Rollen

Teoretiskt är det bara att skruva bort fyra skruvar, skrapa rent, på med nytt tätningsmedel och skruva ihop. När jag gjorde det sist gick dock alla skruvar av. de stack ut lite ur hålen, så jag kunde värma och lossa dem med en svetstång.

Man ska klämma ihop den, och böja den så att den går in i hålet. Det finns ett specialverktyg för detta, men om man är stark i nyporna går det nog utan.

Tyresöbocken! Hatad av varvspersonal. Den är till och med förbjuden på vissa klubbvarv. Det tar dubbelt så lång tid att ställa ner en båt på Tyresöbockar, än till exempel Press & Son.

Vissa motor/ drevkombinationer har ingen avgasbälg, utan en slang som du beskriver. Det mesta av avgaserna går ut genom drevet, då slangen omsluter stosen på drevet då det är nertiltat. Det är alltså inget fel.

Mercruiserdreven har en packning av plast till pluggarna. Köp rätt packningar!

Om det inte kom ut rent vatten när du lossade avtappningspluggen, är det nog ingen fara. tilta upp drevet lite och sväng det så att avtappningshålet kommer så lågt som möjligt. Låt det vara så tills det slutar komma olja. Fyll på ny olja, så klarar det sig säkert. Om du är orolig, kan du byta oljan igen efter lite körning.

Har man inte bytt motoroljan på hösten, kan man lika gärna låta bli. Om man räknar gångtimmarna, blir det inte många om man jämför oljebytesintervallerna hos bilar. Anledningen till att man byter på hösten, är att motorn står i sex månader, och att det kan bli frätskador på lagren.

Om du trycker glykolblandning genom spolslangen på motorn utan att motorn går, kommer allt att spruta ut genom drevet, eftersom spolslangen är ansluten före sjövattenpumpen. Inget kommer att gå genom motorns kylsystem. Gör du det med motorn igång, kommer pumpen att suga luft från drevet. Bättre att suga via en spolmuff på drevet. På DPS/SX- dreven behövs ingen länspump. motorns pump suger själv i sig glykolen, om spolmuffen är tät. Om man suger i slangen till spolmuffen märker man om den läcker.

En kylarmakare kan laga värmeväxlaren. Man kan löda igen ett par rör, utan att växlaren tappar för mycket kapacitet.

Jag kör konserveringsbränsle från en snurretank som jag kopplar till motorn. Anledningen är att jag gör ett antal konserveringar varje år, och vet inte vad som finns i båtarnas tankar. Om det till exempel finns vatten, eller om kunden har hällt i bränslestabilisator i tanken. 98- oktan innehåller mindre etanol, och drar därför till sig mindre vatten än 95- oktan. Därför använder jag 98-oktan, och blandar i stabilisator och olja. Då vet jag att bränslesystemet är skyddat över vintern. Att hälla olja i insuget, så att motorn börjar ryka innan man stänger av, är nog också bra, men i servicemeddelandet från Volvo Penta stod att man inte ska göra det. Det stod att insprutarna kan ta skada. Jag förstår inte hur. Förmodligen är det bara svammel.

Du bör tömma färskvattensystemet inför vintern. När motorn går trycks sjövatten in i färskvattensystemet, så att frysskyddet försvinner.

Om det är ett halvsystem är värmeväxlaren det enda stället där det kan läcka mellan systemen.

Man bör alltid mäta frostskyddet så att man är säker på att det är tillräckligt. Biltema har em optisk mätare som funkar bra. Om motorn är färskvattekyld bör man också mäta frostskyddet i färskvattensystemet. Det kan ju hända att det blir läckage mellan systemen i värmeväxlaren, så att kylvätskan späs ut med sjövatten.

Vad ska plywooden vara till? Skruvarna skruvas in i de gängade hålen och trycker mot primäraxelkåpan, så att klämringen trycks ut.

Volvo Penta rekommenderar det!

Det är ju inte bara kylsystemet som behöver skyddas under vintern. Åtminstone på insprutningsmotorer bör man skydda bränslesystemet genom att köra motorn med konserveringsbränsle, som består av 98-oktanig bensin, 10% tvåtaktsolja, och bränslestabilisator. Man ska nog köra motorn med glykolblandning för att frost och rostskydda sjövattenkylda detaljer. I vissa båtar kommer man inte åt att tappa av allt sjövatten. Det finns ju till exempel en oljekylare till servostyrningen som man kan råka missa.

Muffen ska täcka vattenintagen på drevet.

Om du tittar på klämringen, ser du tre gängade hål. Där är det tänkt att man ska dra i skruvar och tvinga av ringen. Det är inte alltid det går, så ibland måste man spräcka ringen. Man borrar ett antal hål radiellt, och spräcker ringen med en huggmejsel. Jag monterar alltid låsbrickorna så att de täcker de gängade hålen, så att inget kan krypa in och växa där.

Det är ett drevlås monterat, som du ska ha en "Nyckel" till. Ungefär som fälglås på bilen. Det sitter nog ett på en skruv som håller underväxeln också. Om du inte har nyckeln kvar, kan du ta en vinkelslip med kapskiva, och kapa bort låset försiktigt. kapa överst på den lilla diametern och vrid låset tills du kommit igenom runt om, så kommer du att hitta insexskruven.

Det finns ingen korrosion under färgen som har släppt. Det ser ut som om man använt en väldigt kraftig högtryckstvätt.

Jag antar att det är en bensinmotor du har i båten. Dessa har inget sjövattenfilter, om man inte har monterat ett i efterhand. Det är heller ingen anod som sitter framför propellern. Anoderna sitter uppe på avgasutsläppet och på skölden. Med SX-A dreven är det lätt att få in glykolblandningen i motorn. Man använder en spolmuff på drevet, så suger motorns pump i sig vätskan. Jag brukar suga i slangen för att kolla att det är tätt, innan jag lägger ner slangen i glykolblandningen.

Vad sitter det för förgasare på motorerna? Har du kollat att fördelarna reglerar tändningen som de ska?

Öppningstrycket justeras med shims!

Om du sätter en bit regel på sidan av knuten, och slår på den med en smideshammare eller liknande, så lossnar den säkert. Jag har köpt reservdelar till knutarna hos Rodahl marin. De har säkert bussningar också.

Förmodligen har man inte fettat in axeln när man monterat propellern. Då kan man behöva använda våld eller någon form av avdragare för att få bort den.