IngemarE

Du behöver ju bara en på pluspolen (dvs enpolig räcker), sedan kan du väl sätta den lite skyddat utan risk att bli översköljd så behöver du inte "lådan". Om du tänkt ha den länkade mellan panel och regulator så är det overkill - det räcker med en enkel brytare. Panelen kan nämligen aldrig lämna så hög ström att kablarna far illa (om du inte har ett helt lastdäck paneler förstås), så en säkring där är överflödig. Men absolut brytare, det är som @ChristerN skriver praktiskt att kunna slå av panelerna ibland.

När du laddar upp bilder är det en stor fördel att de är i något av standardformaten JPEG, GIF eller liknande. På Windowsdatorn i båten där jag sitter nu kan jag tyvärr inte se din bild.... Oftast har man en ljuddämpare mellan värmaren och avgasutblåset, något som brukar följa med "båtsatserna" i Sverige men är ett helt okänt tillbehör om man köper värmarsatsen direkt från Kina t ex. Möjligen kan det följa med en icke-rostfri plåtburk till ljuddämpare, då målgruppen mest verkar vara bil/husbilsägare. Den ljuddämparen jag avser är samtidigt avgasslang, och det omgivande höljet fungera också som en mycket effektiv värmeisolering. Diametern är dock 5-6 cm så det utrymmet bör man ha. Det bör man å andra sidan ha i alla fall runt slangen, i synnerhet om den är oisolerad (blir i så fall 150-200 grader). Det finns "värmestrumpor" i glasfiber att köpa som man kan trä på, men det blir duktigt varmt ändå eftersom de är tunna. Möjligen skulle isolerband a la grenrörsisolering kunna bli tjockare och bättre, men det kanske är just sådan ni redan testat....

@stavhammar, detta skrev du i torsdags. Fortfarande är det likadant....

Som @Kane redan nämnt så är givetvis vissa självklara saker undantagna huvudströmbrytaren. Jag kanske skulle varit försiktigare med att använda ordet "allt", även om jag trodde det var tydligt att vi talade om motorn 😉 I det här fallet - med en utombordsmotorbåt som både har fast tank, instrumentering, tankmätare o.s.v. (se annan tråd) - så gäller knappast undantaget att det är ok att ansluta motorn på den båten direkt till batteriet dvs utan brytare. Hursomhelst är väl frågan hur tärd anoden egentligen är, även om ytan är ful....

Om du bytt instrumentet brukar de nyare WEMA ha ett kontaktdon för kablarna. Dra ur det - om det finns. Annars får du väl klippa kabeln till givaren. Om den visar sig vara ok så skarva ihop (med vaselin eller kontaktfett i klämskarven) eller använd Biltemas med krympslang, så blir det fullgott. Och om givaren är kass så måste du ju ändå klippa kabeln. Att mäta innebär alltid en viss uppoffring och extraarbete. Men det är först då man kan vara säker, och med tanke på vad det kan kosta i tid och onödiga pengar att "gissa" så är en bortklippt skarv som - i värsta fall - får ersättas med en ny skarv ett marginellt extrajobb.

Men Ohmmät givaren (med minst ena tråden bortkopplad från instrumentet) nu när den är uppe, så får du ju själv svaret direkt. Två olika instrument som inte visar ok tyder ju på kass/felaktig givare. MEN, det kan också vara att kablaget ligger mot minus eller något annat på vägen, så att mäta sakerna var för sig är ett viktigt steg i felsökningen.

Min poäng är att starta en egen tråd om ett ämne varit "dött" länge, så lär du få bättre svar och kan sätta din egen rubrik. I synnerhet som ämnet du återupplivar ("följer upp") handlar om galvaniska strömmar materialen emellan, medan du har frågor mer specifikt om landströmsinkopplingar. Det blir också annars onödigt rörigt när man söker upp och läser trådar ur "arkivet", när tråden kapats mitt i och fått en annan inriktning. Påpekande i all välmening, inget annat. Men starta som sagt en egen tråd så kommer du antagligen att få en bättre diskussion och många fler vinklar på din fråga.

