Rollen

Med reversering tror jag du menar vridbara propellerblad. Jag har aldrig sett någon MD2B med sådana. Däremot fanns MD6 med vridbara blad i bland annat Albin Vega. Då finns bara en stor spak som reglerar både gaspådrag och bladvinkel. Har du separata spakar för gas och växel, är det ett RB-backslag. Om det är ett normalt enspaksreglage, är det ett MS-Backslag.

Du kan lossa lite på de främre slangklämmorna tills det kommer vatten!

Nu vet jag inte vad du har för båt, men förmodligen är det trångt i motorrummet. Alla små Mitsubishimotorer har en ganska stor svänghjulskåpa som tar plats i motorbädden. Det är också brett mellan motortassarna 430mm, vilket kan ställa till problem om motorbädden är smal. Sjövattenpumpen sitter åt "Fel" håll, alltså med locket bakåt på styrbordssidan. I vissa båtar är det nästan omöjligt att komma åt pumpen. Oljefiltret sitter också på styrbordssidan, och måste skruvas bort, för att man ska komma åt att byta impeller. Om motorrummet är öppet på den sidan, är det inte något större problem. Eftersom du har en MD7, som är en ganska smal motor, tycker jag att du ska titta på Betamarins 16 HK-motor. Den är mycket smalare, 370mm mellan tassarna, och har alla servicepunkter i framkant. Väldigt lättservad. Att den också är nästan 11.000:- billigare än Vetus, gör ju inget. Nej jag säljer inte Betamarins motorer!

Jag antar att det är ett Cobradrev. Det har samma olja i hela drevet. De äldre OMC-dreven, med den stora gummidamasken vet jag inget om.

Förmodligen finns det inget vatten i hylsröret. Sitter det vattenintag på stävlagret? Det ser också ut som det är en luftbubbla i oljeslangen. När man monterar en sån här tätning, är det bra att skruva bort slanganslutningen, och fylla oljerummet med en oljekanna. Då vet man att det är fyllt med olja. Om man bara häller olja i slangen, kan det ta lång tid innan luften har bubblat ut, och ersatts med olja. Ingen av mina favorittätningar. Enda fördelen är att den är kort, och får plats när det är trångt mellan hylsrör och backslag. Att man är " Proffs" Betyder bara att man tar betalt!

Styrservon och powertrim har inget samband. Låter det något från trimpumpen?

Rent allmänt ska man byta oljor på hösten, när båten tas upp för vintern. Det är bra att ha ny olja över vintern när motorn inte används på ca 6 månader. Har man inte bytt på hösten, kan man lika gärna låta bli, och vänta till i höst. Det blir ju inte så många gångtimmar på en båt, jämfört med en bil. Man måste förstås kolla nivån, och att oljan ser normal ut. När det gäller drevet, där det finns risk för vatteninträngning, är det också bäst att byta oljan på hösten. Då ser man om det är vatten i oljan, och hinner åtgärda detta under vintern. Det kan bli svårt att få det gjort strax före sjösättning. Din motor är den så kallade Ford Pintomotorn på 2,3 liter, som också satt i Ford Taunus på 70-80 talen, då som tvålitersmotor. Det ska sitta en dekal på ventilkåpan med uppgifter om motorn, men dessa brukar försvinna med tiden. Oljefiltret till motorn har detaljnummer OMC 502900. Oljemängden har jag inte lyckats hitta, men häll i lika mycket som du får ut, och fyll upp till övre märket på stickan. Kolla när motorn gått en stund och filtret har fyllts upp. Drevet rymmer ca 1,9 liter, och det ska vara transmissionsolja 80-90 Mineral.

Om matarpumpen är OK, ska det inte vara några problem att lufta genom att pumpa på handpumpen. När det kommer bränsle vid finfiltret stänger man luftskruven och pumpar några gånger till, så luftas insprutningspumpen. Det är väldigt sällan som man behöver lufta spridarrören. Oftast behöver man inte lufta alls, på 41-43 motorerna, Det brukar bara vara att starta motorn, så luftar systemet ur sig självt . Motorn går på bränslet som finns i insprutningspumpen. Om motorn skulle stanna, är det bara att lufta vid finfiltret, så går motorn igen.

Skruvarna brukar sällan gå att lossa utan att de går av. Att borra ur de avdragna skruvarna är nog omöjligt. Då kan man borra nya hål bredvid, och antingen gänga, eller montera självgängande skruvar ( Plåtskruv)

Vad har du för propeller? Volvo Pentas tidigaste foldingpropellrar i brons, hade inte isolerat nav. Kolla med multimeter att propellern är isolerad från drevet!

Har du provat att ta loss givaren helt, och vrida på den för hand för att se hur mätaren uppför sig?

Det ser ut som om motorn befinner sig i en väldigt fuktig miljö! Det är inget galvaniskt.

