Zwen

Jag antar att du skruvat ur låsskruvarna först? Då kan du ta en lång skruv, längre än tapparna, stoppa in skruven i tappens hål och sätt bricka(mindre diam än sköldens hål) o mutter på insidan. Sedan tar du tag i skruven och drar ut. Om det går för tungt kan du sätta större bricka innanför skruvskallen och bända med något mellan skölden och skruven. Lägg gummi e. dyl. mot skölden så du inte repar den. Detta fungerade utmärkt för mig häromdagen men du kommer säkert att få andra och fler tips här vad det lider

Din D4 kostar väl inte nämnvärt mer än de 2 utombordarna tillsammans? 2 st 150 hk utombordare går väl säkert lös på runt 300k? Sedan har ju du antagligen en bränsleförbrukning som ligger långt under Flippern. Jag har själv en båt som är både lite längre och tyngre än Flipper 880 men snittar bara lite drygt hälften av förbrukningen med en 19 år gammal 230 hk diesel. Luffar jag i 7 knop handlar det bara om en tredjedel. I USA kan jag förstå att stora utombordare kan slå eftersom de är mycket billigare och dieseln mycket dyrare än bensin, men här i Norden tycker jag det verkar tveksamt. Flippern verkar vara en mycket fin båt dock!!

Jag tror säkert att vertikalfiske från en 434 går bra. Varför skulle det vara osäkert? Något annat i din text var ju omöjligt att kommentera.

Jo det går nog bra.

Om jag säger då här då.... runt 1970, när jag var i 12-års åldern, hade vår familj ett sommarhus vid en liten insjö. I den sjön hade vi en Trio III som far rätt snart tröttnade på och lämpade över på mig. Jag var helt salig för denna båt och hade mycket, mycket, trevligt med den i några år. Om båten är rank har ingen större betydelse när man väger 40-50 kg. Skulle jag gått på skarndäck idag hade den förmodligen kantrat.... Den har stabilitet ungefär som vilken 5 m rundbottnad roddbåt som helst och det finns ju folk som anser sådana vara trevliga. Men det är väl i en annan värld än din då.

Mest troligt är det en Trio II. Inte riktigt 100 eftersom akterspegeln inte syns, men nästan. Trio var en norsk båt som fanns i 3 varianter på samma 5 m långa skrov. Öppen, däckad med vindruta och hardtop med en vindruta på rufftaket. Trio I, Trio II, Trio III. Små trevliga båtar men fruktansvärt ranka.

Helt rätt. Som du ser på bilden är det som 2 handtag, 1 på varje sida. Dessa får du pilla upp och ta tag i, sen är är det bara att dra. Ev. snurra o lirka lite. De kan sitta lite lite olika hårt.

Det vet jag faktiskt inte eftersom jag bara köper gamla bilar/båtar. Har ingen aning om vad de fått för olja tidigare. Men det har egentligen ingen betydelse eftersom dagens mineraloljor innehåller rengörande tillsatser och löser upp lika mycket eventuellt gammalt gojs som en syntet skulle göra, så därvid lag är det inga större risker med syntet. Ev gojs fastnar sedan i oljefiltret. Eftersom jag ibland inte vet hur oljebyten skötts tidigare brukar jag alltid byta olja o filter med en gång och sedan byta igen ganska fort om det skulle vara så att den nya oljan skulle ha tvättat rent så att filtret tätar för mycket. Jag tror det är viktigare att se till att byta filtret fort om man misstänker att man kan ha en förorenad/vanskött motor än att hänga upp sig på vilken olja man häller i eftersom alla moderna oljor enligt dagens krav måste ha rengörande egenskaper.

