75Ah batterier, så länge som de är kemiskt likadana i sin funktion och har samma laddningstillstånd kommer dessa två banker att bete sig helt lika. Eftersom de är parallellkopplade kommer laddningstillståndet att vara lika hela tiden.

Är det symbolen för låg batterispänning man ser tänd på multimetern? Du bör byta batteriet i multimetern för många börjar mäta fel när batteriet tar slut och varningen visas, en del multimetrar mäter fel ett tag innan också...

Mycket kan ha hänt sedan 1983, att någon annan skulle ha ett schema som stämmer bättre än det du har är nog en optimistisk tanke, du får nog reda ut det själv.

Tec7 är ett varumärke med en mängd produkter vilken är det som använts? Informationen från 3M gäller ju inte nödvändigtvis för Tec7 produkter så om det skall komma ut något vettigt ur denna diskussion får ni nog tala om exakt vilka produkter ni menar.

Chevrolet 350 det vill säga 5,7 liters V8 måste vara världens vanligaste inombordare, Volvo Penta, Mercruiser, OMC med flera har använt denna motor i massor av år, det är mest kringutrustningen som avgaslimpor och vattenpump, generator, förgasare och liknande som skiljer dom åt, grundmotorn har varit samma i dem alla. Delar till motorn är inget problem i alla fall, billiga delar är det i de flesta fall. Drevet är värre OMC sålde sin drevtillverkning till Volvo Penta som av det som fanns utvecklade SX drevet, dreven innan detta som det står Cobra på lider av en brist på reservdelar lite beroende på vilken variant av Cobra drevet du har. Lägg upp bilder på prylarna så känner någon igen dom och du får reda på vad du har.

Mackey, Sonnenschein batterierna du länkar till är bland det bästa man kan skaffa men de priser jag sett gör det inte lite dyrare utan mycket dyrare, så dyra att litiumbatterier kan vara ett alternativ, lägg också märke till: NOTE! All 2v A600 Cells are custom built to specific orders! Please allow 14-16 weeks for USA delivery! Det går kanske fortare i Europa men om man snart skall sjösätta kanske det är försent. Dessutom har dessa batterier ett udda format vilket kanske kräver ombyggnad av batteriutrymmet, en annan nackdel är att om en cell behöver bytas ut har man dom där 14-16 veckorna igen... och du kan inte köra på dina kvarvarande celler eftersom spänningen då blir fel. Det finns fördelar med parallellkopplade standardprodukter även om det inte är det tekniskt bästa.

Om det gäller en ren förbrukningsbank så skulle jag inte satsa på så kallade fritidsbatterier då dom är en kompromiss med inte så bra egenskaper som förbrukningsbatteri. Biltema har bättre alternativ än de du har ovan: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri-ovriga/Underhallsfritt-batteri-2000028593/ 450 till 500 cykler är mer i linje med ett riktigt förbrukningsbatteri.

När jag kollade på elektriska trimplan till min båt så märkte jag att elektriska cylindrar är längre i förhållande till sin slaglängd så jag hade behövt flytta upp cylinderns fäste på akterspegeln och därmed få gamla hål att åtgärda, det slutade med att jag fick tag i en begagnad cylinder i stället. Lencos konkurrent Lectrotab hade en extrakort cylinder men den var svår att få tag i. En fördel med elektriska cylindrar är att man slipper pumpen och behållaren på insidan så det spar plats i ett trångt motorrum. Om man läser i diverse utländska båtforum så verkar det inte spela någon roll vad man köper, allt krånglar till slut...

1000kr litern!!! Det är väl dom vanliga rövarfasonerna där man klämmer ut allt man kan ur kunderna genom att spela på deras rädsla, oljan är förmodligen bara en vanlig transmissionsolja, Sveriges båtägare borde bojkotta sådant här.

Jag har fått köpa slang per decimeter från både Swedol och Hjertmans. Per centimeter är kanske för pilligt att hålla på med

skyltarna ser helt original ut. Det är en AQ170B som satt ihop med ett 280 drev från början men mycket kan ha hänt sedan dess. Det första numret på mässingsskylten 5313 är motornumret som skall vara samma som är instämplat i godset på den platta klacken, det andra numret 102836 borde vara drevnumret så om skylten sitter kvar på drevet och det har samma nummer så är det originaldrevet som har hängt med från fabrik.

Jag har kommit fram till samma sak som dig Mackey, kondens är en skröna som bara kan vara ansvarig för matskedar av vatten per säsong under sämsta möjliga väderleksförhållanden. Till ditt resonemang kan jag också lägga att när man räknar på hur mycket vatten som teoretiskt kan transporteras så antar man att luften kommer in i tanken för att sedan avge 100% av sin fukt till bränslet för att sedan avgå helt torr, något som inte kommer att inträffa i verkligheten så den verkliga volymen luft som måste omsättas är ännu högre i ett realistisk fall.

Jag har varit med om en del bilar där en cell i batteriet blivit kortsluten, det märks inte så mycket för om de kvarvarande cellerna är friska minskar inte startströmmen så mycket så bilen startar nästan normalt och när generatorn börjat ladda märks ingenting för spänningen blir då normal. När man mäter batterispänningen är den inte så låg då dom grymt överladdade cellerna ger rätt hög spänning omedelbart efter att motorn stannat, men om man belastar med helljuset med stillastående motor dyker spänningen rejält. Frågan är hur du mätte spänningen, om batteriet har fått vila lite borde den gått ner och om du belastar batteriet bör den gå ner ännu mer. Man kan också råka ut för att höga strömuttag eldar av kortslutningen och batteriet blir plötsligt superslött då den förut kortslutna cellen plötsligt är med igen och den är naturligtvis är helt urladdad. Det är väl inte så mycket nytta med att analysera ett hopplöst kass batteri, om vi tar laddaren så mät vilken spänning den ger när den laddar de övriga batterierna.

Det finns på Ebay och andra ställen digitala varvräknarmoduler för lite pengar, man kan tycka att det är helgerån med en digital mätare på en så gammal maskin men man slipper att titta på en massa oanvänd skala och man får en tydlig avläsning, i en båt är man heller inte så betjänt av att de analoga mätarna är bättre på att visa varierande värden då man i båten inte varvar upp och ned som på en sportmotorcykel.