fjtsu15

Jag har använt ett relä för att undvika för stora belastningar på kablarna som kommer i reglaget. Styrsignalen till relä kommer från tändningen (gula kabeln om jag minns rätt men jag är inte hundra) och matningströmmen direkt från batteriet.

Hej Jag har för mig att man inte skall kombinera tryckt virke och aluminium. Nu vet jag ju inte om det gäller för just den aluminiumtypen som finns i båtbottnet men kanske någon annan som vet???

men priset är högt!

Bandankarspelet är smidigare och tar lite plats (och kräver ingen höjdskillnad. Hur blir det med lina/kedja-ankarspel, hur stor fallhöjd från ankarspelet till förvaringsboxen botten krävs det för de olika nämda fabrikaten? Priset för dessa tilltalar mig men men funktionen och installationen är mera skrämmande?

Om man tänker minst 10 år fram i tiden. Slitage och service på själva ankarspelet? (ej på lina/band/kedja) Vilket är att föedra på längre sikt? Jag har för mig att jag läst om att ett av fabrikaten på bandankarspel hade en verkligt dyr del som behöver bytas efter slitage. De övriga typerna har säkert också slitdelar, hur dyr och besvärlig den eventuella servicen blir?

Att det skulle vara så korrosivt bara för att motorn står still en tid tror jag inte på. Tänk alla gamla dieseltraktorer som finns hos privatpersoner. Många används smått till snöplogning mm och väldigt få av dem byter oljan varje år och de fungerar väl. Skulle inte komma på tankens ens att byta olja efter kanske 10-20 timmars årlig användning. Nej sunt bondförnuft och helt klart så teoretisk är det säkert korrosivt men i praktiken gör det ej skillnad.

När du både svänger och har drevet uppe så blir vinkeln på drivknuten mycket brantare än vid enbart sväng eller enbart drevet uppe.

Eventuellt mellanbotten fyllt med vatten som åker bakåt och gör båten baktund när du drar på gasen.

Prova att lyfta tanken högre än motorn så rinner det med självtryck och man får reda på om pumpen är sönder.

ingen?

Jag har kollat på en Garmin plotter, modell 3010C. I specifikationen står det att den har utgång för VGA. Då ställer jag frågan att kan man på något enkelt vis koppla till någon form av billig vga-skärm som jag kunde använda på yttre styrplatsen. Om det är så enkelt så vad för skärm skall man kolla på som tål lite fukt?

I mitt tycke två separata om man bara har plats för dem. Betydligt större bild för både ekolod och plotter, enklare att ändra inställningar och pajar någondera så är det bara det ena som behöver köpas nytt. Ett annat plus att ett separat ekolod är betydligt billigare.

Hej Jonas På min förra båt så sågade jag av alubågarna någon centimeter så att tyget inte blev lika spänt mera. Kanonlätt att sätta upp efter det.

Tack för ditt supersnabba svar. Jojo, jag drog ut säkringarna till allt annat än motorn. Det är alltså från motorn som minus läcker till skrovet. Är det såhär på alla båtar? Buster, Anytech, Arronet osv? Jag tror jag inte sett en brytare på minus-sidan på tex en buster?

Hej Inspirerad av denna tråd så mätte jag mellan skrovet och batteriets minuspol på min aluminiumbåt med utombordare och fick 12,5V. Huvudbrytaren var avstängd, alltså pluskabeln. Läcker jorden ut via utombordaren eller varifrån kommer den till skalet. Man bli skraj när man ser på Nickes bild. Zinkanoden på min båt ser också väldigt sliten ut efter bara en säsong. Vad tror ni?

Jag däremot skulle ta hydraul. Aldrig behöva vararädd för att släppa ratten. Sparar in sig i längden i jmf med frusna och rostiga vajrar

I förra båten hade jag origo spritkök (minns ej numret). Vi tyckte dock att det var besvärligt, känndes som det alltid vart tomt på sprit (i origon allstå...) när det stått en längre tid. Köket användes ibland endast med flera månaders mellanrum. Sedan köpte vi den gröna spisen från biltema som fungerade mycket bra. Snabbt, enkelt och alltid redo. Jag kan bara rekommendera! I nya båten har jag gasolkök men jag har inte ännu hunnit med testkokning.

