bhemac

Nej vem fasen har lust till det! Men ditt nya system har ju likheter så det kan vara lite inspiration!

Det där är till för att mäta spänningen i startbatteriet. Ström mäts bara i husbatteriet.

Använd skummad PVC i stället, "färdigmålade" och enkla att bearbeta. Hålls på plats med tex teaklister och/eller skruv med karosseribrickor.

Det mesta moderna är att bygga med ett sk bussystem som tex används i moderna flygplan. Nigel Calder byggde ett sådant i sin Malö. Om jag minns rätt så har en ett par 10mm2 kablar på SB resp BB-sida med avstick till förbrukare eller grupper av förbrukare. Så här är principen:

Min erfarenhet är att tilluften är viktigare än frånluften i en båt.

Du kan rensa bort lite kablar, tex minus till solregulatorn bör man ta från en minusplint vid batterierna i fören. Sen bör det finns en huvudbrytare och huvudsäkring framme vi de förliga batterierna. Shunten ska också sitta i fören. Sen tycker jag int om de här 1-both-2 brytarna. Förr eller senare är det någon som ställer den i fel läge. Jag skulle sätta en brytare mellan startmotor och startbatteri. Sen ev en mellan kabeln som går fram och startmotor för nödstart. Det krävs också ett skiljerelä. Ju fler kablar desto fler problem brukar vara en sanning.

Då har jag uttryckt mig oklart. När motorn går blir det inte mer ström i kabeln utan mindre. Maximal ström är alltså vad generatorn kan ge.

Du har en central i närheten av motorn? Anslut den till 50mm2 kabeln

Nej någon exakt koll har jag inte men kolla tex hur stora Mastervolt är i jämförelse.

En kabel från motor till batterier, kalla dte busskabel. Sen kopplar man förbrukare där det passar. Huvudbrytare och huvudsäkring sitter vid batteriet. En huvudsäkring även vid generatorn. Undvik att dra kablar fram och tillbaka. Bussystem är modernt.

Marknadsföring är nog deras starkaste gren. Titta på vilka internationella bolag som säljer. Men, de gör ett fantastiskt bra resultat

Nej, först laddas husbatteriet, startbatteriet får lite lägre spänning och laddas därför lite långsammare. Den maximala strömmen är 120A. Sen, när strömmen till husbatteriet går ner under 20A så hoppar D250 in. Så visst kan kan det gå 120A till startbatteriet och 20A till husbatteriet. Men det kan aldrig gå 120+20A till husbatteriet. Det är elektriskt omöjligt. Är det? Kolla! Strömmen sjunker men det tar en bra stund innan den är nere i 20A. På världsmarknaden är Ctek en liten fjutt. Nej, jag är glad över att aldrig ägt Smartpass/D250. Det fanns en tid då även jag tyckte det bra men så läste jag andra som verkligen testat och som inte alls var så nöjda och sätter man sig in i tekniken så är det inte svårt att inse varför. Jag har varit och mätt på flera anläggningar och det finns fall där det kan vara befogat tex om man har ett relativt litet husbatteri. Fast ett par batterier till är både bättre och billigare. D250 fungerar bra om man tex vill ladda ett batteri i husvagnen. Ctek säger: "När motorn är igång laddar generatorn förbrukningsbatteriet med sin maximala ström". Det låter ju bra, eller hur? Men hur går det till, titta på deras schema nedan. Genratorn laddar startbatteriet direkt och husbatteriet via Smartpass. Men inte laddas husbatteriet mer än startbatteriet? Är man bara ute efter laddning så fungerar en vanlig lösning med skiljerelä lika bra.

Men så ska man köra!

Om vi fortsätter med vattenanalogin så är generatorn kannan med vatten och glaset är batteriet. Men, det finns en viktig skillnad. Glaset är försett ed ett lock med ett mindre hål. Man kan hälla på som fasiken men det rinner inte ner mer i hålet för det. Däremot kan man ha flera glas med hål då går det fortare. Dvs fler batterier. Dider fungerar bra om man kan ansluta sense kabeln efter dioden. Från vardera generatorn en diod till starbatteriet och en till Sterling, då blir spänningen garanterat tillräcklig för Sterling. Min motor är sk 1,5-polig dvs minsu är bara kopplad till motorn när startmotorn går. Det sker via ett kraftigt relä. Samma typ av relä skulle man kunna ha för att koppla ihop generatorerna. Eller ännu bättre, ett relä från vardera generatorn till Sterling. Reläna styr man med D+ på generatorn. Min favorit sedan länge. Idag ersatt med Victron som kan hantera LiFePO4. Dessutom bra funktioner som larm mm.

Ctek är otroligt duktiga på att beskriva saker på ett tilltalande sätt. Husbatteriet laddas först, precis som jag sa att man gjorde förr. Max ström är 120A men det är bara generatorn som bestämmer den strömmen. Man får exakt samma laddning om man laddar direkt från generatorn. Sen, när batterierna börjar bli fulla och laddningen är mindre än 20A så höjer D250 spänningen till batterierna så att laddströmmen kommer upp till 20A. Det man ska titta på är hur lång tid det tar innan strömmen sjunker till 20A. Det tar en stund, för en batteribank på 2-300Ah så tar det runt 3 tim. Sen kan man jämföra med en ren generatorladdning men med ett eller två batterier till. Eller att byta till AGM som tar emot laddning snabbare. När vi kommit ned till 20A så är batterierna laddade till ca 80% så det är inte mycket kvar att fyll på. Den nyare Smartpass 120S sägs kunna hantera LiFePO4 men det kan vilken generator som helst. Hur Smartpass gör detta framgår inte. Antagligen därför att den inte gör något. Några data finns inte. Skyddar den mot överspänning? Höjer den spänningen när generatorn inte håller tillräcklig spänning? Man ska nog vara väldigt försiktig innan man anförtror sia svindyra batterier till en sådan manick. Fakta är det som gälle!