Man skall väl så klart inte tala om vad andra ska göra med sina saker, men om denna olja skulle vara skadlig så skulle jag nog ha suttit med ett par rasade motorer nu, men det har jag inte. Jag kör med Agrol Nova (delsyntet) i båtens Pentadiesel 42:a och mina bilar utan turbo oavsett årsmodell. I min common rail dieselturbo-bil har jag Agrol Spectra (helsyntet). Och det kommer jag att fortsätta med. En mycket stor fördel med delsyntet (givetvis också även helsyntet) jämfört med mineral är ju att de smörjer bättre redan från start vid kall motor. Nu är det väl sällan man startar en båtmotor i kyla, men med bilar förekommer det ju. Mineraloljan tjocknar ju till mycket mer vid låga temperaturer. När det är riktigt kallt kan det t.o.m. hända att oljepumpen suger hål i oljan. Men det lär ju som sagt knappast förekomma i båten....

Jo visst brukar det funka med att fylla upp filtren först. Men jag har aldrig förstått varför man ska hålla på och slabba och kladda med detta när man bara kan sätta ihop allt i godan ro, torrt o fint, och sedan bara öppna luftskruven och pumpa? Visserligen blir det ju lite spill vid skruven när diesel kommer fram men det är ju enkelt att torka.

Instruktionsboken har rätt denna gång...

Då inställer sig automatiskt följdfrågan.... Hur gammal skall en motor vara för att vara en äldre motor? 1964, 1976, 1987, 1994, 2003? Om inte jag minns fel började synt.oljorna för oss konsumenter komma i mitten av 80-talet. Man började använda syntet i ganska stor utsträckning i slutet av 80 - början 90 talet. Kan man då tro att motorer från den tiden är tillräckligt nya för denna bättre olja? Som skrevs ovan så stämmer det att även moderna mineraloljor har rengörande additiv, så att syntetoljorna får motorerna att läcka i någon större utsträckning än mineral stämmer inte idag. Läcker motorn olja är det packboxar eller packningar som är för dåliga. Att sedan olika enskilda mekaniker kan ha olika åsikter om detta tar i alla fall jag med den nypa salt. Det är sällan de har några egentliga kunskaper om olja.

Jag lovade ju att lämna detta ämne, men nu har det ju skrivits en del intressanta saker här... och det är ju aldrig för sent att ge upp, som det heter. Tyckte beebleba...buubelbe...bubbelbotox eller vad fasen han hette här ovan beskrev detta så bra. Jag hade inte klarat det så galant själv, därför la jag ner. Sedan förstår jag också Capitans syn när man lyssnar på gamla motorbyggare som anser att det absolut skall vara mineral i gamla järn. Känner själv ett par sådana gubbs. ... Men vad man måste ha i åtanke då är att de är duktiga på att bygga motorer. De är som regel inga kemister. De vet ofta inte i detalj vad som händer med en olja. De har heller inte alltid kunskap att i efterhand analysera en motor för att se hur olika oljor påverkat den. Men bygga motorer kan de oftast, inte tu tal om annat. Jag tycker du gör helt rätt i att lägga upp syntetolja i butiken. En syntet smörjer alltid bättre, så är det bara. Bäst är att ha i den från första början, då kan man köra längre innan man får de slitageskador du nämnde när du kommenterade mitt inlägg.

Känns som att en sådan diskussion inte skulle få ett slut här så jag lämnar det så. Var och en får vara salig i sin tro. Jag har även använt syntet och delsyntet i gamla 50-tals bigblockare. Har fungerat mycket bra. Men som sagt upp till var och en att tro på vad den vill.

Det är inte oljetrycket i sig som är det viktiga för motorn utan flödet. En syntetolja är som regel mer tunnflytande och därför sjunker trycket något jämfört med den tjockare mineraloljan. Flödet blir dock fullt tillräckligt ändå och det är ju flödet som står för smörjandet. Lätt att lura sig på det där med tryck o flöde.

