weedogt2

Tack för länken till förskrifterna. Jag har nu läst dessa noga och på sidan 88 står detta: För båtar under 12 m längd och som kölsträckts före 1981-07-15 har sjöfartsverket föreskrivit att om lanternorna inte uppfyller ovan nämnda krav, får i nationellt inre vatten användas lanternor som är försedda med glödlampa vars effekt är minst 10 watt. Lanternorna ska ha en ljusöppning med en höjd av minst 40 mm och en utvändig linsdiameter av minst 45 mm, vilket innebär en minsta 89 bredd mätt utmed yttersidan av den rundade linsen på 44 mm för sidolanternorna, 88 mm för topplanterna och 53 mm för akterlanterna. Med kraven ovan menas i korthet att lanternorna måste vara godkända. MEN min båt är ca 5 meter och byggt 1970 så undantaget gäller alltså. Så länge jag har en lampa på 10 Watt och jag klarar måtten så får jag alltså bygga en egna lanternor. Om jag nu tolkar texten korrekt. Det trista (som vanligt) är att lagstiftingen inte hänger med den tekniska utvecklingen. Lysdioder har mycket bättre livslängd och ger mer ljus med mindre ström. Känns ju rätt larvigt att tvingas bygga med en SÄMRE teknik för att vara 100% laglig.

Så här står det om lanternor: Motorbåt under 12 meter skall föra vit topplanterna förut som syns minst 2 sjömil, röd/gröna sidolanternor och vit akterlanterna som syns minst 1 sjömil. OK, men vad betyder syns på minst 2 sjömil egentligen? Vad som syns eller inte är ju som bekant ett relativt begrepp. Finns det krav på ljusstyrka, dvs hur starkt ljuset faktiskt ska vara? Anledningen att jag frågar är att jag vill göra egna lanternor. Och för att kunna beräkna vad som krävs i form av ljuskälla (i mitt fall lysdioder) måste jag vet vad som krävs i form av ljusstyrka. Är det överhuvudtaget lagligt att göra egna lanternor eller måste dom vad godkända av någon myndighet?

Jag har köpt en Marieholm Concorde (för utombordare) utan motor och funderar på vad som är lagom storlek. Jag har inget behov alls av att köra fort, båten kommer att användas som familjebåt och jag vill bara ta oss alla från A till B på bästa sätt. Men jag vill att det inte att det ska vara några problem att komma upp i planing även med lite extra folk och prylar ombord. Jag vill absolut ha en 4-taktare (eller möjligen en modern 2-taktare, om ljudnivån är lika låg). Räcker det med med 60-70 hästar tro?

Jag fick svar från K Marin idag. På frågan om vattentålighet för Double Coat vs International Perfection blir svaret: Skillnaden är inte så stor,men resultatet efter målning är stor eftersom DC härdar lite långsammare och sträcker si vid härdningen. annars är komponenterna ganska lika,Polyester med P,U. referens: Mälaröarnas Båtvarv,Nordwest Yacht.Hallberg Rassys snobbränder mm. Hmm... ett svar som inte är solklart. Men om dessa namnkunniga varv använder produkten så kan man ju tro att den är bra. Lite nervöst att prova något annat än det vanliga. Men det verkar väldigt lovande!

Hej, Tack för svar! Biltemas färg blir det nog inte. www.kmarin.se/ Double Coat är ju ett intressant alternativ! Jag har inte sett detta fabrikat tidigare. Min erfarenhet är att International Perfection inte klarar att vara nära vattenlinjen, det blir små, små blåsor i färgen. Efter att ha frågat i detta forum har jag fått bekräftelse på det. International skriver ju också att färgen inte är avsedd att användas under vattenlinjen. Hur Hempel klarar detta vet jag inte. Min funderinging är hur Double Coat klarar sej nära/under vattenlinjen. På sajten står det att den är polyesterbaserad vilket är en annan bas än både International och Hempel (polyuretan). Är det någon som vet mer om detta? Jag har mejlat och frågat Kungshams Marin som säljer Double Coat men inte fått något svar.