De där är ruggit effektiva även om jag bara provat på trä.

Så kan det vara. Men de som verkar vara ut mest är barnfamiljer med styrpulpetare eller snipor. Ju större båtar, desto mera tid i hemmahamnen är nog en ganska vanlig uppfattning.

Mellan generatorn i detta fallet och förbrukarna är det kort väg dvs litet spänningsfall men mellan förbrukarna och batterierna är dt betydligt längre så generatorn kommer att leverera det mesta. Strömmen i kabeln blir alltså förbrukarnas ström minus generatorns. Beräkna kabeln efter generatorns max ström.

Ok, lite. Men så värst märkvärdig är den inte. Märkvärdigast är nog marknadsföringen. Den bästa funktionen är nog att den kopplar bort förbrukarna vid för låg spänning men den funktionen kan man ha i de flesta solregulatorer genom att använda lastutgången, sen finns ju BatteryBrain och det bästa, Victron Batteryprotect med larm mm. Den fungerar också utmärkt som huvudbrytare. Att prioritera husbatterierna vid laddning gör man enkelt genom att lägga en diod till startbatteriet, det får tillräcklig laddnig ändå. Förr kopplad man ofta generatorn till husbatterierna och sen ett skiljerelä till startbatteriet. Solpanelerna är det D250 som sköter men som solladdare är den ganska dålig enligt en forskningsrapport från någon teknisk högskola. Att man kan ladda med 140A är sant men det är då 120A till startbatteriet och 20A till husbatterierna. Vem som nu har det behovet..... et har skrivits en hel del om denna lösning om man letar lite. Att det inte är fullt på tuben beror dels på att det är en ganska udda produkt på världsmarknaden, dels för att de flesta inte satt sig in i funktionen och framförallt inte mätt. En bekant plockad bort sin anläggning, mätte före och efter. Skillnaden var hårfin. Han skaffade ett par batterier till och dt gjorde stor skillnad på laddningen. Betydligt billigare också. Jämför man med tex Sterling ProAltC så får man en betydligt mycket bättre anläggning som kan ladda med 130A och gör så hela tiden. Framförallt får man in mer ström de första timmarna. Det man inte får är solcellsregulatorn men med tanke på D250's kvaliteter så gör även en billig regulator samma nytta.

Och den strömmen som förbrukarna tar kommer ju inte från batterierna när du kör utan tas från generatorn. Så generatorns max ström bestämmer kabelarean.

Man kan koppla på lite olika sätt. Jag skulle vilja ett startbatteri per motor (av säkerhetsskäl). Dessa är ihopkopplade med en brytare som normalt är frånslagen men också med ett skiljerelä som kopplar ihop batterierna när motorerna går. Sen kopplar man Sterling så att den matas från det ena batteriet. Eller så kopplar man en kraftig diod från vardera batteriet till Sterling. För att börja jobba så vill Sterling ha 13,6V och där kan spänningsfallet över dioden ställa till det. En bekant kör mycket enklare, han har ett skiljerelä från det ena batteriet till husbatteriet (han har ingen Sterling). Sen har han en brytare som kopplar ihop batterierna och som slår till när han startat.

Eftersom jag färdas ganska långsamt på sjön så hinner jag se många båtar. Det jag sitter och funderar på är om det verkligen är värt att ha flybridge för den där timmen de båtarna kör. Ytterst få kör långsamt så medelvärdet på hur länge man kör från flybridge är nog ganska liten. Tittar man i hamnen verka det mest vara flybridge-båtarna som ligger kvar vid bryggorna utom de extremt fina dagarna. Men det skulle vara fint med flybridge när man färdas på europas kanaler. Fast det går inte för då är de flesta för höga.

Det Smartpass gör är att koppla förbi D250 när strömmen är mer än 20A. I praktiken innebär detta att de första timmarna motorn laddar så kan man ersätta Smartpass/D250 med en bit kabel, de gör ingen som helst nytta. LiFePO4 tar emot mer eller mindre all ström de kan få tills de är laddade. Detta är en väsentlig skillnad mot bly. Därför är Smartpass/D250 helt onödig med LiFePO4. Det viktigaste för LiFePO4 är man man absolut inte laddar ur för mycket och också begränsar laddningsspänningen. Detta sköter ett BMS-system eller GWL's CPM. Därför behöver man inget extra urladdnigsskydd för kyl mm. Vill man få maximal livslängd på sina LiFePO4 så ska de inte hållas fulladdade under långa perioder. Detta brukar man göra genom att ställa ner laddningsspänningen lite på sin solregulator, därför är det lönsamt att välja en bra solregulator med ställbara spänningar. I många fall ger inte generatorn tillräckligt med spänning för att ladda LiFePO4 effektivt. Generatorns regulator är helt enkelt för dålig. Då använder man istället tex Sterlings battery-to-battery laddare. Ett 200Ah LiFePO4 kan man ladda med 60A utan att batteriet tar skada. Det fixar bara Sterling samtidigt som man inte riskerar att en havererad generatorregulator skadar batterierna.

Det är rätt!

Ser ju riktigt bra ut. Kul att du har att göra!