Anytec dyr och inte praktis Hur tänker du? Kollade blocket annonsen som du länkade. Båten där ser inte så värst praktiskt ut i det avseende att man skall ta i land. Ingen dörr framifrån från hytten utan man är tvungen att gå bakvägen fram och balansera på sidorna av hytten utan skyddande räcken. I första inlägget frågar du efter aluminiumbåt. Då antog jag att det var öppen eftersom du jämför med Buster. Därefter drar du fram en båt som endast en liten del är öppen i bakändan samtidigt som du är insatt i aluminiunmaterial och svetsningar. Hur kan du veta hur bra den är svetsad med en endaste blocketannons i jämförelse med de andra tillverkarna???

Vad tror ni om man skulle sätta stagen snett uppåt istället för snett neråt?

Skall man köra i is så är det viktigast att man har en slitlist under köken som bryter sönder isen i mindre bitar. Själv har jag nailonlister på glasfiberbåten och skrovet har inte fått några skador i fören trots att jag kört otaliga gånger genom isar av olika sorters karaktär, Endast på sidorna av akterspegeln finns sår när jag backat mot isen. Viktigast är att köra framåt, gunga med båten så att isen bryts sönder och passa upp att insen går till propellern. Alubåten har jag inte ännu provat i is.

Håller med ovanstående att egentligen är en alubåt best vid lastning eftersom man behöver inte vara så försiktig. Men eftersom du fraktar mest mindre prylar så är det inte så stort problem. Själv upplever jag att viktigast är att det finns bra bryggor att ta iland till. Detta gör att skrovet på utsidan kan få mera stryk än insidan. Nord star 24 har dock väldigt små lastutrymme tack vara förhytten, fördäck är mest en gång på sidorna och akterdäck är upphöjt vid motorn. 26 är dock av helt annan kaliber i däcken och ännu större skillnad i sjöegenskaperna som i 26:an är riktigt fina. Använder själv en Targa av de första årsgångarna med verkligt liten styrhytt men tack vare det har den förhållandevis stora däck för en så liten båt. Små prylor får man enkelt med nästan hur mycket som hellst och det är väligt tryggt att röra sig tack vare verkligt höga fribord. Båten är dock onödigt stötig och blöt i värre krabbsjöar(i skillnad mot de nyare modellerna) men det går alltid att tryggt komma fram oberoende av väder.

Kanske jag varit onödigt mycket off-topic med mina egna intressen Jag tror att det kunde se hur coolt ut som hellst med utombordaren inne i badplattformen. Dock så vet man aldrig för man ser slutresultatet. Och med mindre antal stöttor så minskar möjliga läckageställanen. Med den reservationen att påfrestningen per ställe blir högre med mindre antal men, som vanligt, med rätt dimensionering så blir det inte problem. Största jobbet är att modellera formen, Att sedan få själva svetsfogarna gjorda är den minsta delen bara man har allt böjt, kapat och provisorisk fastsatt så att delarna hålls på ställe. Jag skulle göra allt annat färdigt och sedan föra till verkstad för själva svetsningar. Behärskar du svetsningen så gå på bara. Alltid kul när man kan göra allt själv. Lycka till

Din ser väldigt stabil ut. Tack för bilden är intressant att se hur du konstruerat. Bra gjort! Man ser att din är nära vattenlinjen. Säkert perfekt vid normala lugna väder. Har du behövt dra upp ankare eller dyligt i sjögång? Min kommande plattform skall mest användas till att lasta om till en mindre båt på relativt oskyddat vatten, Då dyker aktern neråt för att sedan stiga snabbt upp igen emellanåt så jag tänkte på en betydligt högre version. Jag vet att mitt användningsområde med grov sjögång är lite ovanligt men hur som hellst så skulle det vara kul att höra hur du upplevt din plattform samt om du råkat använda den när det gungar lite.

Den ser verkligen fin ut!!! Bra jobbat. Vill du berätta vad kostnaderna för svetsningen och materialet blev?

Det där låter som en väldigt god idé. Säkert billigare än teak och underhållet slipper man av träet.