IngemarE

Har du kortslutning i motorn skulle säkringen flyga all världens väg eller kablaget brinna upp (om du inte har säkring). Gissar snarare på avbrott. T ex kol som kanske är slut ?

Fast du skrev ju först: Men man kan ju göra båda 😉 Dock är det inte riktigt så enkelt att mäta som du tänker göra. För om du mäter i kontakten (med knappnålar instuckna i hylsorna i donet eller små komponentavklipp för att "simulera" stiften då mätpinnarna sannolikt är för stora), har du ingen belastning. Trots vilken risig okontakt som helst på vägen dit kommer du kunna ha matningsspänning enligt instrumentet (eftersom dess belastning av matningen är i princip obefintlig), men ändå kanske inte få ett enda liv i instrumentet i alla fall via den matningen. Bättre är att du följer kabeln tillbaka in i båten och mäter där +/- är skarvade (vanligen en röd och svart), med instrumentet anslutet. Kablagen som följer med instrumenten brukar inte vara speciellt långa, så du har sannolikt en skarv ganska snart innanför panelen. Du ser då också om spänning finns men dippar när du försöker slå på instrumentet t ex. Då slipper du också riskerna med och omaket att pricka rätt hylskontakt i donet i båten och/eller riskera att råka kortsluta något vid den mätningen. För det är pilligt.

Ferriter utanpå är lite som konstgjord andning och inget man som kund skall acceptera. EMC-problem skall tillverkaren lösa, inte kunden. EMC-kraven på utrustning som denna är stränga, och uppfyller inte produkten kravet är det rent definitionsmässigt fel på den. Och inte heller ok rent juridiskt för Victron att sälja om kraven inte efterlevs. Tror det viktigaste är att reklamera och göra Victron uppmärksamma på problemet, då det egentligen är ganska enkelt (om man vet vad man gör) att åtgärda detta inne i designen. Och min erfarenhet av Victron är att de knappast vill ha dåliga produkter på marknaden som solkar ner deras namn.

Ja, nu ja. Men så stod det inte från början. Dock kan man ju redigera inlägg/felskrivningar på MG, vilket TS gjorde och som dessutom tydligt framgår i inläggen ovan att det har gjorts.

Men gör du en lösenordsuppdatering i webbläsaren när du skrivit in det som gjorde att du kom in ? De flesta läsare brukar reagera över att det inte är samma som de har lagrat och frågar varefter man medvetet måste klicka att den skall uppdatera det som sparas till det nya. Inte bara klicka bort meddelandet. Kanske elementär kunskap för dig och att du redan gjort detta steg, men skriver det ifall att.... 😉

@Hybro, den där propellern sitter nog på ett drev. Och TS skriver ju också:

i NMEA-meddelandet från motorn (motordatameddelandena) finns bara l/h, eftersom motorn inte vet något om båtens fart. Tyvärr är även många av MFD och andra (dyra) instrument rätt "dumma" och visar just bara motordatat så som det finns tillgängligt, även om de skulle kunna räkna fram t ex l/nm. Nu skriver du inte vad du har för MFD, men Element som jag hade innan kunde inte visa l/nm, och den Axiom jag har nu har jag inte ens försökt göra det på. (Byggde istället en egen multidisplay så jag kan se tankmängd, motordata (inkl omräkning till l/nm) samt en del annat utan att behöva använda MFD:n. Den skärmen fylls av annat istället.)

