MartinX

Biltemas katalog har aldrig varit bra när det gäller tändstiftstabeller, massor av fel. Gå direkt till Brisks hemsida där finns allt du behöver. http://www.brisk.biz/

Vilken vattenpump har du? Har den ett slätt lock eller en bula mitt i locket för axeln? Det skall finnas dräneringshål på pumpen så att vatten som läcker ut ur axeltätningen kan rinna ut innan det rinner vidare in i motorn men dom är ofta igensatta av smuts eller färg. VIsst är det förhållandevis lätt att byta packning men om läckaget beror på korrosion av block eller topp är det inte så lätt längre, be någon kunnig person granska prylarna om du beslutar dig för att plocka av toppen.

Fast jämfört med dom äldre VP prylarna vete 17 om det verkligen är billigare med mercruiser, för nyare prylar och speciellt dieslar är Mercruiser defenitivt billigare, men 270 drevet är bland det robustaste som tillverkats och till dom gamla rödblocksmotorerna kan man köpa reservdelar i varenda buske, billigt dessutom. Volvomotorn har sötvattenskylning som standard och man slipper Mercruisers idiotlösning med impeller i drevet och växelmekanismen på vovlodrevet är att föredra. Men Mercruisermotorn är rejält mycket nyare och volvopaketet får allt vara i absolut problemfritt toppskick om man skulle föredra det.

Kopparhölje låter osannolikt, skarpa på det med en kniv och se om det inte är plast. Den är likadan i båda ändar om det är ett volvoreglage du har, det fanns ett udda reglage som greppade om en lös innerwire för längesedan men det gällde bara gaswiren om jag minns rätt.

Nej gängan på änden av wiren är mindre än 1/4 den beteckas 10-32 och ett sådant gängsnitt finns inte på Jula precis, dessutom brukar ändens gängor vara rullformade så diametern på gängorna är större än resten av änden. Hålet genom växelarmen som tärningen går igenom är bara ett slätt hål. Det finns en kraftigare typ av reglagekabel med 1/4-28 gänga men det är inte vanligt på fritidsbåtar.

Låter knepigt att installera wiren i ett kopparrör, eftersom ändarna på wiren är stela måste röret man installerar i ha väldigt mjuka böjar samt generös innerdiameter om man skulle få in wiren i röret. Är du säker på att du upfattat det hela rätt? Wiren du köper är alltså komplett med ytterhölje och anslutningarna är pressade man kan inte byta bara innertråden. En del av volvos gamla wirar hade ett hölje i brun plast som kanske kan misstas för oxiderad koppar. Har du hittat märkningen på wiren i någon av ändarna? Insmälta siffror i plasthöljet fyllda med vit färg för att synas bättre. Eventuellt står bara volvos artikelnummer men det är lätt att ta reda på vilken längd den är på.

Fästet skall rotera mot armen ja, bör fettas in generöst, det ser ut som det är olika material i dom två delarna vilket orsakat mycket korrosion. Köp en ny wire det kostar några hundra, glöm krångliga tips för att spara 350kr, det är tumgänga och innan du fått tag i rätt gängsnitt har du lagt ner tio gånger så lång tid än om du bara köpt en ny wire. Du behöver inte köpa volvo original, volvo använder den vanligaste typen av wire med gängade ändar i båda ändarna du kan köpa den i vilken marinbutik som helst. Det står nästan alltid instämplat i plasthöljet hur lång kabeln är nära någon av ändarna, ofta i fot, vilket är ett säkrare sätt att få rätt längd än att mäta själv eftersom längden inte mäts på något vettigt sätt enligt den konstiga branchstandarden. Eventuellt behöver du köpa ett nytt fäste till armen också men försök få loss det gamla dom tar blodspengar för den simpla gängade mässingsbiten, glöm inte fetta in sedan.

Rent generellt är det en mycket bra motor men eftersom tillverkningen upphörde 1978 är alla som finns nu gamla som gatan så det individuella skicket är högst varierande på dom som finns kvar så det gäller att kolla den man tänker köpa noga. Nästan alla reservdelaf finns att få tag på fortfarande så det går att laga om det behövs.

Eller lä nere i båten.

Man skall tänka på att alldrig tanka en lös dunk medans den står i båten eftersom den ökande vätske nivån i tanken man fyller trycker ut ångorna, och ångorna tenederar att söka sig nedåt.

Den där värmeväxlaren är inte original så att någon skulle kunna svara på om det funkar eller inte är nog optimistiskt, det ser grundläggande rätt ut men du får nog prova själv om det funkar i praktiken. Är det 3 Zenith stromberg förgasare på en AQ170? Det har jag alldrig sett innan.

Styrväxeln drar eller trycker på styrvajern som går i ett hölje bak till drevet, 500mm röret du hittat är förmodligen där som den fria änden av vajern löper som inte går till motorn. Det finns en massa trix att smörja gamla vajerstyrningar men har man ett visst slitage får man inget bra resultat hur mycket man än försöker smörja, be någon kunning titta på den och byt ut om den är sliten.

Båtmotorer brukar inte behöva filtrera luften så mycket, på marina bensinmotorer brukar det vara flammskyddsfunktionen man är ute efter, vad är det för motor?

Pressen skriver inget på grund av att efter ett par uppmärksammade reportage om självmord i tv på 80-talet så kunde man slutgiltigt slå fast att stort uppslagna reportage om självmord i pressen fick som konsekvens att ytterligare ett antal självmord inträffar. Personer som ligger nära gränsen att själv begå självmord får en slags bekräftelse på att deras tankar är riktiga och delas av andra, sedan höjs risken avsevärt att dom skrider till handling. Det brukar bara vara om det är någon välkänd person vars död ändå skulle uppmärksammas som man rapporterar om självmord i pressen nuförtiden.

