crabfish

GOD JUL på er alla.

Ojojoj Här kommer jantelagens riddare fram. Jag tycker det är bra med yttrandefrihet i Sverige och att folk får tycka vad de vill. Åsiktsfrihet heter det. Nej jag tycker inte samma om allt som Ola gör men tycker ändå 0,2 lagen var skit. Det är väl upp till Ola om han vill svara på era påhopp eller inte. Dock finns det inget mer än 0,2 lagen som väcker större reaktion här på MG. Borde egentligen varit något renoverings eller båtbyggarprojekt men icke. Ola är störst för er. För mig bara en medmänniska med en egen åsikt. Ha en bra dag och ta gärna en tur ut i friska luften. Sådant stärker själen.

Byter olja i båtmotorn vart annat år och då oljefilter samtidigt. Min motortillvÄrkare tycke man ska byta bälgar vart 5:e år men inget om att de första gick sönder efter 3 år och de nya som sattes ditt var ok även efter 10 år då de byttes ut. Mitt drev ska man byta olja varje år men på min bil brukar man aldrig byta olja i växellådan. Jag duschar varje dag och därmed byter kallingar också. Har hänt att jag duschat två gånger samma dag men endast ett byte av kallingar den dagen och än sitter snoppen kvar. Nej regler ska man nog ta med en nypa salt och sunt förnuft.

Nu har jag bytt glykol i motorn. Specen säger nästan 20 liter vilket jag köpte och hade med mig. Fick ut ca 9 liter !!! Lossade plugg på sidan av block (under limpan på motorns vänstra sida) Lossade och tog bort påfyllnadslock till värmeväxlare Lossade och tog bort luftningsnippel i termostathus Men blev inte så mycket. Då lossade jag högra grova slangen på vattenpumpen den som sitter mitt på motorn i fram. Grov slang som jag ryckte loss från pumpen. Då kom lite till Maximalt 9 liter. Tippade båten framåt och bakåt för att luta motorn så mer skulle komma ut.. Skumt Men stämmer bättre med egen uppskattning vad det borde vara i ett halvsystem. Limpor kyls ju med sjövatten så där finns inget sådant. För att få in 20 liter borde man behöva fylla vevhus och cylindrar också.

Att motortillverkare rekommenderar vissa saker är skumt. Båten var inne för bälgbyte i år och kostade 18.000 kr (inkl växelvire samt strul) De ska enligt tillverkaren bytas vart 5:e år och vissa servicefirmor tycker vart 4:e år är bäst för att undvika problem. Mina var drygt 10 år och i perfekt skick. (byttes 2005 och nu 2015) Suck. Däremot hade hylsa för växelvire ärgat fast och fick borras bort. Aluminium och stål brukar ge problem i saltvatten.

Intressant faktum. I radiatorsystemen används vanligt vatten utan korrosionsskydd. Då kan det ju inte vara det syftet..

Hittat något som anger nästan 20 liter glykol i slutna systemet. Låter väldigt mycket men kanske är så. Någon som vet?

Jag ska byta glykol i färskvattendelen i en Merceriser 4.3L, alltså den slutna kyldelen. Hur många liter glykol behövs för detta? Hittar inget direkt om det i handbok eller manual.

Hahaha, ni är ju som ett självspelande piano. Är ju kul att Jungbergarn fortfarande kämpar för det han tror på. Dock tror jag det är kört. Blir ingen förändring på tok-lagen. Men finns gott om riktiga problem och läst om att många drunknat i sommar. Allvarligt.

Arbete med mindre områden åt gången. Olika grovlekar på polermedlet, ungefär som man använder slippapper. Alltså väljer grövre först om ytan är i behov av det. Därefter finare. Se upp så det inte bränner och att du inte kör igenom gelcoaten. Varken för grov om ytan är rätt så bra redan och samma med inte för fin om ytan är i behov av grövre först. Det är sådant som proffsen ser och väljer medel därefter.

Precis så blev min båt, precis samma glans som Nimbusen. Har tyvärr inga bilder men det räcker med de inlägg som nyss visats. Bilrekondare är troligen lösningen.

Sent svar men förgasarmodellen blir billigare när det är dags för verkstaden att skruva. Eller enklare än strulande insprutning. Dessutom enklare med förgasare då man vinterkonserverar och på förgasarmodellen kan hälla tvåtaktsolja rätt ned i förgasaren vilket INTE är ok med insprutare. Alltså konserveringsolja som hälls i strax före motorn stängs av och kommer smörja ventilstyrningar och cylinderlopp under vintervilan. På insprutare får man skruva ur stiften och spruta in olja den vägen men då når man sällan ventilstyrningar. Skulle du få problem med skit i soppan så är förgasarmodellen billigare att fixa. Oftast kan man fixa sådant själv men knappast en strulande insprutning. Men givetvis mer effekt och enklare start med insprutade MPI modellerna.