Om du vill kunna trycka in betydligt mer än 50A dvs återladda det mesta under kanske någon timmes motorgång, talar vi om 150-200A. Då måste du bygga om åtminstone generatorlösningen på motorn, och inte minst ha en tillräckligt stark motor. För med 200A i laddström får du räkna med att uppåt 6hk går åt bara till generatorn och laddning. Dessutom måste generatorn väljas med omsorg. Strömmen som står stämplad på en vanlig standardgenerator gäller vid höga varv då den har som mest snurr på fläktlösningen som kyler den, och man bör inte låta en standardgenerator lämna en ström ens i närheten av detta kontinuerligt. Men det finns bra ombyggnadslösningar med temperaturövervakade generatorer, fast du bör kolla upp vad som passar din motor. Batterier finns med kraftigare BMS, så det är lösbart. Jag har t ex 3x100Ah som klarar 150A kontinuerlig ström in och ut - per batteri. I dessa elbilstider har många dock köpt marknadsförarnas floskler om att elenergin i princip är gratis och finns i överflöd. Det är den inte, och inte ens om den kommer från en generator på en motor är den gratis eller finns i massor bara sådär. I synnerhet inte när vi börjar tala om att ladda en batterityp generatorn inte var tänkt för från början....

Genom att sätta olika polaritet på lindningspaketet till vänster:

Om inte TS redan har manual och inte minst elschema över SE40 så finns det bl.a. här: https://yachtaidmarine.com/wp-content/uploads/documents/marine-thrusters/Side-Power-Thruster-SE40_125S-IP-Ignition-Protected.pdf Tror TS behöver det, då vi nog nu betat av alla "standardfel"/quick fixes.... 😉

Kontaktorn kan med tiden oxidera rejält på kontakterna, då de är rätt öppna. Har även varit utför att anslutningarna på kontaktorn (främst flatkabelstiften) korroderat så illa att de nästan gått av. Kan naturligtvis även vara motorn, kolen t ex. Är det mycket svart damm kring motorn ? Om du knackar på motorn med en hammare och sedan försöker köra, skillnad ? Men oavsett, försök mät om det kommer spänning från kontaktorn till motorn när kontaktorn "klickar" och verkar dra. Då vet du om det är den eller om du skall lyfta "locket" (bakänden) av motorn.

Håller helt med. Förutom om kontakterna kanske. NMEA2000-kontakterna (i alla fall de jag använt) är helt ok för marin miljö, tätade o.s.v. och inte alls sämre än Raymarines. Skall man tvärtom ge någon kritik till Raymarines kontakt så är det ju att den ofta är dubbelt (eller mer) så dyr, då det bara är Raymarine som tillhandahåller den. När det gäller Trackingen så höll jag på ganska länge att få t ex OpenCPN på PC/Win att styra autopiloten att följa spår (en Evolution), men efter att ha läst många inlägg där man gjort reverse engineering och upptäckt att Raymarines egna enheter (som funkar) skickar lite avvikande och extra odokumenterade data (PGN-nummer) till piloten gav jag upp den varianten. Det finns numera en bra plugin i OpenCPN som går runt problemet genom att utföra trackingberäkningarna själv och "bara" använder AP för att styra genom enkla kommandon (som är kompatibla). På ett av mina NMEA2000-instrument har jag möjlighet att sniffa/lyssna, och jag har med egna ögon sett att Raymarines prylar inte följer NMEA 2000 fullt ut i det de skickar. Sedan är jag besviken på Raymarines teknikhöjd. Har en Axiom där jag blir nipprig på användarinterfacet. Man får t ex testa flera gånger med att klicka, dra o.s.v. innan powerknappen reagerar. Hur kan det vara svårt att göra en touchskärm som fungerar ? Det finns ju på varenda småpryl idag. EV-serien var if.ö. nte bättre på användarinterfacet - inte om man tänker på vad dessa saker kostar. Och på 50h användning är jag inne på min tredje radar (Quantum 24), då de lägger av på WiFi (ökänt problem, tydligen). När nu den tredje hade usel WiFi redan när jag fick den (5% av normal WiFi-uteffekt) gav jag upp och drog en Ethernetkabel till taket. Raymarine ville dessutom inte godkänna reklamationen då de påstår att de inte garanterar någon räckvidd alls på WiFi (!), och exemplifierar även i sitt forum att det KAN bli under 3m - vid "dålig installation". Hur kan man göra installationen "dålig" ? Och vilken elektroniktillverkare idag lyckas göra en så dålig design att WiFi inte ens går 3m ? Leksaker är ju bättre, och de kostar inte över 20.000:-.... Ja, ja. Nog med OT.

