Rollen

Det är en MD3, eller MD17. Vad det är för backslag spelar ingen roll.

Den är limmad på insidan av botten. Ingen risk att du förstör något om du tar bort den. Förutom givaren förstås.

Örebro agenturaffär har en del fönsterlister. Om de inte har den du behöver, kanske de vet någon som har.

KAD32 har M14-gänga för spridarrörsmuttrarna, så utdragaren till 41- 43- motorerna passar inte. De har M12-gänga.

Kolla att navet är isolerat. De första foldingpropellrarna av brons som Volvo Penta lanserade var inte isolerade elektriskt från drevet. Det fick till följd att dreven korroderade våldsamt. Jag fick i uppdrag av Volvo Penta att åka runt i stockholmstrakten och blästra och måla drev. Samtidigt bytte vi propellrarna till den uppdaterade, som var isolerad och även hade anoder.

Svårt att veta om den verkligen behövs. AQ131 har ingen. De flesta V6 och V8- motorer har ingen oljekylare heller. På 1970-talet jobbade jag som volvomekaniker. B20E- motorn hade en oljekylare som oftast började läcka. Ett servicemeddelande från Volvo föreskrev att den skulle tas bort på alla motorer som hade den monterad. Du kan ju montera en oljetempmätare för att ha koll på tempen.

Om du lyfter på oljepåfyllningslocket när motorn går på tomgång kan du känna om det blåser ur hålet. Om det puffar så är det läckage förbi en kolv som kan ha skurit. Om det är en jämn ström, är motorn förmodligen sliten. Har du rengjort vevhusventilationen?

7/16" UNC

Vissa packningsborttagare, som till exempel CRC, funkar bra som färgborttagare. Den verkar innehålla samma kemikalier som gamla färgborttagare som Bums. Men det blir väldigt dyrt.

Mätte han bränsletrycket? Det är enkelt och det första man gör.

Det kan vara spridarhylsor som läcker.

Det är ingen nackdel alls. Om man klarar sig utan dem är det OK. Någon kamrem finns inte på dessa motorer.

Man kan prova att shimsa glidskon i växelmekanismen. Ta bort ett shim och ställ exenterkolven mitt mellan friläge och framväxel. Vrid på propellern. Upprepa tills det går tungt att vrida propellern, och lägg till tre shims. Täta gängan med permatex. Har du tur funkar det.

7/16 UNC

Om du har Alpha onedrev, sitter det en impeller i drevet också. Den får inte gå torr.

Jag har monterat fodersatser från SLP två gånger. Båda gångerna har jag fått göra om jobbet med originaldelar.

Har aldrig använt något annat är packning till avgasflänsen. Ytorna brukar vara släta och utan korrosion.

Om man tar bort backventilerna i rattpumpen får man bättre styrkänsla, men då går det inte att koppla in autopilot i hydraulsystemet.

Backventilerna är nog aldrig hundraprocentigt täta. Därför måste man dra ner ett dykrör nära botten på tanken för att hindra hävertverkan. Har det suttit en annan motor tidigare i båten? Om det suttit en motor utan returledning tidigare, kan man ha tagit en genväg när man monterat den nya motorn, och kopplat returen till ventilationsslangen, eller påfyllningsslangen.

Styrfenans uppgift är att motverka att propellern drar drevet åt ena hållet, så att båten svänger när man släpper ratten. Den hjälper nog inte mot arr båten slingrar.

Beror troligen på otäta backventiler i matarpumpen och att returledningen i tanken inte har dykrör. Då blir det hävertverkan och bränslet rinner tillbaks till tanken.

Om motorn inte varvar som den ska, och samtidigt blir för varm, kan man misstänka att avgaserna inte kommer ut som de ska. Det är inte så att det suttit en avgasbälg med klaffar tidigare, där klaffarna har lossnat och åkt in i drevet och blockerar?

Motorn har en remdriven sjövattenpump längst ner till vänster på bilden. Den tar vatten genom en bottengenomföring. I vissa båtar är det nästan omöjligt att byta impeller, men båten på bilden verkar ha gott om plats. Om det sitter Alpha onedrev på båten finns det en impeller i drevet som normalt kyler sjövattenkylda motorer. Vid färskvattenkylning kyler den bara drevet. När man konserverar måste man se till att båda impellrarna får kylvätska.

Glödstiften är inte konstruerade för 12Volt, utan för en lägre spänning. Eftersom det sitter ett motstånd mellan batteri och glödstift, kan ju spänningen aldrig bli 12Volt vid stiften. När det gäller muttrarna på stiften, är de kordongmuttrar med mejselspår, så det är inte fel i boken när det står att man ska dra muttrarna med skruvmejsel. När det gäller åtdragningsmomentet på stiften, är det nog inget fel heller. Stiften till en MD21. är kraftigare byggda än de flesta andra stift.

Så här är det kopplat på äldre motorer med kontrollmotstånd. Det finns inget glödrelä. All ström till glödstiften går via startlåset. När man vrider nyckeln till glödläge, går strömmen genom kontrollmotståndet som är seriekopplat med de parallellkopplade stiften. När kontrollmotståndet glöder ordentligt, vrider man nyckeln till startläge. Då går strömmen förbi kontrollmotståndet för att kompensera att spänningen sjunker när startmotorn går. Om kontrollmotståndet glöder mindre än tidigare, men att startmotorn drar som vanligt, är det nog avbrott i ett stift. Det vita motståndet som sitter på senare motorer, kallas felaktigt för kontrollmotstånd. Det ersätter kontrollmotståndet på den gamla panelen.