Rollen

Jag antar att du ska ersätta en 40-motor med en KAD 300. Höjden på bädden är samma, men hålavståndet mellan fästskruvarna i bädden skiljer.

2988:- kostar den hos VP.

Jo det är givaren till powertriminstrumentet ftill 290 skölden.

Utväxlingen brukar stå i klartext på den inre "Ringen" på lagerhuset. Annars kan du kolla den genom att vrida ingående axeln så att propelleraxeln roterar ett varv, så ser du utväxlingsförhållandet. Om drevet suttit ihop med en AQ170, så är det 1: 1,89, om ingen har varit och micklat med det.

Låg båten på land, och det var -6 grader i två dagar, kan motorn mycket väl ha frusit sönder. Nyare block är väldigt tunt gjutna för att spara vikt och material. Blocken brukar spricka under insuget, och då rinner vatten ner i motoroljan. Om det är så, går motorn inte att renovera. Då blir det att köpa ett longblock.

Utväxling 1:1,61, som V6 och V8- motorerna har blir nog för mycket. 1:1,89, som AQ170 har blir nog bättre. Jag skulle nog prova med befintlig utväxling först, och se hur det går.

När det gäller Holleyförgasare är flottörhusventilationen utformad så att bränslet rinner ner i portarna om förgasaren flödar. Varför det inte är så på bilförgasarna vet jag inte.

Det viktigaste är att remmarna är spända. Om de börjar slira slits de ut ganska snabbt. Den inre multi-V- remmen driver allt utom servopumpen, och den är också svårast att kolla. Om man har den nyare typen av remspännare, är det enkelt att spänna remmarna, med momentnyckel.

Om du har otur är det kamremmen som kuggat över, eller gått av.

Det sitter en tryckregulator i trottelhuset. Vissa motorer har "constant bleeding", ett litet hål som gör att trycket försvinner när pumparna stannar. Så det behöver inte vara något fel på regulatorn. Du bör mäta bränsletrycket när motorn går, för att få rätt värde.

Om du har lyft undan motorn är det bättre att sätta ihop drevet innan du monterar det i båten. Annars finns det risk att shimsen och O-ringen hamnar fel.

Du behöver en 36mm hylsa för att demontera locket till oljefiltret.

Som sagt går det bra att låta motorn suga glykolblandningen genom drevet via spolmuff, så slipper man slabba med glykol i båten.

Det finns en sats med packning och O-ringar för att montera drevet. När du demonterar drevet, dra ut det en bit direkt när du lossat muttrarna. Annars rinner det olja mellan "Bellhouse" och drev. Känn med fingrarna att stödlagret känns bra, och inte hugger. Det är svårt att bedöma knutbälgens skick utan att demontera den, men är den inte bytt på några år, är det lika bra att byta den.

Framväxeln ska vara i! Då lossnar vajern när du drar ut drevet.

Axeln är gjuten ihop med styrgaffeln, så det blir att byta. Kolla att det går att dra fast styrarmen på den nya axeln. Jag har varit med om att styrarmen varit så sliten att jag varit tvungen att byta den också. Du bör också byta styraxelbussningar. Se till att du får satsen 872290, som innehåller bussningar, V-ring i polyuretan och en distans till V-ringen. Bussningarna ska limmas fast, så att det inte kommer in vatten mellan bussning och hålet. Då kan det växa oxid som klämmer ihop bussningen, så att axeln kärvar.

Om det är saltvatten i motorn bör du köra den med sötvatten först, genom att koppla på spolmuff på drevet, så att oljekylaren till servostyrningen också blir spolad. Volvo Penta rekommenderar att man kör motorn med konserveringsbränsle, som består av 98 oktan bensin med stabilisator och 10% tvåtaktsolja. Sedan kan du byta motorolja och filter. Oljan sugs upp genom stickans rör, genom att trä en passande slang utanpå röret. Sedan kör du motorn ett tag med så att nya oljan sprids i motorn. sedan tappar du motor och limpor på vatten genom pluggarna på sidorna av blocket, slangen på cirkulationspumpen och pluggarna på limporna. Nu kör du motorn med glykolblandningen. Det går bra att låta motorn suga genom drevet med spolmuffen. Om man suger i slangen innan man stoppar ner den i glykoldunken, känner man om det är tätt. Jag vill minnas att det går 4,3 liter olja i motorn.

Jag tror att Hessa Kalkbort borde funka bra. Det innehåller fosforsyra och rengörande ämnen. Jag har använt det några gånger för att rengöra kylsystem i inombordare, istället för oxalsyra som jag använde tidigare. Säljs bland annat på ÖB, och är ganska billigt.

Är skäddan verkligen av rostfritt stål?

drevdelar.se har repsatser till styrcylindrarna. De har även verktyget för att skruva loss gaveln.

Laddluftkylaren sitter på andra sidan motorn. Ligger det ingen olja runt ventilkåpan?

Det finns två olika avgasbälgar att välja på. Om drevet har gummiklaffar vid avgasutsläppet, ska man använda avgasbälg utan klaff. VP nr 876631. Annars använder man bälg med klaff. VP nr 876633. Den utan klaff finns att köpa lite överallt. På Biltema till exempel. Impellern heter VP 22222936.

Ofta blir fjädrarna hoptryckta med tiden, så att de skramlar vid lågt varvtal. Jag har varit med om att fjädrar gått av och ramlat ner och kilat fast sig mellan svänghjul och kåpa, med tvärstopp som följd.

Om det är bränsletrycket, borde problemet bli större vid högre belastning, när motorn kräver mer bränsle. Om man kopplar in diagnosverktyget, kan man se pådraget i antal procent. Då ser man om det ändrar sig utan att man rör spaken.

Jag har provat att använda blåsa till diesel. Provade flera fabrikat, men alla blev stela efter något år, så att det inte gick att pumpa. Det verkar som om gummit inte tål diesel.