Du behöver troligen inte lacka om. Polera skrovet som om det var en bil som polerades. Hade hjälp av en kille för ett par år sedan som brukade polera bilar och gjorde samma med min S64:a. Han polerade med maskin och 3M polermedel i olika steg med olika grovlek. Slutligen ett lager vax för att skydda ytan. Blev kanonbra. Snyggare än ny. Skrovet mörkblått och blev helt fantastiskt. Alltså inget trams med autosol kromepolish eller skitprodukter som säljs på båtmässor och "ska vara kanonbra till båtar". Använd sådant som proffsen använder som polerar bilar samt polera med riktiga maskiner. Sök info om hur bilar ska poleras så finns det hjälp om har man gör. Om du inte orkar själv så försök få tag på någon som brukar polera bilar som extraknäck så blir priset mer hyfsat.

Jo vi är säkert många som behöver göra något åt dessa dåliga skivor som Uttern använt. Det finns rätt så många båtar med den typen av fuskteak och många har nog börjat ge med sig nu. Uttern är i grunden välbyggda kvalitetsbåtar men så har man släppt in fusk på vissa ställen. På S64:an är de stoppade dynor och sitsarna till ståstolarna av miserabel kvalitet med stomme av dålig trelagers plywood av icke marinkvalitet och klädseln fastsatt med häft av järn vilka rostar sönder. Mina dynor har jag renoverat själv och blev mycket bra med häft av rostri kvalitet. Annan skit är de lösa dynor man kan köpa som har blixtlås med dragsko i zink, idioter sådant använder man som anoder. Eller överdragen till pulpet och stolar som antingen blåser bort eller går sönder efter några få år samt nya kostar ca 5000 kr. Har sytt nya i blått tyg samt har fångrem så de inte åker av. Original bara resårsnöre som man tror ska hålla dem kvar. Tog de gamla trasiga och sprättade upp sömmarna och använde som mallar. Bad/räddningsstegen som original är en katastrof och hopplös att ta sig upp i båten. Utbytt till kasettstege som de nyare har. (tror de bytte ca 2005) Eller den jobbiga luckan till ruffen som bara ramlar i huvudet när man går upp och ned i ruffen som sedan fick en smart luckfjäder efter mitt tips till Uttern. Dock utan minsta tack för idén. Men det finns mycket jag inte rört som är perfekt med denna fantastiska båt. Men i denna tråd ska det handla om teak mm och om någon annan S64;a ägare är nyfiken kan jag maila om sådana tips i övriga områden jag nämnt ovan.

Min summering hittills Vanlig teak är beprövat och håller 20-30 år. Kräver en hel del underhåll och en en hel del jobb att lägga Fuskteak av den typ jag redan har i båten bleknar relativt snart. Klarar slitage och motståndskraftig mot slagmärken. (typ laminatskiva av plywood med övre skikt liknande köksarbetsbänkar med utseende som teakribbor med svart nåtning) Dock börjar de delaminera men verkar klara drygt 10år Flexiteak är i hela stycken och tillverkas på fabrik efter mallar. Rätt så dyra i förhållande till att det är plastmaterial. Ska vara underhållsfria men dåligt med erfarenhet om hur länge de håller. Isiteak limmas ihop av parvisa plastribbor. "Gör-det-själv" och har ett kvadratmeterpris på ca 1500kr. Ingen hittills framkommen erfarenhet om hur de sitter ihop efter ett tag eller hur livslängden är. Flera verkar ha valt fuskteak typ Flexiteak och Isisteak för att slippa arbetskrävande underhåll. Ungefär som den fuskteak jag själv har. Kräver inget arbete men ser ut som en kopia av något riktigt. Sedan TBS som verkar vara fullständig skit men har aldrig varit i min tanke att välja Inte heller kork. Som tråden anger så är det teak respektive plastkopior av teak som är aktuella. Tror detta är rätt så intressant för flera då Uttern sålt många båtar med den typ av fuskteak jag har och troligen börjat få behov av åtgärder. Även andra båtfabrikat kan vara aktuella att åtgärda.

bhemac svara angående elände med TBS matta Hittade ytterligare en länk om sådan. http://www.maringuiden.se/forum/topic/71071-varning-tbsitalnordic/ Verkar vara fullkomlig skit och företaget ännu värre. Därför även intressant om så kallad fuskteak har problem. Den typ av fuskteak jag har har uppenbarligen problem med dels blekning och att den delaminerar sig. Halkrisk har det varit sedan den var ny och brännhet blir den i solljus.