Lite OT men eftersom vi talar om Raymarine: Raymarine vill fortfarande försöka vara de som sätter standarder och tror/hoppas fortfarande kunna rida på sitt varumärke så till den milda grad att de försöker låsa in kunderna till att just enbart använda dem. Deras enheter har ju ett CAN-bussinterface som de kallar "SeatalkNG" och mer sällan står det NMEA 2000, trots att det i praktiken är - nästan - samma sak. Raymarine har dock egna kontaktdon som inte följer NMEA 2000 - standarden, men det finns gott om adaptrar så det är inte ett problem. Däremot är det värre att de inte är 100% kompatibla på meddelandenivå med NMEA 2000-standarden. Det mesta är kompatibelt (AIS har jag aldrig haft problem med t ex) men ett känt problem är om man vill använda deras nyare autopiloter att styras via NMEA 2000 och track/spår från annan plotter än Raymarines egna serie och fabrikat. I bästa fall fungerar det ett tag med de NMEA 2000 standardmeddelande som skickas till Raymarine-AP, i sämsta fall beter den sig hispigt och livsfarligt eller reagerar inte alls. Problemet är allmänt känt hos dem som programmerar, och beror på att Raymarine pillat in små avvikelser i protokollet så deras AP märker att det minsann inte är en Raymarine-enhet som försöker styra den. Allt detta är ju helt ok enligt alla regelverk, eftersom de inte kallar NMEA 2000-interfacet för "NMEA 2000" och inte har certifierat det som ett sådant. Och då behöver de ju inte följa standarden heller. Visst finns det ofta anledning att hålla sig till ett fabrikat/märke, men man skall vara medveten om att man gynnar de som bryter mot alla försök till standardisering och därigenom ge oss kunder mer valmöjligheter om man väljer Raymarine. Mig veterligen finns inte dessa problem mellan andra fabrikat eller medvetet inlagd inkompatibilitet (mer än vanliga buggar o.s.v.).

Har du bara sett det får du nog läsa inläggen ett par gånger till 😉 Men varför en Raymarine ? Min erfarenhet är att Raymarine inte alls är vad de har varit i kvalitet, men en mycket högre prislapp än de flesta andra. En AIS pratar standardspråk på NMEA2000 så du skulle kunna spara många tusenlappar genom att köpa en transponder av annat märke och ändå få samma funktion. Själv kör jag sedan flera år med en Camino 108, som fungerat mycket bra.