Uppföljning efter.....13 år ! Sedan är det väl ingen "uppföljning", du har väl inte varit involverad i tråden tidigare ? Dessutom handlar tråden främst om galvaniska strömmar (strömmar p.g.a. metallernas olika egenpotential), medan de som orsakas av yttre pålagd spänning egentligen kallas elektrolytiska strömmar/korrosion. Tror dina frågor kanske skulle bli bättre besvarade och av fler i en egen tråd. Men nu har du ju fått bra och förnuftigt svar av @Rascal 😉

Du kan aldrig Ohmmäta på något med en multimeter med någon matningsspänning på. Instrumentet blir lurat och kan visa vad som helst. Det man Ohmmäter på måste vara "frikopplat" från annat. Inte heller kan du Ohmmäta en givare så det blir helt rätt med instrumentet inkopplat (även om spänningen till det är avstängd), eftersom instrumentet har elektronikkomponenter på givaringången som kommer påverka mätningen.

Nja... Nog är det krav på huvudbrytare/batterifrånskiljare som skall bryta allt. Båten är ju såpass ny att den faller under CE-direktivet. Sedan är det inte alltid det ser/såg ut så, visst. I synnerhet inte om båten haft tidigare ägare som tagit lite "egna initiativ"

Nu blev det snurrigt.... Gamla mätaren ger väl ingenting, men du menar väl att den visar detta om den kortsluts på givaringången resp ansluts till resistans 285 Ohm ? Den gamla mätaren visade alltså inget vettigt när den var installerad, men funkar när du testar den löst....eller fattar jag dig fel ? Då är det ju snarast givaren som det är fel på.

Till att börja med skulle jag montera in en huvudbrytare ! Och fixa skummiteterna med tankmätaren m.m. (annan tråd). Sedan är det inte alls säkert den konstant inkopplade batteriet har något med "problemet" att göra. För jag sätter "problemet" inom citattecken, för en anods uppgift ÄR ju att täras. Svårt att se på bilderna, det ser ut som att ytan frätts upp en del men att den har mycket av sin tjocklek kvar. Den försänkta skruvskallen ser ju inte ut att sticka upp än t ex.

Det är tyvärr ingen garanti för någotdera utifrån vad det är för båt. Det kan dessutom vara bytt av en tidigare ägare. Men om du kommer åt givaren så är det bästa att mäta på den, och har du t.o.m. en manlucka och kan trycka ner givaren med en pinne eller nå't via den (om du nu har full tank), så kan du ju även mäta resistansen vid "tank tom". Det är sällan givarna är tydligt märkta, men ibland kan man se det på instrumenten också. Om du spänningssätter det gamla utan givare (dvs oändlig givarresistans), vad visar det då ?

I recensionerna finns det åtminstone en som haft problem att även denna trippat när han skulle dra igång AC:n i sin husbil. Så var beredd på att det kan bli problem även med denna. Nu handlar det ju om aggregat på tiodubbla effekten och diskussionen är ju egentligen löjlig. Om det inte vore för att JULAs ismaskin verkar vara feldesignad (extremt hög startström som man inte begränsat på något sätt, i relation till normaleffekten). Känns som att det är den som borde bytas i första hand....

Gissar att du redan kollat det, men peakströmmen måste ju tas någonstans ifrån. Därför är det extra viktigt med bra kablage (inget överdrivet, dock) mellan inverter och batteri så att spänningen inte drar under 10,5-11,0V just i starten (mätt vid invertern). Det KAN ibland hjälpa den att klara peakström. Hårfönen är till största delen resistiv last (motorn är bara en bråkdel av effekten) och moderna dammsugare (i synnerhet om du har ett effektreglage) är mjukstartande, så att de fungerar är inte så konstigt. Fungerar den om du kopplar på en medelstor vinkelslip t ex ? Det är en ganska stygg startlast. Men även om invertern skulle vara "känslig" så tycker jag en ismaskin, som har en så ful peakeffekt att inte ens en inverter med över tiodubbla effekten fungerar, är feldesignad. Även använd på elnätet hemma så ogillar elbolagen sådana prylar, då de "smutsar ner" elnätet onödigt mycket vid start/stopp. Jag har den här, visserligen kanske lite kraftigare än din men den klarar t.o.m. starten av AC-aggregatets kompressor (som inte är mjukstartande) utan att trippa. Samt alla elmaskiner som jag använder hemma. Inkopplad med c:a 2x1m 35mm² (och säkring 250A) till förbrukarbanken.