Jag ska måla om in båt och har kollat lite på 2-komponets lackfärg: Hempel Poly Best polyuretan 0,75 liter för 398:- (Seasea) International Perfection polyuretanbaserad 0,75 liter för 455:- (Seasea) Biltema Topcoat polyuretanakryl 1 liter för 189:- (Biltema) Internationals färg har jag använt tidigare och den är ju mycket bra men är den verkligen så bra som ett TRE gånger så högt literpris motiverar- Biltemas färg verkar ju vara något liknande? Är det någon som har provat Biltemas färg?

Det är svårt såhär i semestertider att få svar. Men nu har jag lite mer data: För mej finns det två huvualternativ: Värmebehandlad björk (eller ask) är väldigt intressant! Men jag har inte lyckas finna var man kan köpa lämpliga lister av detta. Det finns flera producenter men ingen som verkar vara intresserad av att sälja till oss vanliga konsumenter. Och byggbutikerna jag har varit i har det inte (i alla fall inte i Stockholm där jag bor). Så därmed har jag ingen aning om pris. Björk är ju billigt med med förädling stiger ju priset. Flexiteek och Aikona verkar vara det mest intressanta syntetiska alternativet. Jag har fått svar från Finland om Aikona och där kan man beställa 45x5 mm remsor (med nåt på ena sidan). Det kostar 130 Euro/kvm moms, dvs ungefär 1500 kr/kvm. Jag tycker det är i dyraste laget, det tillkommer ju också frakt material för att fästa ribborna etc. Har ännu inget svar på vad Flexiteek kostar. Edit: Det finns prisuppgifter på Flexiteek's hemsida: Färdig panel med ramträ kostar 4.700:-/m2. Panel utan ram tillskuren efter mall 2.500:-/m2. Svetsad panel i raka format för egen anpassning 1.900:-/m2. Ännu dyrare än Aikona. Hmm, det blir dyrt i alla lägen. Hittade detta om teak på Fanérkompaniets hemsida: Betr. Handelsembargo, Teak. Ny EU-lag. Från den 10 mars är det inte längre tillåtet att tulla in eller importera Teak eller annat material från Myanmar/Burma. Ec no 194/2008. Det betyder att den sedan en tid etablerade praxis som finns inom DLH-Bohmans-Fanerkompniet att inte ta in material från Burma nu gäller för alla inom hela EU. Vi inom Bohmans - Fanerkompaniet kommer att kunna fortsätta leverera Teak som vi importerat före förbudet och som vi haft i lager. Men vi kommer dessvärre inte att kunna ta emot eller expediera nya stora beställningar förrän den politiska situationen i Burma förändras och Eu hävt handelsembargot. Alltså: Bygghandel (som t ex Palms trä som säljer odlad teak från Burma) kan bara sälja slut sina lager. Senast ändrad av weedogt2 | 03 juli 2008 | 13:58

