Rollen

Volvo Penta sålde en beredare utan isolering för länge sedan. " Den är blankpolerad på insidan, så det behövs ingen isolering" Påstod de. Men den blev väldigt varm på utsidan, så det stämde nog inte.

Hur är oljenivån? Har den stigit?

Innanför gaveln på värmeväxlaren sitter några tätningslister av gummi som ska se till att vattnet tar rätt väg i värmeväxlaren. Det händer att dessa går sönder så att en del vatten bara går in och vänder utan att passera värmeväxlaren.

Den går till motorblocket där avtappningskranen sitter på 41-motorn.

Det satt lika ventilkåpor på motorn när den var ny.

Innan du börjar skruva kan du ta bort flamskyddet som sitter ovanpå förgasaren och titta på chokespjället. När motorn är kall ska det vara stängt. När du startat motorn och ger lite gas utan växel så ska spjället öppna långsamt. Marinförgasare har ingen snabbtomgång som bilförgasare har så när man varmkör får man reglera varvtalet själv med spaken. När du justerar tomgångsvarvet ska du koppla bort gasvajern så att inte det är den som hejdar gasspjället från att gå tillbaks. Du kan justera tomgångsblandningen med två små skruvar på sidorna om flottörhuset. Skruva in dem försiktigt i botten, och skruva ut dem ca 1,5 varv. Sedan kan du prova att skruva in eller ut dem lika mycket, ca 1/4 varv i taget, till tomgången är bra. Vissa förgasare har pluggade blandningsskruvar, ett krav i Kalifornien; då måste man få bort pluggarna innan man kan justera blandningen. Flamskyddet ser smutsigt ut. Passa på att göra rent det när du har det borta.

De övergångsnipplar som finns att köpa ha vanligtvis en yttre rörgänga. Volvo Pentas givare har M18X1,5. Jag har inte sett en sån övergång någonstans. Kanske måste man tillverka en.

Det är lättast att fylla pumpen med oljekanna. då ser man nivån och slipper oljeslabbet. Förmodligen är det luft i systemet. Vissa styrcylindrar har luftnipplar med slanganslutning. Då kan man sätta en slang mellan dem, öppna dem och veva på med ratten, så kommer luften ut via rattpumpen. Nivån i pumpen ska vara över mekanismen man ser genom hålet. Om man fyller för mycket kan olja tryckas ut genom pluggen.

Om man hör att startmotorn snurrar utan att drevet slår till är det nog solenoiden som kärvar. Gammalt fett som blir fuktigt brukar göra att den kärvar. Man kan skruva bort solenoiden och rengöra den och sedan smörja den med lite motorolja. Det jävliga är att få bort startmotorn då den sitter under motorn.

AQ115 har inte sådana pluggar som i filmen. Den har expanderpluggar, och de går inte att få ut på det där viset. Man borrar ett hål i den och bänder ut den med en skruvmejsel.

Bränsleslangen på sugsidan av pumpen ser sprucken ut. Kanske suger pumpen luft. Har du tittat hur stiften ser ut. Är isolatorfoten vit går motorn för magert, vilket kan resultera i överhettade kolvar, så att det blir hål i dem.

Vad jag förstår när jag läser på deras hemsida är det så. Förmodligen har de ganska höga premier.

Har du kollat att det verkligen är startgeneratorn det är fel på? Det kan ju vara startreläet också. Om du mäter spänningen mellan anslutning 30, den grövre skruven på startgeneratorn, om det är en Bosch. Om det är en EFEL är alla anslutningar M5.

Försäkringsbolaget Pantaenius gör inga åldersavdrag vid delförlust. Man får nya grejer. Man kommer överens om ett totalvärde på båten, som gäller vid totalförlust.

Jag monterade en gång en givare från Biltema i en båt med EVC och färddator. Det var en låg tank så det fick bara plats en 250mm givare. Jag försökte kalibrera den med färddatorn, men det funkade inte. Givaren hade bara 4 tungelement och motstånd så det fanns bara 4 lägen på visaren. Full, trekvarts, halvtank, kvartstank och tom. Så fort som nivån gick under kvarts tank dök visaren ner till tom, och färddatorn larmade. Jag bytte givaren till en VDO. Då funkade det bättre.

Jag tror du ska ta bort slangen mellan termostathuset och cirkulationspumpen och koppla in VVB där.

Inte vanligt att man har fast lagrad axeltätning. Har du trycklager och CV-axel?

Jag har aldrig förstått vad som är så bra med pressade anslutningar i bränslesystemet. Ofta är det vid dem det börjar läcka. Vanliga slangklämmor går att dra åt. För övrigt har nyare Volvo Pentamotorer inga pressade anslutningar, utan vanliga slangklämmor.

Axeltätningar i plast brukar ha grafitfläta. Man ska göra ringar av flätan. Man brukar få plats med tre stycken. Grafitflätan är självsmörjande och ska inte fettas in. Lättast är att lägga flätan runt axeln, eller något rör med samma diameter, och skära av ändarna snett med en vass kniv. Då blir det exakt längd. Peta in ringarna med skarvarna förskjutna. Hade det varit min båt hade jag bytt hela tätningen mot något bättre.

Om du tar bort kåpan över växelmekanismen kan du se om den rör sig som den ska. Lika mycket åt båda hållen.

Den modellen går inte att öppna. Har man en sådan måste man ha ett bra förfilter/Vattenavskiljare.

Vad är det för D3- motor du har?

Kolla på Betamarine. De är extra smala mellan motorfästena, och man kan få fästen som passar i bädden till äldre motorer.

Sitter oljesticksröret i botten av tråget på din motor?

När man monterar TWC- regulator kopplar man bort regulatorn som sitter på generatorn, och använder den bara som kolhållare. Om du skruvar bort regulatorn och drar loss plastkåpan så ser du säkert hu regulatorn ska kopplas in. Grejen du har i handen är mycket riktigt en laddningsfördelare. Om regulatorn inte har någon gul sensorkabel är det bättre att montera ett skiljerelä, gärna ett spänningskänsligt så fungerar det även med laddare och solpanel. Laddningsfördelaren som du har, är en skiljediod med ca 0,7 Volt spänningsfall. Det betyder att ungefär hälften av laddningen försvinner om man inte har sensorkabel.