Ser inte att du själv utvecklar något djupare i hur antennsplittern fungerar..... En separat antenn för AIS anser jag (som jobbat med radio i 40 år - om det nu är relevant) absolut vara att föredra - om det finns möjlighet att montera den någonstans. Dels har du då en reservantenn om något skulle hända med ordinarie VHF-antenn, dels slipper man de begränsningar en splitter medför (se nedan). Att antennen hamnar lägre är inga praktiska problem, det är fartygen i din närhet som är intressanta för AIS. Tänk på att båtar utanför sjökortets zoomning ändå inte syns, även om de hörs på AIS (om du inte har funktioner påslagna med separat AIS-lista o.s.v.). Att ha VHF- och AIS-antennerna höjdseparerade har också en annan stor fördel, och det är att kopplingsfaktorn mellan dem minskar. Dvs hur mycket den enes sändare stör den andres mottagning. Ett mer riktigt namn för VHF-splitter är egentligen VHF-omkopplare. Det är nämligen inte teoretiskt möjligt att ha radiomottagning på en apparat samtidigt som en annan sänder på samma band och på samma antenn (inte utan mycket speciella och dyra filter, men det är överkurs här). När man sänder med VHF:en kommer AIS-mottagaren inte bara bli stendöv, dess mottagare kommer dessutom med stor sannolikhet gå sönder av VHF:ens sändareffekt. Och tvärtom. Därför kopplar det som kallas "splitter" i dessa sammanhang mycket snabbt bort den andra mottagaren från antennen när den ena sänder. Det innebär i praktiken att man inte får in några AIS-uppdateringar under tiden man pratar i sin VHF. Vid det omvända, dvs lyssning på VHF:en och AIS-sändning, är dock problemet mindre då AIS-transpondern sänder sällan och i mycket korta paket. Kan upplevas som en kort glitch i mottagningen - men inte mer. Utöver detta medför ju kopplingsvägar och annat i splittern/omkopplaren en dämpning av signalen. Vissa försöker kompensera detta genom att ha en signalförstärkarkrets i mottagningsläge (dock tyvärr med risk för försämrade storsignalegenskaper), men generellt är att splittern/omkopplaren stjäl onödigt mycket sändareffekt. Många specar upp till 3dB, vilket innebär att lösningen halverar uteffekten. Med tanke på de begränsningar som finns med en "VHF-splitter" samt att det är mycket omkoppling och teknik som skall fungera (och dessutom inte billigt) så är mitt råd att sätta en separat antenn. Enkelt och lättförståeligt. Nej, den är inte "långsam" eftersom en sådan (diplexer för olika frekvensband) inte utför någon omkoppling. Den har istället branta filter som skickar rätt frekvensband till rätt antennkontakt. De olika radioprylarna "ser" därför aldrig varandra och stör heller inte varandras mottagning. Ett exempel är den diplexer som ofta säljs i båtsammanhang som gör det möjligt att använda VHF-antennen även till FM-stereon. F.ö. håller jag med @raol om att man tekniskt bara skrapar på ytan med kunskapen som krävs för certifikatet. Man lär sig förstå avståndet till horisonten, men inte mer. Och handledaren kan oftast inget djupare tekniskt.

Spänningsfallet på minussidan enbart mäts enklast med instrumentet mellan batteriets minuspol och TV:ns minusanslutning. Då får man ett direkt värde på spänningsskillnaden i minusledningen. Ingen "plus som referens", rör nu inte till det för TS !

Hur kan du så säkert dra denna slutsats ? Visst kan det vara så, men TS har ju mest kontrollerat lite olika saker och klämt om lite på måfå. Framgår heller inte vad som använts som minusreferens för instrumentet vid de (få) mätningar som gjorts, och utan att vara konsekvent med bl.a. detta kan mätvärdena bli en röra som man inte kan dra några säkra slutsatser av. Ser ingen systematisk uppmätning och dess resultat i något inlägg, eller har jag missat det ? T ex kvarstår min fråga om vad det specifika spänningsfallet blir om TS helt enkelt mäter mellan batteriets minuspol och TV:ns minus med TV:n på. Då skulle man efter denna enkla mätning direkt kunna inte bara tala om sannolikheter utan t.o.m. veta om felet är på plus- eller minussidan (eller båda).

Beslutet ligger ju som en del inom området Grön Teknik för fastighet (småhus eller ägarlägenhet). Hur kan du få detta till att vara applicerbart på inköp av grejor till din båt ? "Som installation av grön teknik räknas installation som är hänförlig till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av, eller en bostadsrätt som innehas av, den som begär skattereduktion, 67 kap. 39 § 1 och 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL Med installation av grön teknik avses installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av laddningspunkt till elfordon, 67 kap. 38 § IL För installation av batterier gäller att de ska vara kopplade till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet" https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/445645.html?date=2024-07-04 Oavsett om det är en hake eller inte så vet du ju om den nu 😉

Tror det är ganska enkelt att ta bort ett par sektioner så det bara blir tre siffror.

Ett alternativ skulle kunna vara en tumhjulsströmställare. Kostar som synes en del nya, och den elektriska delen har du ju ingen nytta av. Men dyker titt som tätt upp bland "elektronikskrot" på Tradera, ebay (thumb wheel switch) o.s.v. för en bråkdel av den summan.

