MartinX

Jag tycker det blir likadant med internationals färg, jag har satt en diskborste på ett träskaft som jag rensar lite med vid behov, om färgen tål att sitta på propellern tål den nog lite skrubbning också, jag har inte märkt några kala fläckar.

Enligt rubriken minskar oljenivån men i texten var nivån mycket hög, vilket är det rätta?

Koppla D via en lampa i instrumentpanelen istället för det där motståndet, jag tycker en lampa ger en mycket tydligare indikering än en voltmätare som flyttar sig något, du kan ju ha kvar mätaren som vanligt dessutom.

Oljetrycket kan bara nå ett visst värde innan övertrycksventilen i oljepumpen öppnar och släpper tillbaka olja i tråget, ett igensatt oljefilter kan inte påverka denna mekanism, tjock olja får vara väldigt tjock om det skall påverka märkbart, man kallstartar heller inte sin båt i -18 grader så oljan är inte så farligt trögflytande vid kallstart på sommaren. Felet måste ligga i oljepumpen om trycket plötsligt har ökat, men det är mindre sannolikt på varje kass oljepump går det en ocean av trasiga oljetrycksmätare, framgörallt givarna är allmänt kass, dom verkar inte tåla att sitta på motorer så bra. Åtgärd 1 är att kolla med en bra mätare om trycket stämmer.

Att byta nålventilerna är lätt bara att skruva bort och skruva dit nya, man måste ta loss flottörhuset på undersidan och ta bort flottören för att komma åt, det är lite pilligt och det är känsliga prylar och om man gör fel eller böjer något kan bränslenivån påverkas i fottörhuset. Jag skulle börja med att ta loss förgasarna och öppna dom och inspektera, ser det skitigt eller oxiderat ut kan man lika gärna ta isär allt och göra en grundlig rengörning och inspektion. Beroende på vad man hittar får man kanske köpa lite nya delar och dom är ganska dyra, Misab har delar du kan kolla på hemsidan vad detr kostar.

Ytterst mystiska skillnader i pris, alla motorer du nämner har konventionell tändning med brytarspetsar och även om fördelarlocken skiljer har dom samma anslutning för tändkablarna. Möjligtvis är dom dyra tändkablarna uppdaterade till modern standard med avseende på avstörning och gnistkydd. Själv tillverkade jag mina egna tändkablar till min AQ130 med vanlig tändkabel med kopparledare och resistor hattar från NGK till tändstiften och kabelskor och kabelmuffar från Biltema i fördelar änden. NGK hattarna är verkligen gedigna och sitter fast ordentligt på stiften, täta är dom också. Biltemas kabelmuffar sitter tight och bra på fördelarlocket, jag är inte det minsta orolig att det är otätt någonstans eller att jag skulle råka ut för någon farlig gnistbildning någonstans. Dom färdiga satserna som finns har nästan alltid alldeles för långa kablar, speciellt mellan tändspole och fördelare, jag antar att tillverkaren vill att satserna skall passa till flera olika motorer.

Tändningen kontrollerar du lätt med en stroboskoplampa, men det förorsakar knappast våta stift vid tomgång. Kontrollera att någon av förgasarna inte flödar över i flottörhuset, då går den fett oavsett hur mycket du skruvar på munstyckena. Ventilerna som flottören stänger kan vara slitna eller ha fastnat eller flottören kanske inte kan röra sig fritt.

Kollade du att allt satt rätt när du tog bort den gamla remmen? Det är fullt möljigt på dessa motorer att förskjuta mellanaxeln och sedan justera bort felet genom att vrida fördelaren. Vad är det för justeringsmöjlighet på fördelaren som går i botten? Det är väl bara att vida den varvet runt? Nu är AQ151 lite för modern för min erfarenhet men på äldre motorer var fördelaren fritt roterande så att säga, man kunde vrida den 1/4 varv flytta om tändkablarna och köra vidare om man ville att den skulle sitta åt något särkilt håll.