Men Hjertmans webförsäljning är ju som sagt rena katastrofen den också....

Har en annan liknande sak som också visar att man nog bör ha sinnena på skaft när man handlar av Hjertmans. Beställde en vara som faktiskt på riktigt var nedsatt. Rejält. Tyvärr var ju givetvis "lagersaldot fel", och de kunde inte leverera den direkt då leveransen de skulle fått in var försenad. Helst ville de jag skulle annullera beställningen, men det ville jag inte göra. Dels eftersom jag inte kunde hitta den lika billigt någon annanstans, dels eftersom lagen ju kräver att man måste ha varorna man sätter ner priset på och rear ut. I alla fall några vid reans början, vilket de ju själva just sagt att de inte hade. När jag frågade om min order efter två månader då den ännu inte kommit så var det väl en annan person som svarade. För denna sade rakt ut att de där kommer de inte få in "förrän kampanjen är slut, och då blir det naturligtvis ett helt annat pris". Han tyckte det var konstigt att min order låg kvar, men bekräftade att jag naturligtvis skulle få den till reapriset som gällde vid beställningen och som stod på orderbekräftelsen. Ytterligare en månad senare kommer prylen. Och samtidigt en faktura från Svea eller vad finansbolaget heter som de hoppat i säng med - på flera tusen kronor mer än vad min orderbekräftelse sade ! Jag kollade, och just nu kostade prylen just detta belopp som var mer än den gjort någonsin, och mer än hos systerföretagen som sålde samma sak. Sedan följde en tid av intensiv diskussion via mail med Hjertmans som slutade med att jag blev krediterad mellanskillnaden, dvs jag fick till slut min pryl till det pris som gällde när jag beställde den och som stod på orderbekräftelsen. Några veckor senare får jag en "Superdeals" kampanjutskick, och vad är med i den om inte just samma pryl. Och till ett nedsatt pris. Går in direkt och kollar, och mycket riktigt - "tillfälligt slut". Går ju bra att ha rea på saker man inte har. En annan sak är (eller var för en tid sedan i alla fall) Hjertmans märkliga uppfattning om vad en "följesedel" är. Fick en leverans där en sak fattades, trots att det på Följesedeln stod "Antal = 1" på den posten. Men den var inte i paketet, vilket föranledde samtal med Hjertmans eftersom det inte stämde. Jovisst stämde det, en följesedel "är i princip en kopia på beställningen och den vi skickar som underlag så det kan faktureras, och det har ingenting att göra med vad som verkligen ligger i paketet". Mycket riktigt var denna post med på fakturan också. Försökte förgäves få Hjertmans "kundtjänst" att förstå att en Följesedel skall återspegla leveransen, vad som är i paketet. Däremot lyckades jag i alla fall bli krediterad för varan som inte var med. Men inte med hjälp av Hjertmans - det fick jag ta med finans/bankbolaget eftersom fakturan överlåtits till dem. Men helt lätt var det inte, eftersom det på Hjertmans följesedel ju stod som levererad. Eftersom all diskussion med Hjertmans ju skett via mail hade jag ju dock deras egna märkliga ord där och kunde bifoga, så det löste sig så småningom. Köper numera i princip ingenting från detta och de andra bolagen i "kedjan". Om man kan undvika. Annat var det för dryga 20 år sedan när jag byggde min förra båt från halvfabrikat. En hel del beställdes från Hjertmans och en hel del uddasaker. Blev t.o.m. uppringd av självaste Sten Hjertman en lördagskväll då han hade upptäckt en sak på min pall med prylar som var lite oklar när de gjorde iordning leveransen.....