Här är en film på teak som kommer i skivor. Består av teakribbor som är limmade med varandra (ser ut som nåtmassa) till skivor som man skär till. Alltså borde det gå att ta ribbor som ej har spår och sätt ihop på samma sätt med nåtmassa. Då jag inte ska skruva borde de kunna vara lite tunnare ån 12mm. t.ex. 9 mm Kika gärna på filmen och kommentera https://www.youtube.com/watch?v=3TOHwrkw4NQ Min tanke vara att från mallarna använda en skiva som man bygger på och där kan man tillfälligt skruva fast ribborna i spalten där nåtmassa ska vara. När man fått ihop en del så plockar man bort skruven och efterfyller med nåtmassa. Man får då skivor i form efter mallen som man sedan limmar på båtens durk. Vid byggandet andvänder man distanser mellan ribborna så man får snygga avstånd. Skivan man bygger på får man lägga en plast på så nåtmassan inte limmar fast ribborna mot skivan. Detta påminner lite om när jag vintern 2013 byggde elementskydd till vårt vardagsrum. Då sågade jag ut ribbor (15 mm breda) i board (sänksåg) som sedan limmades mot några tvärgående ribbor till färdiga elementskydd. Tog lite tid men betydligt billigare än köpt variant. Elementskydden sprutmålade jag vita med elektrisk spruta. Nu tänkte jag inte såga ut teakribbor utan köpa färdiga. De delar som kan bli lite stora skulle man kunna dela på mitten och efter limning i båten fylla skarven med nåtmassa. Genom att bygga med lösa ribbor skulle det bli mindre spill än hela skivor typ filmen. Gärna kommentarer till detta alternativ.

Ingen som har erfarenhet av fusk-teak så vi får in de alternativen? Kikat på isiteak men blir lite misstänksam då de bara är limmade mot varandra och kanske släpper efter ett tag. De har två ribbor som limmas mot nästa två osv. Flexiteak verkar dyr men verkar vara i ett stycke.

De här funkar också bra till ett betydligt lägre pris; http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/Rostfritt-stal-och-Syrabestandigt-A4/Teakdackskruv-100-st-2000021764/ Hade nog planerat att försöka undvika att skruva ribborna och limma dem enbart mot däck.

Dessutom om man har minsta lilla miljötänk så är en tvåtaktare av äldre typ fullständigt otänkbar. Ca 30-40% av soppan går oförbränd ut med avgaserna. Tänka att fylla 3 stycken 20 liters jeepdunkar och direkt vid bryggan öppna en av dem och tömma innehållet i sjön. Till detta kommer ett antal liter tvåtaktsolja som man tillför och motsvarande andel hamnar också oförbränd i sjön. Nej satsa du på en en bra 4-taktare så har kan du åka båt med bättre samvete. Dessutom går de bra även på låga varv. Angående förbrukning av soppa, nästan halverad förbrukning med en ny 4-taktare om du även tar med att den gamla är 20 år gammal. Se det som att den har gjort sitt och är i behov av ersättning.

Fråga Om teakribban är 35 mm och har 4mm spår Är bredden då totalt 39mm eller är det ett 4mm spår utfräst ur en 35mm breda ribba? (31mm del som syns och 4 mm som täcks av nåtmassa) Alltså ska jag räkna 35+4+35+4+35+... när jag räknar på bredden eller 35+35+35+... Ja jag vet att den är barnsligt enkel men vet man inte så är den lurig Nybörjare på teak

Absolut inte klampa in. Mycket intressant vad du håller på med. Men skapa gärna en separat tråd om din ombyggnad då många nog tycker det är intressant. Denna tråd kommer jag inte lägga in mitt kommande projekt utan är startad i huvudsak för diskussion om vad som är för resp nackdelar med riktig resp fuskteak Om det blir projekt kommer jag lägga länk till detta i denna tråd och vore väl bra om du kunde göra liknande ifall någon ser ditt inlägg här och blir intresserad.

pseudonym, ta gärna lite kort av ditt arbete och gör gärna en tråd för sådant är jättekul att följa. Blir nog en sådan tråd för mig när jag väl bestämt mig för material. Läser just nu boken jag lånat av Tommy. Intressant och lärorikt. Aldrig jobbat i teak och funderar på att köpa en liten ribba på Biltema för att testa lite med innan jag går loss och köper massa material. Tidigare bara erfarenhet av ek i snickerier i huset om vi pratar tuffare material. Dock blir det inget större projekt med Biltemas teak då jag kikade lite på det och har ådringen på alla möjliga håll.

Jag gissar på elfel. Om du inte har nödstopps switch så gå vidare med tändningslås och därefter kablar vidare till motorn. Jag har också en Mercruiser dock en V6:a och mina mätare får spelet på grund av något fel i nödstopps switchen. Samtidigt som motorn går skit. Från sådan switch går kabel vidare till tändningslåset och troligen kan det bli samma fel av glapp i tändningslåset. Har du glapp i något till tändningsströmen så kommer mätarna fladdra då de matas av ström då tändningen är påslagen. Hittade orsaken för någon månad sedan då jag startat motorn och sedan behövde stänga av för jag behövde låsa upp något med andra nycklar i nyckelknippan och då drog snöret till swichen. När jag skulle starta sedan gick motorn helt kass. Testade att motionera brytaren och sedan gick den kanon. Den brytaren ska bytas men kostar en förmögenhet så det blir någon alternativ lösning senare.

Bli inte för mycket OT nu snälla. Kan bli en bra tråd om teak resp. fuskvarianten. Var inne i Kungshamn igår och där ligger två sådana båtar som jag har med äkta teak. Den ena med skruvade ribbor och den andra med limmade. Snygga båda två. Den ena har teak på flera olika platser förutom durken. Tog mig friheten att ta några kort på de snygga teakarbetena.