Gräsklipparmotorer och liknande har lågt effekuttag och är ganska lågvarviga så hållbarheten är nog inte något stort problem, en båtmotor eller vattenpump eller elverk har alla ganska hög belastning. Kruxet är om man får till en rimligt säker och användbar installation utan att det kostar mer än en riktig marinmotor.

Eftersom den är luftkyld blir den väldigt varm, bra luftxäxling är nödvändigt, du måste fixa ett vattenkylt avgassystem för att undvika glödheta avgasrör i båten. En luftkyld motor är inte särkilt tyst. Det finns luftkylda innombordare men alla jag sett är för specialändamål såsom livbåtar eller andra tillämpningar där man inte kan eller vill lita på kylvattentillgången. Visst går det att köra på Jula motorn men det kanske inte blir en så praktisk eller trevlig båt.

Det finska systemet att båtklubbarna utför säkerhetsbesiktningar låter utmärkt och att ha ett incitament i form av lägre försäkringspremier är också bra, det kunde vi låna rakt av, det gäller bara att aktivera båtklubbarna så att något händer. Alla båtklubbar borde kräva att alla båtar är försäkrade, jag tror det räcker med lite infomation om vilket personligt ansvar man faktiskt har på sjön, ställer man till det för sig kan man bli ruinerad utan försäkring. Att skrika om lagstiftning i varje detalj är för mig helt obergipligt, jag tror dessa vän av ordning typer inte begriper vad dom ställer till med, att detaljreglera elinstallationer i båter skulle vara en gigantisk uppgift och skapa nya skråväsen där dom certifierade yrkesutövarna kan sätta sina egna priser, sådant har vi nog av på land inom VVS och elbranchen, dessutom är du faktiskt fri att installera och ändra i elsystemet i din egen bil och hur många ropar efter reglering där? Finns det stora problem som måste lösas med reglering av båtel?

Ancas queen 24 är en båt som när den var ny hade en Penta AQ130 eller AQ170, 130 eller 170 hästkrafter altså, den gjorde lite över 25 knop. Skrovet är nästan plattbottnat i aktern så om man sätter i en avsevärt kraftigare motor kan man förvänta sig mindre smickrande egenskaper om man får upp farten så högt att båten lättar ur vågorna, landningarna blir hårda, kanske kan man köra sönder skrovet. En vettig person klarar naturligtvis av att hantera båten med sans och balans men den kraftiga motorn kanske man inte får så mycket nytta av. En 150 hk modern diesel hade varit kanon men frågan är om det ligger innom den ekonomiska ramen, jag hade satsat på en motor mellan 120 - 200 hk beroende vad som går att få tag på.

Att 15 liter vatten skulle kondensera i tanken är helt orimligt, jag skulle leta efter andra orsaker. Hur är avluftningen utförd? På min egen båt drog jag om den så att slangen från skrovgenomföringen går uppåt i 30cm innan den vänder neråt till tanken vilket gör att inskvättande vatten får en rejäl uppförsbacke. Regnvatten är en annan möjlighet och tanklocket sitter ofta på skarndäck där det rinner mycket vatten när det regnar, att o-ringen är ok är ingen garanti, kolla att det verkar vara rätt oring så någon inte satt dit fel storlek. En annan fara är att påfyllningsbeslaget inte är bra tätat mot däcket så att vatten kan rinna in utefter anslutningen och ner i slangen så om slangklämmorna inte drar åt ordentligt kan vatten rinna in den vägen, på min båt hade någon jordat beslaget genom att stoppa in en oisolerad kabelände innanför slangen vilket gjorde den otät.

Slarvig vinterkonservering är en annan orsak till dålig kompression, kolvringar som fastnat i spåren och rostiga ventiler. Gamla tvåtaktare är inte så känsliga eftersom dom hela tiden är väl inoljade men fyrtakts innombordare kan bli helt kass efter en enda vinter i okonserverat skick.

Jag har i år upptäckt ett nytt sätt för segelbåtsägare att irritera omgivningen, redan på båtuppläggningsplatsen. När andra båtägare putsar och vaxar dyker dom upp med en vinkelslip och börjar slipa på sin rostiga köl, det väsnas infernaliskt och producerar slipdamm som inehåller både gammal bottenfärg och järnspån, gnistor sprider dom omkring sig också. Dom konspirerar med varandra dessutom, när den ena slutar tar den andra vid så att det håller på hela dagar i sträck, jojo sådana är dom segelbåstägarna.

Det är det klassiska sättet det är kopplat original på volvos gamla fyror, det ger också ett elsystem där den enda kraftiga externa B anslutningen du behöver göra är till startmotorterminalen och det blir bara en enda kabel till batteriet vilket är enkelt och överskådligt, dessutom bryter en huvudbrytare bort generatoranslutningen automatiskt om du bryter B till startmotorn.

Det är för att en är för klent, man ville väl bort från den utstickande bulten på grund av krånglet med monteringen så man satte två kabelskor, bara att trycka dit kontaktstycket så är det klart.

Nej båda till startmotorn.

Dom två kraftiga flatstiftsanslutningarna är förmodligen paralellkopplade och således B båda två, detta är mycket vanligt på bilgeneratorer, det har sannolikt suttit ett kontaktstycke som innehållit dom tre flatstiftskontakterna men det är lätt att sätta separata kontakter nu i efterhand, B anslutningarna kräver alltså den kraftigare typen av flatsitftshylsa och 2x6mm2 är lämplig kabel.