Rollen

Enklast är att ta bort slangen och ta loss slanganslutningarna och montera bränsleslang med vanliga slangklämmor. Man behöver inte ha några pressade slangkopplingar. Metallomspunna slangar är olämpliga då man inte kan se skicket på gummit. Det är bättre om korden är i gummit. I klassade installationer är slangar med metall eller väv på utsidan inte godkända, då man inte kan besikta slangen.

Jag skulle inte rekommendera att du ger dig på det själv. Det är ganska komplicerat och kräver en del specialverktyg. Gå in på servicetips.se om du vill se hur det går till. Lättast ser man skillnad på Gen 1 och 2, på att Gen 2 har skruv och mutter som håller ihop undre och övre växeln. Gen 1 bara skruv.

Det är en lågtryckspump och en högtryckspump.

Bränslepumparna ska gå några sekunder när du vrider på tändningen. Om du lossar kontaktstycket från en pump i taget och testar kan du höra om någon pump inte fungerar. Det är lätt att kolla bränsletrycket. Hansen Racing har en billig och bra mätare. Den heter PTOW80595

Jo det går. Det sitter en O-ring som tätning mellan övre och mellanhuset som du behöver byta.

Det brukar bara vara delen av slangen som är utvändigt som är dålig. Ofta finns det slang så det räcker att dra ut den och kapa bort det dåliga.

Det går bra med vilket som helst.

Kolla med Marinspecialisten/ Martec International. Det var de som sålde termostathuset med färskvattenkylningarna en gång i tiden.

Man ska inte slå med dorn av stål på tappen. Den är ganska mjuk, och ju mer man slår, desto mer fastnar den. Det bästa är att använda tappar till 290-drev, som har ett gängat hål så att man kan dra ut dem med en glidhammare. Du kan prova att borra och gänga i tappen så att du kan dra ut den. Man kan använda ett rör och gängad stång med mutter och en stor bricka för att göra en utdragare. Innan man monterar tapparna ska man se till att de löper lätt i hålen.

Crom marine säljer gummikuddar för 235:- st.

Enklast är att lossa tassarna i bädden. Lossa backslagsfänsen. Hänga upp motorn i bakkant och lossa hela motorfästet från motorn. När du har bytt gummikuddarna måste motorn riktas upp mot axeln.

Man behöver inte lossa någon hålskruv. Systemet luftas automatiskt. Om det inte gör det är luftningsslangen mellan turbon och expansionskärlet blockerad. Ofta är det slanganslutningen på expansionskärlet som är igensatt av rost.

Dräneringshålet är inte i slangen, utan i plastanslutningen. Det är två spår i den. Det ena för O-ringen. Det andra sitter dräneringshålet i.

Kan ju vara så att det är magnetventilerna som inte öppnar. Ibland lossnar skruvar på baksidan av kontrollpanelen så att ventilerna inte funkar.

Nr 71 jordar slangklämmorna till bälgar och vattenslang, samt powertrimcylindrar. Nr 67 vidare till skölden.

Tänk på att sätta den med kolvstången neråt, så håller den längre. Ofta sitter de åt fel håll.

Om du ska lossa drevet ska du inte skruva bort pivotskruvarna. Drevet sitter med sex muttrar i pivothuset. Om du ändå ska skruva bort dem passar en 1/2" insexhylsa.

Det står i installationsanvisningen. Plastpluggen är till för att det inte ska komma avgaser ur hålet. Pluggen har utgått, så man får hitta på en egen lösning.

Om båten har servostyrning ska trimfenorna plockas bort och ersättas med en skruv och plastplugg.

Grå rök tyder på ofullständig förbränning. Brukar bero på bränslebrist eller dålig kompression. Har den varit så ända sedan insprutningspumpen byttes?

Det är en lite speciell axeltätning du har. I framkant på stävlagret sitter två radialtätningar. Ofta kallade packboxar. stävlagret och hylsröret är utformat som en " Kula och kulskål" på. Mellan "Kulan och kulskålen" Finns en O-ring som tätning. För att byta tätningarna behöver du få bort propellern och lossa de två insexskruvarna, och sedan dra lagret av axeln. När man monterar tillbaks stävlagret ska man skruva i skruvarna så att skallarna går mot lagret och lite till så att o-ringen kläms ihop. Man ska inte dra skruvarna hårt för då kan flänsen deformeras. Sedan låser man skruvarna med rostfri låstråd. Jag tycker nog du ska byta tätningarna innan du sjösätter. De brukar vara rostiga så att man kan klämma ihop dem med fingrarna. Se till att få rostfria fjädrar till dem.

Om det är original axelgenomföring siter tätningen ihop med stävlagret. Då går det inte att smörja med mindre att stävlagret demonteras. Det sitter två radialtätningar i stävlagret. Det bästa är att demontera stävlagret och byta tätningarna. Då måste propellern tas bort, och stävlagret demonteras genom att skruva bort två skruvar.

Är du säker på att det är ett 120S- drev de har? D1-20 levererades med 130S-drev. Du kan se skillnaden på att 130-dreven har delad anod.

Det finns lite elektronik i panelen som kan vara defekt.

Lampan är kopplad till D+/61 på generatorn. Om du lossar den bruna kabeln från D+ på generatorn och håller den mot minusanslutningen med "tändningen" på, ska lampan tändas, om lampa och kablage är ok. Om den tänds ligger felet i generatorn. Troligen regulatorn.