Som sagt - hittar du inget uppenbart visuellt (vilket du ju i så fall skulle gjort för längesedan) så är det systematisk mätning som gäller. Även om det känns lättare att försöka hitta någon "quick fix" eller något "enkelt", så i slutänden när felet hittas/åtgärdas så brukar det nästan alltid tagit längre tid än vad det skulle tagit om man redan från början mätt spänningen systematiskt steg för steg fram till där man har prylen som får mycket spänningsfall. Sedan drar väl den aktuella TV:n inte mer än 2-3A, och det klarar ju vilken "båtkabel" som helst upp till väldiga längder utan så stort spänningsfall. Exempel: För att få 1,5V spänningsfall vid 3A i en 1,5mm²-kabel krävs över 40m kabel. Med men några dåliga/oxiderade säkringar, dåliga brytare och någon usel kontakt kan det lätt bli 1,5V. Fast innan du fortsätter fundera på att byta något av detta så mät, systematiskt från batteriet och fram. Vad hade du t ex för spänningsfall i minusledningen mellan batteri och TV, den mätningen jag tipsade dig om att börja med ovan ?

Då borde du också veta att det finns olika isolerade kabelskor som kan se olika ut. Men fungera bra i alla fall 😉 Samt att man mäter upp var felet är innan man rekommenderar att riva ut allt och bygga om. Fast det är klart, om man är van vid att någon annan betalar så.....😛

Har du tagit av isoleringen och tittat hur en typisk isolerad kabelsko ser ut innanför plasten ? För det du beskriver med "olika storlekar på metallen" gäller främst oisolerade kabelskor. Visst finns det olika typer av isolerade kabelskor, men på en isolerad fungerar snarast den bakre ihopklämningen (av plasten) som ett böjskydd, och metalldelen ser i allmänhet inte ut som du beskriver eller tror med två dimensioner. Snarast slutar den redan framför bakre klämningen. Och med lite sunt förnuft inser man ju det, då båda klämningarna är lika stora, medan den bakre om den också skulle rymma även kabelns isolering innanför - en påstådd - metallhylsa, inte skulle bli lika liten.

Titta under rutan du skriver i så står det: "Drag filer hit för att bifoga eller välj filer....". Du kan också kopiera och direkt klistra in bilden direkt i textrutan. Använd helst standardformat såsom t ex JPEG, .jpg så kan alla plattformar se bilden.

Mycket tyckande här.... Kan hålla med om att det inte ser bra klämt ut, men dina (@Isakares) sista bilder skulle lika gärna kunna komma från t ex Biltemas tång. TS behöver ingen tång för 2000:- för att lösa sitt problem ! Att gissa utifrån en bild ger ofta en massa merjobb som inte alltid har med felet att göra. Många har byggt om efter tips och lagt tusentals kronor och många timmar på åtgärder, bara för att sedan upptäcka att felet var något helt annat. Som @Peter_K är inne på - mät och kolla spänningen systematiskt genom kedjan (med TV:n påslagen) med början direkt på batteriet, så det är ok åtminstone där. Sedan kan du använda batteriets minuspol som instrumentets negativa referens och mäta med andra på minuskabeln vid TV:n. Då ser du direkt vilket spänningsfall det är på minussidan mellan batteri och TV, och efter det så vet du om felet är på minus- eller plussidan. Mät systematiskt även på plussidan och behåll gärna batteriet som instrumentets negativa referens, så är minussidan inte inblandad i mätningen. Efter detta vet du var du har spänningsfallet och kan sätta in en åtgärd där. Visst kan du på sikt titta på att klämma om kabelskorna (eller byta dem) som rekommenderats, men börja med att hitta felet. Man byter inte bil bara för att den behöver service. Jo, en del kanske gör det 😉 Det är inte så att du har TV:n ansluten via s.k. cigarettändarplugg ? Dessa är ofta specade för en massa ström men är en usel kontakt som väldigt ofta ger upphov till glapp och inte minst stora spänningsfall redan vid ett fåtal Ampere.