Det som retar mig med utspelet från transportstyrelsen är myndigheternas vimsighet, det var faktiskt så sent som 2006 som utsläppsgränserna sänktes så att förgasartvåtaktare i praktiken inte kunde säljas längre, det måste ha stått klart för alla redan på 80-talet att det fanns alternativ teknik för att få ner utsläppen, var fanns våra miljövårdande myndigheter då? Har dom nu plötsligt vaknat och för att kompensera för sin egen senfärdighet tar man i så att byxorna spricker? Varför blev det plötsligt så bråttom? Den som köpte en ny motor 2006 skulle alltså bara 6 år senare finna att den är förbjuden att använda? Man kan inte bedriva miljöpolitik så, man måste vara långsiktig och konsekvent.

Om du köpte Biltemas mätare för båtbruk så får du med givare som passar så varför har du kvar den gamla givaren på motorn?

Dom kommer att få problem att genomföra ett sådant förbud, det är tveksamt om det är juridiskt möjligt att förbjuda något som nyss var tillåtet. Man kan inte införa tekniska miljökrav retroaktivt, dessutom kommer det att var omöjligt att upprätthålla förbudet, det skulle krävas en gigantisk övervakningsinsats. Antingen har lobbyister varit i farten som jobbar för intressen som vill sälja nya motorer eller så vill dom skapa debatt och miljöprofilera sig. Jag förutspår att inget kommer att hända när det gäller förbud, dessutom maler tiden på och dom gamla motorerna pensionerar sig själva.

Det står i manualen hur man grundinställer förgasaren, manualen finns att ladda ner från Volvo Pentas hemsida. Solexförgasarna finns i ett antal olika versioner, den variant jag har på min AQ130 har bara inställningar för spjälläget och tomgångsluften, finns ingen blandningsskruv det är fasta munstycken. Innan du börjar skruva på förgasaren kolla att tändningen är rätt ställd och att tändförställningen i fördelaren arbetar som den skall när varvet ökar annars är det risk att du får ställa om förgasaren igen när du rättar till tändningen, det är förgasarinställningen som är det pilliga.

Detta tvivar jag också starkt på, styrenet behövs när plasten härdar, förr använde man polyester med massor av styren, numer anväder man plast med låg styrenhalt av miljö och hälsoskäl, så man kan fråga sig om dagens plastbåtar har kortare livslängd? Innan sjösättningen i år tog jag bort en gammal summloggsgivare ur min båt, när jag slipade runt hålet för att förbereda igenplastningen kände jag den bekanta doften av styren... båten är från tidigt 70-tal 40 år altså, jag har tydligen mycket livslängd kvar.

“Full fart i hård skö där skrovet knådas gör att vridstyvheten blir mindre undan för undan. Plast är dessutom inte något dött material som många tror. Plast innehåller mjukgörare som bryts ned av tidens tand och blir skörare och skörare. “ Detta tvivlar jag starkt på, glasfiberarmerad poyester innehåller knappast några mjukgörare, en båt är ingen diskmedelsflaska som skall vara mjuk att klämma på. Så länge man inte överskrider glasfibrernas stäckgräns eller brottgräns lär ingen bestående skada ha uppkommit. Själva polyestern bör vara följsammare än vad glasfiberna är. Även skrov från plastbåtarnas barndom på 50-talet verkar fungera ännu, så länge dom inte överges och tillåts stå med vatten i och frysa på vintern så verkar livslängden vara över 60 år.