Jag köper också olja på Granngården. Har gjort så i många år nu till både båt och bilarna. En av bilarna körs dessutom alltid onormalt långt med många oljebyten/år. Många lantbrukare använder ju (av iofs rätt naturliga skäl) denna olja och de har ju en del ganska dyrbara grunkor i maskinparken. Oljan är även godkänd av Volvo BM. Man kan välja på mineral/delsyntet/syntet. Vet inte alls vad det är för olja egentligen men allt ovanstående bör ju rimligtvis innebära att den är tillräckligt bra för mina behov. Bra pris och möjlighet till både 1, 4, 10, 20 liters dunkar. Snåljåpen har sparat åtskilligt på denna olja genom åren... Långkörningsbilen har även oljefiltret sittande så att man kan ta loss det ovanifrån. Suger ur oljan med båtoljesugen genom oljestickan och byter filter hemma på gården. Tar 20 min och blir mycket billigt!

Ok. Men olaminerad/oarmerad epoxi har väl ingen direkt bärighet? Epoxi är ju ett lim... Och hur vet du att det limmar fast ordentligt i plywooden? För trimplanen kanske det kan vara ok som en provisorisk lösning, men för drevet?? Fick du detta tipset av besiktningsmannen?

Har du alltså krafsat runt i drevets skruvhål i akterspegeln och fyllt dessa med epoxi som du sedan borrat nya hål i och sedan satt dit drevet igen?

Ett tips i all välmening är att det kanske kan vara bättre att inte lägga i de nya tankarna nu i höst. Då slipper du få onödig kondens i dom. För jag antar att du inte tänker fylla dom fullt redan? Tomma tankar är inte så bra att ha stående ute på vintern. Det blir lätt kondens då.

Ja det är bara du som är klarsynt. Ordbajseri med mig tillför aldrig något för någon så jag lämnar detta nu. Önskar TS lycka till med båtköp och låter Schmelings inlägg stanna i grovfiltret framöver. Vi är vitt skilda personligheter och värdesätter helt olika typer av båtar.

Varför skulle jag rekommendera en besiktningsman? Det hade ju du redan gjort, minns du inte? Eller behöver du bara få dina tankar bekräftade?. Finns väl ingen anledning att upprepa förslag hela tiden i en o samma tråd....... Det är väl klart att en besiktningsman kan va bra att ha. Även om några är ganska dåliga och mest påpekar uppenbara saker. Jiiises.......... Ang att borra hål så är det faktiskt inte så brutalt som det låter. Man borrar små hål ganska långt ner på akterspegeln. På insidan givetvis! En seriös besiktningsman ber ofta om att få göra detta. Normalt sett ligger det i både båtägarens och köparens intresse att få detta kollat. Tips om detta brukar även dyka upp i branschtidskrifter lite då o då. Men låt det vara, stick skallen i sanden i stället. Det är ju enbart en fråga som berör båtägaren och köparen. Varför ska nån annan behöva bry sig egentligen? För egen del har jag ju redan kollat allt i min Sea Ray 270, bytt ut allt fuktskadat (det var mycket) och behöver aldrig mer fundera i dessa termer. Nattinatti.

Detta måste du kolla väldigt noga. Gör inget förhastat köp. Det är mycket, mycket vanligt att stringers, akterspegel etc är fuktskadade. Akterspegeln behöver fuktmätas och helst bör man borra några små hål på lämpliga ställen för att kolla den inplastade plywooden. Stringers (balkarna på sidorna i motorrummet) kan du inte kolla genom att knacka på dom. Det är inplastade plywoodlådor fyllda med skum. Ofta är skummet vattensjukt och plywooden rutten. Dessa behöver man borra hål i för att kolla. Även motorbädden behöver kollas. Kolla även midcabinen och resten av båten map fuktskador, durk, lådorna under kojer o soffor. Även dessa är skumfyllda inplastade plywoodkonstruktioner som har uppstyvande funktioner. Om du inte får borra lite här o där o kolla så köp den inte. Det är nog minst lika stor möjlighet att den är fuktskadad någonstans som att den inte är det. Kolla även fönster och takluckor. Läckage där är också mycket vanligt.

Det står en sådan på maskin på Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna (Motormusset) i Köping. Jag har tittat på den. En mycket imponerande snurra!!