Fått ett svar till från Hjertmans, från deras "prisansvarige". Bemöter inte ett enda av mina exempel eller svarar på mina frågor hur dessa kan kallas "kampanj". Tar däremot ett par egna, för att "bevisa" att de minsann sänkt priserna. Kanske är de enda varorna som fanns som kanske skulle uppfyllt lagkraven.... För ett är fullständigt obegripligt då ju 30-dagarspriset ÄR samma som nuvarande "kampanj". Ett annat exempel h*n tar är att de minsann sänkt ett värmarpaket "ytterligare 100:- nu i juli". Jo, det motsvarar hela -0,6%. Lagen är ju tydlig på att en rea skall vara att priset är "väsentligt" lägre, men den kunskapen finns tydligen inte heller. På två av exempelvarorna saknades helt "senaste 30 dagarnas lägsta pris" oavsett hur "djupt" ner i varan man klickade, och jämförelse fanns bara med det fiktiva ordinariepriset. Om detta var de bästa exemplen de hade, och själva tycker de är bra exempel på hur bra de följer prissättningslagarna - då är det riktigt illa. Sedan tror de att man kan klara sig genom att kalla det "kampanj" istället för "rea". Men priserna är ju röda, det visas tydligt hur mycket sänkta de är och att den är tidsbegränsad. Så nog är det definitionsmässigt en realisation. Ytterligare en sak de försöker hävda är att deras kampanj är "tillfällig". Vad som är "tillfällig" i lagens mening är luddigt, men ett par veckor är inga problem och tydligen kan det få vara en sammanhängande period på upp till någon månad eller lite mer. MEN, då får den inte upprepas på ett år. Hjertmans har ju både "kampanj" under minst 2 mån i stöten, samt att de upprepas ju så det är oftare kampanj än inte. När det gäller kampanjlängden så är det ju alldeles uppenbart över 1 mån i taget: Kampanjen som presenterades nu i månadsskiftet och gäller juli ut har ju samma priser som tidigare lägsta under juni. Och i ett exempel så skriver även "Prisansvarige" att de hade den varan sänkt redan under "junikampanjen". Hursomhelst är motiveringar och svaren så osammanhängande och oprofessionella och de har så lite på fötterna (inte minst kompetens om prissättning och lagstiftning) att det inte borde vara några problem alls att få dem fällda. Om bara KoV tog tag i det....

Nej, OM @stavhammar verkligen gjort något så är det ingen skillnad. Såhär blev det när jag klickade första gången någonstans i denna tråd:

Eftersom din fråga inte alls är densamma som denna tråden (enda likheten är att det handlar om länspump) så starta en ny, egen tråd, med en rubrik som beskriver ditt problem. Då kommer du garanterat få bättre svar (och så blir det inte så rörigt som det kan bli annars när en befintlig tråd plötsligt byter inriktning mitt i).

Så länge den inte är kopplad till något annat spelar det - i princip - ingen roll. Men eftersom det är vanligt med gemensam minus då denna ofta är nollreferens i elsystemet, så kan det finnas en risk att den i framtiden delar minus med något annat, när någon sett den svarta och kopplat in minuskabeln från något annat där. Har den i sin tur höljet till minus eller annat ihopkopplat kan det bli en "bakväg" till batteriets minuspol. Och säkringen i minusledaren blir då förbikopplad..... Ett annat scenario skulle kunna vara att dess pluskabel vid motorn/pumpen kommer lös och går emot en annan minus eller hölje på något. Då brinner pluskabeln, om du inte konsekvent har säkringar på alla minus istället för plus. Hursomhelst är det alltså viktigt med tydlighet om man avviker från det som är "standard". Och oavsett så skall säkringen sitta nära kraftkällan, dvs batteriet, så den kan skydda kablarna.