AQ130 är samma motor som jag har och jag kör på biltemas turbodiesel 15W/40. I motorns manual står det att man skall köra på 10W/30 eller 20W/40, 20W/40 finns knappt att få tag på längre och 10W/30 känns lite för tunt ifall man har en äldre motor med en del förmodat slitage, 15W/40 ligger inom specifikationerna och är lätt att få tag på, ett tag var Volvo Pentas originalolja för bensinmotorer som dom rekommenderade till alla bensinmotorer 15W/50 och det går säkert fint att köra på det också, Volvos gamla B20 motor är inte speciellt känslig. Om motorn är i bra skick kan man förmodligen köra på 5W/30 men det är nog i tunnaste laget, om man är orolig kan man mäta oljetrycket och kolla att det ligger på ett bra värde. Så långt viskositeten vad gäller vilken kvalitet motoroljan skall ha så har enormt mycket hänt sedan 70-talet och kvalitetsnormen som anges i manualen For service MS används inte alls längre men om jag förstått saken rätt så gällde den oljor avsedda för hård drift vilket är precis vad dieselmotoroljor för tyngre fordon är. Volvo anger vtterst få kvalitetsnormer för sina originaloljor så dieselmotoroljorna saknar helt något för bensinmotorer men det går säkert bra ändå i en gammal bensinare som AQ130. Du behöver inte köpa Volvos egen olja och det finns gott om dieselmotoroljor som uppfyller drösvis med kvalitetsnormer för både bensin och dieselmotorer till bra pris. Själv är jag övertygad om att en 15W/40 avsedd för tunga dieselmotorer som också kan användas till bensinmotorer är en alldeles utmärtk olja att använda till sin gamla bensin innombordare.

Ja högst sannolikt, kolla om dieselmotoroljan du tänkt använda inte uppfyller någon specifikation för bensinmotorer också, som API SJ, SL eller liknande. Kolla i oljans datablad vilka användningsområden dom anger ofta står bensinmotor med på ett hörn, brukar gå att hitta på nätet. Dieselmotoroljorna är ofta bra oljor som inte har fantasipris, åkare vill inte betala 200kr litern när motorn behöver 40 liter olja.. Vilken olja är det du tänker använa i vilken motor? Senast ändrad av MartinX | 16 maj 2012 | 23:40

Startgas sprutar man direkt ner i förgasaren eller i luftfiltret, om ditt problem är att motorn bli sur vilket indikerar att den får för mycket bensin kommer startgasen inte att hjälpa dig, om den får för lite bränsle däremot kan det vara bra. Jag har aldrig behövt startgas, om accpumpen funkar som den skall i förgasarna och bensinpumpen pumpar fram bensin tillräckligt så lider man aldrig av bränslebrist vid start av dom här motorerna, tvärt om snarare. Det är lätt att kolla om accpumpen fungerar, om du tar bort luftburken och tittar ner i förgasarhalsen så ser man den tunna strålen bensin som sprutas in när man gasar.

Jag har en AQ130 men det är samma typ av förgasare utan choke. Jag pumpar gasen i botten en gång så att accpumpen sprutar in lite bensin, sedan ställer jag gasen på 1/3 dels gas och vrider på nyckeln, när motorn startar få man vara beredd med handen på gasreglaget så att man kan dra ner, så att motorn inte tokvarvar, växeln har man naturligtvis kopplat ur med knappen på reglaget. Sedan pejlar man in varvet någonstans runt 1500 och låter den gå lite, när varvet tenderar att öka av sig själv får man minska gasen eftersom. Efter 2 minuter bör du ha stabil tomgång om allt funkar som det ska. Om motorn är det minsta varm brukar jag inte behöva pumpa någonting, bara att gasa lite och vrida på nyckeln.

Den jordas i höljet om det är originalgeneratorn, så det är bara att sätta en saftig kabel från generatorns gods till motorblocket. En av de tre långa skruvar som håller ihop generatorn brukar sticka ut lite extra det är M5, i blocket skall finnas ett antal lediga gängade hål på lämpligt avstånd det är 5/16 UNC vill jag minnas, nästan samma diameter som M8 men det passar inte.