Tack för alla tips och synpunkter! Mahogny: Förvissa ett bra material men ännu värre än teak vad det gäller skövling av regnskog! Går bort. Oregon pine: Snyggt och bra men inte på min båt då den rödbruna färgen inte passar alls och inte liknar teak (som jag gärna vill att det ska göra). Andra importerade träslag: Det finns nästan ingen av de exotiska trädslagen som importeras som inte är mer eller mindre hotat. Det finns säker bra val men det blir nog väldigt svårt att få tag på. Kokad ask: Har nog rätt utseende men ask har väldigt dålig rötbeständighet. Jag har tänkt mej ett obehandlat däck (teak får ju en fantastisk silvergrå färg när det åldras i sol och regn och det vill jag efterlikna) men det kommer nog inte ask att klara. Alm eller ek: Tänkbart! Har ju använts sedan lång tid inom båtbygge. Men det är uppenbart att det bara är kärnvirke som är rötbeständigt och det vill till att jag verkligen får tag på sådant. Ett tips jag fick på annat håll var värmebehandlad björk (norrlandsmahogny). Det ser ut som teak och är tack vare behandlingen mer rötbeständigt. Intressant! Men var får man tag på lister i detta??? Jag har kollar på ”syntetisk teak” också: Flexiteek: Intressant alternativ! Jag ringde firman men dom är på semester just nu. Jag tror dock att dom bara säljer till företag, båtvarv och liknande. Jag har aldrig sett materialet i någon butik. Finns inte heller någon återförsäljare listad. Verkar också som om dom lägger däck på båtar efter beställning, men det låter dyrt (hantverk är alltid dyrt och jag vill dessutom helst göra det själv). Någon som vet mer? Aikona: En annan variant på ”syntetisk teak”. Men verkat inte finnas att få i Sverige och deras hemsida (www.aikona.co.uk) är nere. Kanske någon vet vad inte jag vet? Tekdek: (http://www.tekdek.net) Ännu en variant på temat ”syntetisk teak”. Norsk tillverkare som inte heller verkar sälja i Sverige. Jag har dock mejlat företaget. Marinedeck 2000: (http://www.hmmontage.se) Är en sorts blandning mellan kork och plast som verkar rätt intressant. Jag har mejlat även detta företag. OZCork: (http://www.ozmarine.se/OZcork/Swe/IndexOZcorkSwe.html). Också ett material baserat på kork. Senast ändrad av weedogt2 | 01 juli 2008 | 10:43 Senast ändrad av weedogt2 | 01 juli 2008 | 12:07

Att vara både miljövän och kär i gamla båtar är inte så lätt alla gånger... Just nu är min fundering vad jag ska använda för träslag till däcket. Det teak som finns på min båt har sett sina bästa dagar och måste bytas ut. Men att köpa ny teak är också att bidra till avverkning av regn­skog och det vill jag INTE göra. Visst finns det odlad teak som är kommer från FSC (Forest Stewardship Council) godkända källor, men när jag har frågat i båtaffären möter jag bara irritation eller väldigt vaga svar och inget finns att visa upp som bevis på ursprung. Dessutom är teak mycket dyrt, men det bryr jag mej mindre om. Finns det något bra alternativ som inte kommer från hotad regnskog? Enligt natutskyydsföreningen är dessa arter akut hotade så dom går bort: Afrormosia, Cedro (Cedar), Ebenholts, Kapur, Keruning, Lapacho, Meranti och Zebrano. Vad finns det i övrigt som kan fungera? En viktigt aspekt är att träslaget ska gå att få tag på i lämplig form (hyvlade lister). Är det någon som har något förslag?

HenrikGbg: Tack för bra synpunkter och erbjudande om lödstång! Tyvärr bor jag i Sthlm. Lådan i fråga är en liten bränsletank så den ska inte användas till livsmedel. Helt klart är dock att man ska hålla sej borta från lödröken. Jag ska nu köpa lite saker och prova hur det går. Jag återkommer... Senast ändrad av weedogt2 | 24 juni 2008 | 09:55

Tack för tips! Jag hittade ett lödtenn på Elfa (art nr 82-588-08). Det står såhär: Silverlod för hårdlödning Lod för hårdlödning av stål, smidesjärn, koppar, kopparlegeringar, nickel, nickellegeringar och seghärdade metaller. Innehåller 4 trådar och flussmedelspasta. Arbetstemperatur: 610 °C http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2015994.htm Det borde väl funka? Jag har tänkt att använda en liten gasolbrännare för lödjobbet. Jag hittade en uppgift på att man kan se om temperaturen är 537 grader eller högre (saker börja glöda svagt). Det betyder att det bör vara relativt enkelt att se att temperaturen är ok.