En femdimensionell panel ? Är den holografisk eller kanske bygger på kvantgravitation ? https://sv.wikipedia.org/wiki/Femte_dimensionen Oseriöst reklamdravel som inte har ett skvatt med några extra dimensioner att göra 😉 Sedan skulle ju jag börja fundera på hur man kan se det som en sak att skryta med att ersätta en diods funktion med mikroprocessor. I synnerhet som man redan har problem med tillförlitlighet och livslängd. Däremot kan jag ana att den mer intelligenta bortkopplingen av vissa paneler kan vara ett sätt att få den att fungera längre i alla fall hyfsat, inte p.g.a. vissa celler skuggas som man anger som orsak (och som går att lösa i princip förlustfritt utan processor), utan för att den kan behövas för att identifiera och koppla förbi celler som helt enkelt gått sönder.

Ja, visst känns det som grannar ! Bara i princip två hamnar emellan oss, Baskarp/Svedudden och Hjo. Att det sedan faktiskt är längre i avstånd än vad Göteborgarna har till Danmark är nog inte många "kustbor" som inser.... Kanske går norröver ett par dagar inom närmsta veckorna, kanske PM:ar 🙂

Nej, växelriktaren omvandlar panelens DC till AC, t ex för att kunna leverera ut på allmänna elnätet. Invertern, 12VDC>230VAC som många av oss har i båtarna är också en form av "växelriktare". Jämför "likriktare" som gör tvärtom och omvandlar växelström till likström. Effektiviteten på växelriktare och - mer intressant för oss båtägare - en bra solpanelsregulator är idag nog såpass hög att den inte är en avgörande faktor för att behöva bytas i framtiden. Förbättringspotentialen är kanske bara max någon eller några få procent, då de idag i allmänhet redan ligger på över 90% effektivitet. Jag har haft hårda solceller i olika sammanhang under 30 år. Jag upplevde att det kring 2005-2010 hände väldigt mycket på verkningsgraden, och panelen jag hade på båten kunde bytas mot en som inte var mycket större men som gav nästan dubbla effekten. Men framförallt upplever jag att moderna paneler ger en uteffekt som är mycket mer linjär mot ljusinstrålningen, dvs de ger en hel del även om det är mulet. De gamla behövde ofta över en mycket tydligare ljuströskel för att börja producera ordentlligt. Observera att detta mest är en känsla/iakttagelse, men jag tror det ligger något i den...... Kiselplattorna som panelerna oftast är uppbyggda av är i grunden ganska sköra saker. I mina ögon är därför alla typer av flexibla paneler sämre m.a.p. livslängden. Visst finns det andra tekniker med polymerer (?) som också kan generera ström, men deras verklningsgrad är inte i paritet med "de vanliga". Däremot kan en panel som inte utsätts för mekanisk påfrestning nog hålla mycket länge, och den elektriska degraderingen på en modern panel som köps idag och inte utsätts för extrem värme när den används kan nog räknas i fåtal procent per tiotal år. Men temperaturen har stor påverkan, och ventilation bakom (eller om man kan limma en tunn panel på metall) kan ha stor inverkan. Upplevde detta väldigt tydligt på mina "huspaneler" vid en köldknäpp i början av maj (0-gradigt men fint väder). Trots att solen inte sken optimalt fick jag mer effekt från panelerna då än jag någonsin fått en vacker dag mitt i sommaren. Så - varför är panelerna oftast svarta om de bör hållas svala ? Det beror på att kiselmaterialet de är uppbyggda av ju är mörkt (eller mörkt blåskimrande), och inget man kan ändra/färga om på ett enkelt sätt. Inte om man vill bibehålla ljusgenomläppet och verkningsgraden i alla fall. Som parentes kan nämnas att jag på själva solpanelerna som är monterade på huset har en effektgaranti om max 25% tapp på 30 år.

OT, men vilken hemmahamn (syns inte i din profil) ? Jag har nämligen båten i andra änden av samma sjö, Domsand/Bankeryd 😉