Rollen

Har aldrig använt något annat är packning till avgasflänsen. Ytorna brukar vara släta och utan korrosion.

Om man tar bort backventilerna i rattpumpen får man bättre styrkänsla, men då går det inte att koppla in autopilot i hydraulsystemet.

Backventilerna är nog aldrig hundraprocentigt täta. Därför måste man dra ner ett dykrör nära botten på tanken för att hindra hävertverkan. Har det suttit en annan motor tidigare i båten? Om det suttit en motor utan returledning tidigare, kan man ha tagit en genväg när man monterat den nya motorn, och kopplat returen till ventilationsslangen, eller påfyllningsslangen.

Styrfenans uppgift är att motverka att propellern drar drevet åt ena hållet, så att båten svänger när man släpper ratten. Den hjälper nog inte mot arr båten slingrar.

Beror troligen på otäta backventiler i matarpumpen och att returledningen i tanken inte har dykrör. Då blir det hävertverkan och bränslet rinner tillbaks till tanken.

Om motorn inte varvar som den ska, och samtidigt blir för varm, kan man misstänka att avgaserna inte kommer ut som de ska. Det är inte så att det suttit en avgasbälg med klaffar tidigare, där klaffarna har lossnat och åkt in i drevet och blockerar?

Motorn har en remdriven sjövattenpump längst ner till vänster på bilden. Den tar vatten genom en bottengenomföring. I vissa båtar är det nästan omöjligt att byta impeller, men båten på bilden verkar ha gott om plats. Om det sitter Alpha onedrev på båten finns det en impeller i drevet som normalt kyler sjövattenkylda motorer. Vid färskvattenkylning kyler den bara drevet. När man konserverar måste man se till att båda impellrarna får kylvätska.

Glödstiften är inte konstruerade för 12Volt, utan för en lägre spänning. Eftersom det sitter ett motstånd mellan batteri och glödstift, kan ju spänningen aldrig bli 12Volt vid stiften. När det gäller muttrarna på stiften, är de kordongmuttrar med mejselspår, så det är inte fel i boken när det står att man ska dra muttrarna med skruvmejsel. När det gäller åtdragningsmomentet på stiften, är det nog inget fel heller. Stiften till en MD21. är kraftigare byggda än de flesta andra stift.

Så här är det kopplat på äldre motorer med kontrollmotstånd. Det finns inget glödrelä. All ström till glödstiften går via startlåset. När man vrider nyckeln till glödläge, går strömmen genom kontrollmotståndet som är seriekopplat med de parallellkopplade stiften. När kontrollmotståndet glöder ordentligt, vrider man nyckeln till startläge. Då går strömmen förbi kontrollmotståndet för att kompensera att spänningen sjunker när startmotorn går. Om kontrollmotståndet glöder mindre än tidigare, men att startmotorn drar som vanligt, är det nog avbrott i ett stift. Det vita motståndet som sitter på senare motorer, kallas felaktigt för kontrollmotstånd. Det ersätter kontrollmotståndet på den gamla panelen.

Till Martecs färskvattenkylning används motorns sjövattenpump som cirkulationspump, och en extra sjövattenpump monteras på vevaxeln. Om du ska köpa en begagnad pump, se till att du får en kullagrad. De äldre glidlagrade är oftast slitna i lagringen. En annan sak man ska tänka på är att använda rätt impeller till sjövattenpumpen. Man måste använda en impeller med 12mm nav. De som är till Volvo Pentamotorer har 12,7mm nav. Jag vet en som höll på en hel sommar med en motor som gick varm. Till slut bytte han till rätt impeller, så funkade det.

Om båten ligger i sjön, och man kör länge med startmotorn, utan att motorn startar, måste man stänga vattenintaget. Annars fylls avgasslangen med vatten som kan tränga in i cylindrarna via avgasventilerna. Om startmotorn drar orimligt mycket ström blir batterikabeln varm. Om motorn inte startar inom ca 10 sekunder, är det nog något fel på den.

På den här motorn har man kopplat varmvatten ut på sidan om termostathuset, och returen via ett T-rör på slangen från expansionskärlet.

Kollade du nivån medan motorn var igång?

Septikslang brukar vara 38mm. När det gäller slangar, är min erfarenhet att de italienska är bäst. Jag brukar använda slang som heter "Sanipomp" Har aldrig känt någon bajslukt genom dem.

Din regulator är till en generator avsedd för bil. Generatorn är inte gnistskyddad, som den bör vara på en båtmotor.

Har du provat att lufta?

De där regulatorerna är känsliga för höga temperaturer. Därför brukar man förlänga kablarna och montera regulatorn på skott.

Om du behöver lufta vid turbon, är luftledningen igensatt någonstans. Det brukar vara slanganslutningen på expansionskärlet, som har ganska liten diameter. Likadant med ledningen från termostathuset.

Vit rök beror på att bränslet inte brinner. Det kokar. Det kan bero på dålig kompression. För lite bränsle, eller att ett glödstift inte fungerar. Eftersom röken försvinner efter en stund, skulle jag tippa på glödstift. De är ganska enkla att kolla.

Ligger båten i saltvatten?

Det ser ut som vattendroppar på konan. Har du släppt ut oljan ur drevet?

Motorn blev väl inte konserverad i höstas.

Går det att vrida armen på växelmekanismen om du kopplar bort stången? Är fjädern till backhaken hel?

Filtren är till för att hindra olja från vevhusventilationen att tränga in i luftfiltret.

Slangen är målad. Det är därför den ser sprucken ut.