MartinX

Kylvattnet går från genomföringen i botten till den bronsförgade vattenpumpen på motorn, kopplar du loss slangen suger pumpen luft och motorn får ingen kylning alls. Vattenintaget med vatten från drevet har en anslutning på insidan av drevskölden på styrbordssidan, det brukar sitta ett ca 15cm långt krökt anslutningsrör att ansluta slangen till om det nu sitter kvar på din båt. Slangen på bilden ser inget vidare ut, om den går av eller börjar läcka vattenfylls båten, en genomföring med avstängningskran är det bästa.

Jag vet att många tankar är konstruerade så som du beskriver med sugröret en bit från botten men jag har aldrig begripit vitsen med att samla på sig en stor slemblob i botten som ligger där och väntar på att ställa till elände. Det finns dom som hävdar att man skall suga från absoluta botten så att man kontinuerligt suger upp alla föroreningar och för dom till filtret så fort som möljigt. Detta skulle också minska problemet med dieselbakterier då man åker omkring med mindre vatten i tanken. Finns det någon som provat detta och kan uttala sig om eventuella för och nackdelar?

Men det är ingen bisak att beslagta fordonet, tar man en bil värd 500000kr eller en som är värd 3000kr blir det en avsevärd skillnad på straffet.

Att konfiskera fordonet för förhärdade vaneförbrytare är helt meningslöst, dom lär sig snabbt och kör endast billig skrotbil om den försvinner blir det bara en annan skrotbil. Eventuellt kommer någon svensson med otur att drabbas och en vädefull bil blir beslagtagen, men det kommer att vara sällsynt. Konfiskation är i det stora hela värdelöst som samhällsförbättrande åtgärd. Vad händer om vaneförbrtyaren dyker upp i lånad bil? Skall man ta den i alla fall? Hur skall man avgöra om det är en aningslös person som lånat ut bilen eller om det är ett avsiktligt arrangemang? Nej det där förslaget är bara det vanliga tramset, så fort man hör någon börja yra om hårdare tag mot brottsligheten kan man vara säker på att en massa oövertänkt trams som oftast avfärdats upprepade gånger dom senaste 30 åren dyker upp igen. Detta kommer bara innebära att dom verkligt förhärdade brottslingarna inte drabbas i någon större utsträckning medans dom mer måttligt kriminella drabbas hårdare och då är vi fel ute, det är dom mest brottsbelastade som skall ha det hårdaste straffet.

Gamla Bosch fördelare håller i en evighet, om man sköter om dom. Det skall sitta en smörjkopp på sidan av fördelaren som man skall fylla olja i för att smörja lagret, sedan skall man hålla filtbiten som skall sitta i fördelaraxelns centrum under fördelararmen mättad med olja för att smörja förställningsmekanismen, man kan gärna droppa en droppe olja på centifugalvikternas lagring också, man kan skymta dom under brytarplattan och om man roterar motorn så dom kommer i rätt läge kommer man åt att smörja dom. Fett på brytarkammen skall man också ha för att minska sliteget på brytare och kam. Tyvärr verkar det som detta har fallit i glömska hos dom flesta och ingen verkar läsa gammal servicelitteratur längre, med den korta drifttid som dom flesta båtmotorer har borde knappt någon behöva uppleva glapp fördelare. Innan man byter bara för att, kolla fördelaren, om den är glappfi och komplett och fin kommer den med årlig service att hålla hur bra som helst.

Varför spekulera vilt när det inte alls är svårt att ta reda på vad som verkligen gäller? Kolla här:http://www.drevia.se/ Titta under tips&råd Vad jag vet har man aldig haft motorolja i något duopropderv, och om det är motoroja i nu är det fel och du bör byta till transmissionsolja oavsett tidigare oljetyp. EDIT Jag kollade lite och man kunde visst ha motorolja i dom gamla duopropdreven men det står samtidigt en not att man skall ha transmissionsolja API GL-5 vid komersiell drift. Jag hade helst kört med transmissionsolja i vilket fall som helst. Känner någon till ett fall där någon verkligen fått problem vid byte?

Den är inte jättevanlig som volvos övriga motorer från tiden, vissa delar är svåra att få tag på eller går inte att få tag på alls, eller så är dom enormt dyra från Penta, på grund av sällsyntheten finns inga billiga piratdelar, avgaslimpan är en sådan del. Det är enormt mycket lättare att hålla igång en V6a, basmotorn från GM används av både Penta och Mercruiser, delar finns överallt och utbudet är stort.

Det är helt rätt men har man startmotor har man inget startsnöre med vidhängande mekanism så då kan man inte rycka igång motorn utan 12 V i alla fall. Det finns dom som monterat snörstart på dessa motorer i efterhand för det finns plats för det, så man kan ha båda, så det beror på motorns utförande och persolniga preferanser hur man vill göra.