Att man inte kan mjuklöda rostfritt det vet jag, men hur är det med hårdlödning? Funkar det? Eller måste man svetsa? Om det nu går att mjuklöda; finns det risk för problem med korrosion? Jobbet jag ska göra är enkelt; jag har en liten låda i tunn (1 mm?) rostfri plåt som läcker lite.

Jag behöver göra ett jobb på min båt där jag behöver cirka 10 kg epoxi. Efter att ha kollat runt kan kan konstatera att exoxi är dyrt. Dessutom varierar priserna väldigt mycket. Så här ser min lilla marknadsundersökning ut: Kompositfabriken 13,5 kg för 1900 kr = 141 kr/kg Biltema 5 kg för 999 kr = 200 kr/kg Watski lamineringsepoxi 4,5 kg för 1134 = 252 kr/kg International Epiglass 4 kg för 1125 kr = 281 kr/kg West System 6 kg för 1690 kr = 282 kr/kg NM Båtepoxi 4,6 kg för 1393 kr = 302 kr/kg Finns det någon som har tips på ytterligare varianter? Är det någon som har erfanhet av de billigare alternativen? Halva priset = halva kvaliteten? Själv har jag använt International Epiglass tidiagre och det funkande ju bra, men det är dyrt. Man fick bara vara väldigt försiktig med att inte lägga på för tjockt då härdningen utvecklade enormt mycket värme.

Jag ska plasta en sak i min båt och funderar på hur tjockt med blir per lager plast å matta. Jag har tänkt att använda 300 grams matta. Men jag behöver räkna lite på hur mycket material det kommer att gå åt. Hur tjockt blir det per lager på ett ungefär? Jag undrar också hur många procent - på ett ungefär - som är plast respektive matta i normal fallet.

Jag har letat med ljus å lykta efter ett par snygga stolar till min sportbåt men jag har inte hitta vad jag vill ha. Det finns en del i båtaffärerna men det är dyrt och passar inte alls min båt i stilen. Jag vill att stolarna ska se ut ungefär som bilderna: http://www.trym.se/forum/stol1.jpg http://www.trym.se/forum/stol2.jpg http://www.trym.se/forum/stol3.jpg Någon som har ett tips? Eller kanske rent av har något att sälja...?

Jag kollade hur försäkringsbolaget If värderar begade motorer: Ålder Värdering av nypris <1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 80% 3-4 år 75% 4-5 år 70% Därefter minskning med 5% år. Man kan väl anta att andra bolag har liknande värdering. Man kan väl också anta att värderingen bygger på vad man får betala hos en handlare. Priset vid ett privatköp ska ju vara lägre. Alltså: min tidgare marknadsundersökning var nog ganska rätt.

Jag är på jakt efter en bra begad 60 hkr 4-taktare men får väldigt olika bud på vad en sådan egentligen är värd. Nypriset på en 60 hkr (tex en Suzuki eller Mercury) är 70-80.000 kr. De begade motorer jag har hittat som har varit några år gamla, felfria och inte har gått extra mycket brukar ligga på ungefär 55-75% av nypriset, dvs 40-60.000 kr. Är det någon som har en känsla för var det brukar hamna? Även jämförelse med större och mindre begade 4-taktare är intressant. Obs att vi talar privata köp här och inget importerat, stulet eller annat suspekt.

Tack för alla svar! Jag dra slutsatsen att halvsyntetisk olja duger gott för mej som bara har en 40-hästare som jag dessutom aldrig kör hårt med. Jag brukar lunka på i 3500-4000 rpm ungefär. Den är inte heller en långmilare. Men det är nog en annan sak om man har en motor med hög effekt som man dessutom pressar hårt...