Den som byter kylarvätskan i sin bil eller båtmotor enligt fabrikantens rekommendationer kommer att klara sig i stort sett helt utan korrosion i kylsystemet även under dom värsta driftsförhållandena. Om man väntar tills vätskan ser grumlig ut är man för sent ute, då har man redan korrosion i systemet. Jag tror att tillverkarnas ambition i det här fallet överstiger kundernas förväntningar, man klarar sig bevisligen utan att byta kylarvätska i många år och motorerna hinner inte korrodera sönder innan den förväntade livslängden sedan länge är passerad, eller att motorn tagit slut av andra orsaker, men vill man gulla med motorn kan man byta vart femte år eller så, passa också på att skölja igenom systemet ordentligt man undviker då också att slam från korrosionen samlas på olyckliga ställen och försämrar flödet och därmed kylningen. Förr hade bilar alltid ganska kort rekommenderad bytesintervall på kylarvätskan, som ingen följde. En del moderna bilar har ingen bytesintervall längre och man använder märkesspecifika kylarvätskor. Peak global lifetime heter en kylarvätska som lovar att hålla bilens livslängd, kan ju vara ett tips för den late....

Vilken typ av generator har du? Sitter det en separat startmotor och en separat generator eller är dom kombinerade i en sk dynastart? Laddningsreläer var förr i tiden just reläer med mekaniska kontakter som flyttade sig så dom kan låta när dom jobbar och din motor är tillräckligt gammal för att ha ett sådant relä Senast ändrad av MartinX | 07 maj 2012 | 18:52

Efter du lämnat tistlarna har Göteborgs skärgård tagit slut och du åker med öppet hav i väster ner förbi Onsalahalvön som har ett antal hamnar tex Lerkil. Om du rundar halvön och går upp i Kungsbackafjorden finns lite öar och hamnar, det finns en miniskärgård med ett antal öar runt Vendelsö söder om kunsbackafjorden innanför Nidingen. Bua har gästham lite längre söderut och det finns lite spridda öar ner till Varberg sedan tar skärgådren slut ordentligt och det är den nakna kusten ner till Öresund, det finns hamnar hela vägen men inte så mycket öar eller naturhamnar. Svårt att säga om du kommer att gilla resan men man kan ju testa en gång i alla fall, det är ju enklare navigation än i gyttret av öar i Bohuslän.

Jo du har helt fel bensinen inehåller inte 10% etanol ännu men senare i år kanske.

Lutar? Skillnaden i bränsletryck borde vara helt akademisk om du inte lutar våldsamt. Det kan vara värt att kolla att bränslepumpen ger vad den skall men om motorn går bra när den är varm och inte tvekar vid gaspådrag så borde den fungera bra. Beroende på vilken förgasare det rör sig om kan inställningsmöjlligheterna vara inskränkta till två, spjällets läge vid tomgång samt tomgångsluften, allt annat är fasta munstycken finns inget att justera. Det finns ingen chokefunktion, ingen alls. Jag har inte sett alla varianter av solexförgasaren som sitter på dom här motorerna men dom jag sett har minimala inställningsmöjligheter och det är en väldigt simpel förgasare, lätt att ta isär och göra ren om det skulle behövas.

Är inte AQ131 volvos gamla B23 motor med Solexförgasare? Det finns ingen choke så man får gasa lite och vänta till den blivit lite varm innan man har pålitlig tomgång. Du borde inte behöva ligga på så mycket som 2000 för att den inte skall dö, räcker det inte med 1500? Har du bra och pålitlig tomgång när den blivit varm och går motorn som den skall rent allmänt? Om du har det låter det inte så farligt. Att den går bättre på trailern kan nog förklaras men att du då inte har mottrycket i avgaserna när drevet inte är nedsänkt i vatten. Har du kollat alla inställningar? Tändläge, att tändförställningen funkar, när bytte du tändstift? Färgasarsynkronisering om du har flera förgasare, samt inställningen av förgasarna, det är bara att kolla allt