Tändningslåset till gamla Volvo penta utombordare är tyvärr lite speciellt och går inte att ersätta med vanliga tändningslås rakt av. När man slår ifrån tändningan sluts dom tre svarta kablarna ihop vilket dödar motorn, dödar knappen på motorn har samma funktion och är kopplad parallelt med tändningslåset. Tändningan matas inte av batteriet utan lever helt på spänningen som genereras av spolarna under svänghjulet som är helt skilda från laddningan av batteriet, motorn fanns utan startmotor med dragstart så inget batteri behövs för att kunna köra. Om du vill göra det enkelt kan du koppla in endast kablarna till startmotorn till det nya tändningslåset och stoppa med knappen på motorn, annars kan man koppla in två växlande reläer som matas av tändningsuttaget på det nya tändningslåset vilka faller när man slår ifrån tändningen och sluter ihop dom tre svarta dödarkablarna.

Biltemas västkustfärg som kom till säsongen 2011 är inte samma färg som sålts i Norge tidigare, denna färg uppfyllde inte dom speciella kraven för att få säljas i Sverige, förmodligen var den norska färgen ännu bättre än vad biltemas nuvarande västkustfärg är.

Jag har nu avslutat andra säsongen med biltemas västkustfärg och resultatet är liksom förra året utmärkt, brunt slem men nästan inga snäckor alls. Visserligen har det inte varit varmt men båten har körts lite och legat vid bryggan mycket vilket brukar öka beväxningan.

Det ser ut som du inte har några oringar kvar alls nästan, gå till en volvo penta handlare och köp nya original tätningar till alla anslutningarna på termostathuset, det är inte så dyrt. Var noggran med att göra rent rörens tätytor och även motsvarende ytor på termostathuset och toppen, helt rent skall det vara och när allt sitter på plats på rätt sätt så skall vulsten på rören omöjliggöra att gummiringen trycks ut såvida inte trycket är tokhögt i kylsystemet. Det brukar sitta en del kopparoxid och skit på rören efter många år, själv putsade jag upp mina rör ändar med autosol när jag blev tvungen att byta tätningarna till rören på oljekylaren.

Man kan ha mer tur än man förtjänar också; - Å hej o hå jag slänger motorn i en gödselstack på hösten och det har fungerat för mig i 100 år. Det är värdelöst som råd till någon som frågar om konservering för man kan ha otur, det finns många som haft problem på våren som kan härledas till bristfällig konservering. Enstaka anekdoter om hur bra det gick utan konservering är inget bevis på att det inte behövs speciellt inte om man inte känner till under vilka förhållanden den som frågar tänker förvara sin båt. Om man är tvungen att förvara båten utomhus finns klara risker med att inte konservera motorn så gott det går. Tänk om din presenning blåser av eller går hål på, båten kan ligga där med drypande fukt i motorrummet länge innan man märker något. Trådskaparen har en ganska ny motor som är värd en slant så varför chansa på något som kostar så lite? (om man gör det själv)

VIsst blir det en oljefilm på cylinderväggarna men klarar den att hålla korrosionen borta under hela vintern vid utomhusförvaring? Det finns åtkilliga praktiska erfarenheter som säger att den inte krarar sig en hel vinter. Konserveringsspray är knappast någon gigantisk kassako för tillverkarna så jag tror inte på den konspirationsteorin.

Det är positivt att motorerna är färskvattenkylda med värmeväxlare, så att man slipper havsvatten i motorn, om motorn var i prima skick 1997 borde korrosionen ha varit negligerbar hittils, även glykolblandningen som cirkulerar i motorn behöver bytas ibland men om vätskan i expantionskärlen ser klar och fin ut är allt förmodligen bra. Det är en gammal motor trots allt och det finns helt enkelt inga garantier på så gamla prylar. Reservdelar kan vara dyra och svåra att få tag på. Det bästa är om du gillar och kan pyssla om motorerna själv. Det är inte något bränslesnålt motorpaket det där, och tungt. Dubbla motorer och drev innebär att många servicekostnader fördubblas. En singel V8 i samma båt hade varit lättare och snålare och billigare att underhålla. Motorerna skall fungara helt problemfritt när du testar dom, då kan man tro på säljarens utfästelser, finns det småfix skall man dra öronen åt sig, det blir lätt storfix. I slutänden är det en fråga om pris, båten skall vara billigare än en likadan med modernare motor.