Jag hittade detta på castrol.com: ************** Varför välja ett syntetiskt smörjmedel Helsyntetiska smörjmedel är konstruerade för att göra samma sak som konventionella mineraloljebaserade smörjmedel, men de är mycket effektivare. De är visserligen dyrare att tillverka, och kostar därför mer att köpa, men dessa supersmörjmedel sparar faktiskt pengar på sikt. Syntetiska smörjmedel tillverkas för att tåla svåra förhållanden som konventionella oljor inte klarar av. De har överlägsen viskositet jämfört med mineraloljor. De syntetiska smörjmedlen har därför en molekylstruktur som skräddarsytts för och ofta överträffar till- verkarnas krav för motorer med höga effekter. bland alla fördelarna med syntetiska smörjmedel märks bland annat deras förmåga att förbli stabila vid höga temperaturer (där konventionella smörjmedel skulle brytas ner) och behålla flytande form även vid låga tempera- turer (där konventionella oljor skulle bli tjockare). Det ger optimal smörjning även vid extrema temperaturer samt minskat slitage och renare och effektivare motorer. Emellanåt blandar man syntetiska smörjmedel med konventionella mineraloljor för att skapa en kostnadseffektiv korsning mellan de båda oljetyperna. De brukar kallas för halvsyntetiska eller delsyntetiska oljor. Men trots att både halv- eller delsyntetiska oljor och konventionella mineraloljor är mycket effektiva smörjmedel så råder det ingen tvekan om vilken oljetyp som är effektivast. Helsyntetisk olja ger alltid det bästa motorskyddet. ******************* Detta är dock vad en producent skriver. Är det VERKLIGEN sant, eller bara säljsnack för att sälja dyrare produkter?

Jag var och tänkte köpa olja till min 4-takts utombordare idag men blev lite tveksam. Detta fanns att välja på (Statoil): Helsyntetisk olja 5W-40 (160 kr/l) Halvsyntetisk olja 10W-40 (120 kr/l) Om man inte bryr sej om priset: Vad ska jag välja??

Du jämför äpplen och apelsiner! Båda är goda men har inte med varandra att göra annat att båda är frukt. T16 är en mer familjebetonad båt. Lättdriven med med relativt flat botten. Joker16 är mer tävlingbetonad med helt andra egenskaper; djup v-botten och obekväm inredning. Men båda är lika långa båtar... Tänk till lite själv: Vad vill du ha båten till?

Då har du säkert förklaringen till blåsorna där. OK, men varför visar sej bara blåsorna vid vattenlinjen då? Båten i övrigt (skrov, däck och inredning) är perfekt utan blåsor och annat. Att lacken blir som ett flugpapper med insekter har ju knappst med blåsor att göra heller...

Artbestämma sportbåtar från 60-talet är intressant (och inte helt enkelt)! Jag lutar också åt att det är någon amerikansk båt. De nersvepta sidorna vid aktern à la USA bilar från 50- och 60-talet tyder på det. Båtar i scandinavien såg sällan ut så. Bästa sajtenför att kolla gamla amerikanska plastbåtar: http://www.fiberglassics.com/ Kolla under Boat Info - Brochures & Literature

Jag gissar att dina 'blåsor' snarare kommer sig av bristande förbehandling innan IP lades på. Min förbehandling var denna: Mycket noggran slipning av skrovet. Sedan två lager med Internationals egen 2-komponents grundfärg. Jag slipade mellan skikten. Sedan två lager lack (med slipning mellan). Jag var också mycket noga med rengöring och borttagning av damm mellan. Jag kan inte se att det var bristande förbehandlning. Möjligen finns det faktorer som temperatur, fuktighet i luften etc med i bilden, jag jobbade utomhus runt midsommar ungefär. Jag har inte haft något problem med lacken utom just vid vattenlinjen där ju vatten kommer på lacken nästan hela tiden. Under vattenlinjen målade jag med 3 lager 2-komponents International Gelshield. På detta sedan 2 lager Trilux. Och där har resultatet varit perfekt. En kompis i båtklubben sa något om att han visste en billack som klarade vatten mycket bra. Alltså i linjen med vad som sades i ett inlägg oven. Ska se om jag kan få fatt på klubbkompisen igen...

Japp, så ser det ut.