Rollen

Har det alltid varit så här, eller har det blivit sämre?

Det är inga sprickor. Det är från skarvarna i formen vid tillverkningen.

När du lossat propelleraxeln ska du kolla om det går att "Vicka" på backslagsflänsen. Om motorn inte är riktigt uppriktad händer det att trycklagret, nr 79 på bilden, blir förstört, vilket kan orsaka läckage. Jag tror det bästa är att demontera backslaget från motorn. Jag brukar lossa bakre motorfästen och lyfta bakänden på motorn och palla upp den med klossar .Det gör det lättare att få bort backslaget. Då rinner inte heller oljan ur motorn som de kan göra då motorn lutar bakåt. När backslaget är loss bör du byta O-ringen på pluggen i ingående axeln. Den brukar hårdna och spricka. Om den läcker rinner backslagsoljan in i motorns vevhus.

Om hålen är gängade direkt i plåten kan man skruva i skruvarna underifrån, och dra fast luckan med muttrar.

Varför skulle det finnas en lös ram? Finns ingen anledning till att man inte skulle sätta fast den när man bygger tanken. Det är bara till VDO tankgivare som det finns. Man ska vara försiktig med att använda skruvdragare till rostfria skruvar i rostfritt gods. Skruvarna skär lätt. Det är bra att använda vantskruvsolja när man sätter tillbaks skruvarna.

Knutarna ser nya ut. Förmodligen har någon missat låsringen till en av lagerhållarna.

Det måste vara något som går tungt om det blir så varmt att lagerhållaren smälter.

Hur ser lagerytan på vertikalaxeln ut? Byttes den efter det första raset?

Har du kollat oljekanalen i övre locket. Om man monterar insatsgänga i oljestickshålet, kan kanalen bli igensatt.

Nivån i behållaren brukar sjunka när man har kört ett tag efter oljebyte, på grund av att det finns luft som bubblar ut ur drevet.

Kolla hur det ser ut i fördelarlocket. När motorerna blir lite slitna ångar det upp vattenånga och förbränningsgaser i fördelaren, och orsakar rost och annan korrosion. Fördelarlocken brukar vara gröna av oxid på insidan och ofta rostar fjädrarna till centrifugalregulatorn så att de tappar spänsten.

Kanske för att kåpan sitter med fem skruvar.

Kåpan sitter kvar med 4 skruvar. Satt det någon O-ring i spåret på avtappningsskruven?

Oftast får man byta turbon på grund av att utblåset rostat så pass att det blivit för stort spel runt avgasturbinen. Det har inte så mycket med driftstimmarna att göra. Turbon rostar när båten ligger still.

På senare originalkammar står beteckningen i framänden.

36mm. Jag köpte en sats oljefilterverktyg på Biltema. De är gjorda av plåt, och dåligt utförda så att de inte greppar ordentligt. Numera använder jag en riktig sexkantshylsa. Det funkar mycket bättre.

Om man ska ha en gummiupphängd motor tillsammans med en fast lagrad propelleraxel måste man ha en elastisk koppling mellan backslag och axel. Alltså inte en flexibel koppling. Skillnaden mellan elastisk och flexibel koppling är att en elastisk inte har någon centrering av axeln mot backslaget, som en flexibel har. Det bästa är förstås att montera axeln med flexibel axeltätning, men då måste man oftast byta hylsrör.

Har du dragit med muttermaskin kan du vara lugn. Det räcker.

Det ska gå att lossa om du skruvat bort skruvarna, men du behöver inte ta bort reduktionsväxeln för att byta trycklagret. Det räcker med att skruva bort pluggen i backslagsflänsen och lossa skruven som sitter innanför. Sedan kan du dra av flänsen från reduktionsväxeln. Lagret sitter inne i flänsen.

Prova med utspädd saltsyra. Det brukar göra susen.

MS2B-L

Om du tömmer motorn på vatten först, behövs det inte.

Jag använder en sån här pulka. Den är mer stryktålig än en sänglåda. Jag konserverar ett hundratal motorer om året. Jag använde en sänglåda från IKEA tidigare, men det gick hål i botten efter att jag släpat den i gruset, men har man bara sin egen båt funkar det säkert bra. Pulkan på bilden finns att köpa från widforss.se, för 395:-.

Jag gör ungefär likadant, men pumpar glykolblandningen direkt till spolmuffen. Man behöver ingen dunk.

På Alpha one går det inte att lossa någon slang.