Otrooooooligt att samtliga båtmotortillverkarte rekommenderar att man har olja i cylindrarna om alla motorer hade en oljefilm som skyddade perfekt över vintern. Det finns naturligtvis grader i helvetet och om man ställer in motorn eller hela båten/fordonet i en lokal med lämpligt klimat så karar man sig väldigt bra utan oljespray. Tvåtaktsmotorer brukar vara väl inoljade hela tiden så dom klarar sig också bra för det mesta. Dieselmotorer klarar sig förvånansvärt bra, kanske hjälper bränslet till, dom verkar klara sig bättre än deras ägare förtjänar... En utomhusförvarad innombords fyrtaktare hade jag aldrig låtit stå utan att sparaya olja i cylindrarna, jag känner till flera fall där perfekt fungerande motorer ställts upp okonservrade på hösten där man haft stora problem på våren, kolvringarna hade satt sig i flera cylindrar och man fick reparera för ganska mycket pengar. Sedan har vi det smygande förfallet som inte märks så fort, korrosion på cylinderväggar och ventiler som ökar för varje år, och det är svårt att jämföra med bilar och motorcycklar, hur många sådana ställs okonserverade utomhus över hela vintern varenda år 20 år i sträck?

Nej det är inte överkurs att spraya olja i cylindrarna, särkilt inte på en bensinmotor, det är det näst viktigaste efter att skölja ur kylsystemet och tömma det eller fylla med glykol. Varenda konserveringsinstruktion som finns säger att man skall ha olja i cylindrarna så alla tillverkarna har tydligen fel enligt dig, var och en får avgöra själv vad man tycker är nödvändigt men varför ge så konstiga råd?

Svårt att se på filmen som är så kort men det avslutande pysandet låter inte uppmuntrande, som om kompressionen läcker ut, det kan låta så där om man glömt dra åt ett tändstift.

Det gäller både bil och båtbranschen rent generellt, man lovar en massa saker som aldrig blir uppfyllda, man ger tidsuppskattningar som aldrig stämmer, ständigt tar det längre tid än man lovar, det är inte utan man undrar varför, visst arbetssituationen är pressad på sommaren när alla skall ha saker gjorda samtidigt men det kan knappast vara en nyhet . Kommunikationsförmågan är nära noll också, man blir alldrig uppringd och i förväg informerad om eventuella fördröjningar. Det finns undantag naturligtvis, verkstäder som köter sig bra, men det är aldeles för sällsynt.

Jaha, om du ville delge oss något om oljorna kanske du skulle skriva något mer informativt.

Det är en total myt att den lastbärande förmågan skulle skilja sig mellan oljor för dieselmotorer och bensinmotorer. En dieselmotor är konstruerad med kraftigare lager så att belastningen på material och oljefilm är ungefär densamma som på en bensinmotor, om någon uppfunnit en superdieselmotorolja som hade överlägsen styrka på oljefilmen så skulle alla vilja anväda den till bensinmotorer också. Dom flesta oljor är specade för både bensin och dieselmotorbruk i fallet biltemas 20W-50 ACEA A2/B2, API SJ/CF. ACEA B2 och API CF är normer för dieselmotorer.

För att SAE30 är tunnare än 20w-50 vid driftstemperatur?

Om den är gammal och läcker så kör på 20W-50 och se om det hjälper, ha inte för stora förhoppningar bara en del läkage påverkas inte så mycket av oljans viskositet och ingen olja kan laga trasiga prylar. En Md17 är väl inte så svårmekad, går det inte att byta en del packningar och tätningar med motorn på plats?

1. Ingen smärgelduk!! Använd inget med slipmedel du skall inte slipa på delarna bara göra rent, dessutom när man gör ett sådant där snabbjobb när man inte tvättar delarna ordentligt innan montering igen så vill du inte hålla på med något som kan tänkas droppa slipmedelskorn ner i motorn, kör med stålull fuktad med 5-56 som jag tipsade om för att få bort det sista på ytorna, metallrent skall det vara( inte nödvändigtvis blankt), innan montering skall du torka helt torrt och rent. 2. 7/16 UNC vill jag också minnas. 3. Ja det kan vara bra att blåsa rent, se upp så inte skiten landar på fel ställe bara.

Ta bort limpan så du kan se ordentligt och får full kontroll på vad du gör när du monterar toppen. Du tömmer vattnet ur blocket med dom kranar som skall finnas på oljefiltersidan av blocket, en kran längst ner på bakersta cylinderns kylmantel och en kran på oljekylaren. Vändkanten i längst upp i cylinderloppet är inget du bearbetar bort med motorn på plats, gör rent så gott det går bara, vändkanten skall inte vara altför uttalad, om den är det är cylindrana slitna. När du gör rent blockets tätningsyta inför monteringen tryck ner rena tygtrasor i oljehålet till toppen och i cylindrarna så att skräp inte kan ramla ner, sedan tar du bort dom strax innan montering. Skaffa en gängtapp för att rensa gängorna i blocket till topplocksbultarna, en billig räcker och det gäller att vara försiktig så du inte skapar nya gängor. Överväg att köpa nya bultar till topplocket.