Rollen

Grå rök tyder på ofullständig förbränning. Brukar bero på bränslebrist eller dålig kompression. Har den varit så ända sedan insprutningspumpen byttes?

Det är en lite speciell axeltätning du har. I framkant på stävlagret sitter två radialtätningar. Ofta kallade packboxar. stävlagret och hylsröret är utformat som en " Kula och kulskål" på. Mellan "Kulan och kulskålen" Finns en O-ring som tätning. För att byta tätningarna behöver du få bort propellern och lossa de två insexskruvarna, och sedan dra lagret av axeln. När man monterar tillbaks stävlagret ska man skruva i skruvarna så att skallarna går mot lagret och lite till så att o-ringen kläms ihop. Man ska inte dra skruvarna hårt för då kan flänsen deformeras. Sedan låser man skruvarna med rostfri låstråd. Jag tycker nog du ska byta tätningarna innan du sjösätter. De brukar vara rostiga så att man kan klämma ihop dem med fingrarna. Se till att få rostfria fjädrar till dem.

Om det är original axelgenomföring siter tätningen ihop med stävlagret. Då går det inte att smörja med mindre att stävlagret demonteras. Det sitter två radialtätningar i stävlagret. Det bästa är att demontera stävlagret och byta tätningarna. Då måste propellern tas bort, och stävlagret demonteras genom att skruva bort två skruvar.

Är du säker på att det är ett 120S- drev de har? D1-20 levererades med 130S-drev. Du kan se skillnaden på att 130-dreven har delad anod.

Det finns lite elektronik i panelen som kan vara defekt.

Lampan är kopplad till D+/61 på generatorn. Om du lossar den bruna kabeln från D+ på generatorn och håller den mot minusanslutningen med "tändningen" på, ska lampan tändas, om lampa och kablage är ok. Om den tänds ligger felet i generatorn. Troligen regulatorn.

Om båten girar när du släpper ratten är trimfenan feljusterad. Har du kabelstyrning kan det vara styrkabeln som kärvar.

Man kan lyfta bort övre växeln utan att demontera hela drevet. Det krävs inga specialverktyg. Muttern på vertikalaxeln är vänstergängad.

Om du köper Barr så följer alla packningar och skruvar med i priset. Ska du byta packning nr 24 måste du lyfta ur motorn och skruva bort bockhornet. Sensorer kan du flytta över.

DPS-A har ingen primäraxelkåpa. Däremot finns ett stödlager i skölden, men på DPS-A finns ingen smörjnippel. Lagret är permanentsmort. Antingen är det knutarna, eller lagret som låter. Det är viktigt att motorn är uppriktad mot drevets axel. Annars blir det stor belastning på lagret.

Det måste vara någotsånär slätt för att packningen ska täta.

Det skiljer inte jättemycket i pris mellan Barr och originallimpor. 551:- på en limpa. Alltså ca 10%. Om man ska sälja båten är det nog bättre om det står Volvo Penta på limporna.

Tre av fyra skruvar på bilden har varit av en längre tid. Annars kulle inte brottytorna vara så rostiga . Stor risk att avgasventilerna är rostiga. kör motorn med startmotorn med stiften i utan tändkablar, så hör du om det pyser från avgasportarna. Kolla även packningsytan på cylinderlocket så att den inte är för ojämn på grund av rost.

Jag har monterat några Rule matepumpar i kundbåtar i tron att de var en av de bästa pumparna. På samtliga har nivåvakten slutat fungera efter något eller ett par år. Ett par av båtarna var gamla läckande träbåtar som höll på att sjunka, men jag räddade dem i sista stund. Numera monterar jag pumpar från Johnsonpump. De har fungerat hittils.

Det står OIL på locket.

Har du provat att skruva av locket på toppen av drevet och hälla i oljan där. Man får hälla sakta då oljan ska genom rullagret.

Inga av Volvo Pentas drev fylls underifrån.

I centrum av axeln sitter en M8 skruv som är låst med en vikbricka.Den har 13mm nyckelvidd. Innanför sitter en mutter med 24mm nyckelvidd.

Den här rutan som siter på en Bavaria från tidigt 2000-tal blev krossad av något som föll eller kastades från en bro. Bavaria hade ingen ruta i lager, men kunde låta tillverka en för 160.000:-. Det slutade med att man demonterade hela rutramen och körde den till Estland tror jag det var, och monterade en polykarbonatruta istället. Det blev väl rätt bra, men det går inte att ha någon vindrutetorkare. Då blir nog rutan förstörd.

Det kan vara svårt att få spolmuffen tät på dina drev. du måste också plugga hålet i botten av drevet. Säkrast är att tömma oljekylaren och laddluftkylaren först. Sjövattenfiltret sitter efter pumpen så där kan du inte hälla kylvätskan när motorn går. det bästa är att lossa slangen från drevet och koppla på en slang där.

Avgaslimpan är sjövattenkyld, så den börjar rosta vid första starten. Avgasporten går att fixa. Antingen fräser man upp porten med en specialfräs, och monterar en ring i hålet, eller också svetsar man. Sjövattenpumpen är glidlagrad och lagringen vattensmord, så den slits rätt mycket så att den börjar läcka. Man bör inte köra med läckande pump då vattnet rinner in till kamrem och remhjul och orsakar rost. Kåpan som pumpen sitter i brukar också bli skadad av korrosion. Kallstart är en procedur. Ofta måste man pumpa med gasen för att hålla liv i motorn tills den blivit varm. De som monterat elektroniskt tändsystem brukar säga att det blivit mycket bättre. Annars en bra motor. Gavlarna på trimcylindrarna brukar korrodera bort med tiden.

Kopplingen på din bild ser ut som en elastisk koppling, som inte centrerar axeln mot backslagsflänsen. En sådan använder man om man har antingen stumt lagrad axel i framkant, och gummiupphängd motor, eller stumt monterad motor, och flexibel axeltätning. Du bör ha en flexibel koppling av typ R&D, som på min bild.

Har det varit mycket vatten i motorrummet? Om startkransen doppar i vatten, pumpar den runt vatten i kåpan, och det hamnar i startmotorn som blir förstörd. Då brukar startmotorn dra mycket ström, och batterikablarna bli varma.

Det blir säkert bättre med en flexibel koppling. Som sagt bör du rikta upp motorn innan du monterar kopplingen, och kanske passa på att byta axeltätningen. När du riktar upp motorn lossar du, och drar fram axeltätningen, och centrerar axeln i hylsröret med kilar. Sedan kanske du måste kapa axeln så att avståndet mellan axellager och propeller blir ca en halv axeldiameter.

Säkerhetsventilen ska sitta neråt. Det är nog ganska tjock isolering i botten. Man bör också ha en backventil mellan slangaslutningen till inloppet och T-röret, för att hindra att varmvatten trycks ut i inloppsslangen mot pumpen.