De som säger att något är enkelt har oftast ingen aning. Till exempel att axeln ska sitta åt andra hållet. Innan du skruvar bort pumpen, notera åt vilket håll slanganslutningarna sitter. När du fått bort pumpen måste du demontera kugghjulet för att komma åt låsringen som håller lagret på insidan. Kugghjulet sitter på kona, så det kan sitta ganska hårt. Du kan behöva en avdragare. Man måste vara försiktig med axeländen, så att det inte blir deformerad. Om den blir det kan det bli svårt att få tillbaks muttern. Eftersom lagren är oljesmorda, brukar det inte vara något fel på dem. Man måste vara försiktig när man monterar tätningsringarna så att man inte förstör dem. Om man smörjer dem på utsidan brukar det gå att trycka in dem med fingrarna. Annars får man använda en passade hylsa eller dorn.

Har du kollat att kabeln rör sig ute vid drevet, när du drar i spaken? Det kan vara så att kabeln har gått av.

Man bör lyfta ur motorn, och montera ett så kallat bockhorn, alltså ett avgasrör på skölden, om det nu inte sitter ett där redan. Sedan behöver man gummislangar och rörkrökar för att koppla ihop det, så att det blir som det var tänkt från början.

Man ska undvika allt med kylflänsar. Vid 70 Ampere och 0.7 Volt spänningsfall blir den här laddningsfördelaren ett litet värmeelement på 50Watt. Det sägs att man kan kompensera för spänningsfall genom att montera sensorkabeln direkt på batteriet. Om det finns spänningsfall i ledningar och anslutningar, som genererar värme, blir det ännu mer spänningsfall, och därmed värme om man höjer spänningen och därmed strömmen. Jag tycker att man ska använda ett automatiskt spänningsstyrt skiljerelä monterat nära batterierna. Då använder man de grova batterikablarna även för laddning, och batterierna laddas oavsett var laddningen kommer ifrån.

Jag vill göra dem som ska packa om sitt duopropdrev, uppmärksamma på att det är ett fel i katalogen på Marineparts Europe. På bilden med tätningsringarna som sitter i yttre axeln står att det ska vara 1st tätningsring 853407, fast det är två st på bilden. Det ska egentligen vara 1st 853407, och 1st 853408. Jag har förut påtalat fel i katalogen, men de verkar inte intresserade i Göteborg, så jag bryr mig inte om det längre.

Ibland tätar fina sprickor sig själv med tiden, då små rostpartiklar går in i sprickan och fastnar. Annars skulle man ju kunna prova att köra med kylartätning, när båten står på land. Då får man låta vattnet cirkulera i sjövattensystemet.

Lätt att vara efterklok, men man ska alltid kolla hur drevoljan ser ut på hösten, när båten kommit upp på land, så att man slipper ha vatten i oljan över vintern. Då hade du också kunnat reklamera till verkstaden som packade om drevet. Ofta ger en provtryckning inget besked om drevet läcker. Om det är en radialtätning som läcker, trycks läppen hårdare mot axeln, och tätar bättre. Vacuumtest är bättre, men ibland ger det inget resultat heller. Det går nästan fortare att packa om drevet än att hitta läckan. Eftersom de har packat om drevet, har de säkert bytt tätningsringarna till propelleraxlarna och växelmekanismen. Det är de vanligaste ställena det läcker, om man inte missat att montera O-ringarna till oljestickan och avtappningspluggen. En av skruvarna till locket högst upp på drevet, är en luftskruv som man öppnar när man fyller olja i drevet. Under skallen på den skruven ska det vara en O-ring. Kanske har man missat den. Ibland är propelleraxlarna väldigt slitna där tätningsringarna ligger emot. I så fall kan man lämna axlarna på elektrometallisering, för att återställa tätningsytan.

Det kan ju sitta löst också.

Förut sa du att det läckte när du körde motorn men spolmuff, eller om du spolade in vatten i by passhålen på utsidan. Då kan ju läckan inte vara mellan akterspegel och sköld. Det måste vara bockhornet som läcker. Antingen att det har lossnat, eller att det gått hål i det på grund av korrosion.

Jag använder alltid Biltemas marintätning. Fungerar perfekt till mindre än halva priset!

Japanerna gillar M10x1,25. Den gängan är väldigt vanlig på japanska motorer.

Om det rinner vatten ur by passhålen i skölden när du fyller vatten i motorrummet,måste det vara bockhornet som läcker. Antingen att det sitter löst, eller att det blivit hål i det på något sätt. Vad är det för motor/drev du har?

Den kan sitta som berget. Om gaveln följer med, och vrids, kan gummitätningarna på insidan lossna, så att vattnet går fel väg. I nyare motorer finns inga anoder alls, så man kan ju fråga sig om de gör någon nytta.