IngemarE

Generellt är det svårt att mäta låga flöden. Vi talar ju om någon tesked per minut. Vet inte vad du har för bränslepump på den motorn, om den är elektrisk/roterande eller mekanisk och pulserande (typ klassisk bensinpump med hävarm). Just pulserande pumpar (samt returen på dieslar, ett naturligt "spottande" flöde) som går långsamt är väldigt svårt att mäta snittflödet på rakt av, utan ryckutjämnare/pulsdämpare på bränsleledningen. Det kan bli fullständigt slumpmässigt. Nu har ju TS en fast tank med avluftning, från vilken det rann ut bensin (=ej igensatt). Så tanklocket kan nog vara utan lufthål.

Ja, men det är vinkeln framåt som är begränsande. Du tror väl inte att du kan se något i ytan 60m (200 fot) framför dig ? Sådana "framåtseende" ekolod finns inte, inte för pengar som vi dödliga hobbybåtägare har. Enkelt uttryckt ser ett framåtseende ekolod av typen du köpt säkerligen snarare snett nedåt/framåt, inte rakt framåt. Anledningen är rent teknisk: Lobens vinkel/bredd kan inte göras hur smal som helst vid de frekvenser vi talar om. Och om den kunde, skulle den behöva svepa likt en radar för att inte missa något. Sedan talar vi om att se något i ytvattnet, alltså rent horisontellt sett från givarens placering. En våg på bara en halvmeter någonstans på vägen skulle omintetgöra ekot. Det funkar liksom inte rent fysikaliskt.... Ja, ungefär så. Men vad har det med saken att göra att du har segelbåt ? Om du menar att det innebär att du ändå inte kan låta båten styra då du har vind att ta hänsyn till (t ex behöver kryssa) är ju din fråga om båten själv kan programmeras att väja för hinder en icke-fråga .. 😉 Betydligt viktigare är ju att radarn är rätt justerad, då de flesta rörliga nattföremål man kan köra på faktiskt mestadels är ovan än under vattenytan. Typ kanoter eller - vanligare - båtar utan lanternor med en i värsta fall inte helt nykter förare. En enhet som radarn kan man i allmänhet få att larma - om man vill och står ut med alla falsklarm. Men inte styra undan eller bromsa på eget initiativ. I övrigt håller jag med @raol - system som själva tar beslut om att väja, dvs av någon anledning avvika från en kurs/rutt man bestämt/godkänt/lagt in ligger mycket långt borta. Helt beroende på ansvarsfrågan, vem som har ansvaret för framförandet av båten. Jämför med autonoma bilar, där man trots att man kommit enormt mycket längre ändå inte är framme än. Så att köpa en massa teknikprylar och låta båten köra själv på natten och tro att man som Kapten kan ta sig en lur är inte speciellt ansvarsfullt tänkt... 🙄

Men nu säger den ju själv att den är i state = Bulk, inte Absorption.....

Med rätt kopplat skiljerelä har du redan alltid ett fullt startbatteri. Den energi som går åt för att starta har generatorn normalt återladdat på ett par tre minuter. Därför sätter man normalt solpaneler m.m. på förbrukarbatteriet. Om du ändå sätter dem på startbatteriet och vill förlita dig på skiljereläet måste det för det första vara ett spänningsavkännande, inte det "gamla vanliga" som bara drar när generatorn laddar. För det kommer ju aldrig koppla in förbrukarbatterierna bara p.g.a. solcellsladdningen. Om det är ett spänningsavkännande, kommer det eventuellt slå till/från stup i kvarten när solen gå i moln. Värst blir det nog när förbrukarbatterierna kräver mycket laddning och spänningen dippar när de kopplas in då reläet drar. Då kommer det koppla bort igen, varvid spänningen ökar och det drar åter. Dvs du har fått ett snabbt blinkrelä...... Man KAN koppla till båda batteribankerna. Jag har det så, men det är en speciell regulator med schottkydiodutgångar (home made design....). I praktiken dock inte värt besväret, då det nästan aldrig går någon laddning till start utan allt går till förbrukarsidan.

Regulatorn har inte koll på batteristatus på det sättet. Den förser batterierna med en konstant spänning (nåja, kan vara olika i olika smarta moder, men därinom konstant). Sedan slukar batterierna i sig det de behöver i ström, och annat som är påslaget i båten drar också sitt. Regulatorn har måttlig intelligens, och den som finns bör man stänga av så den just lämnar en konstant spänning och inte hittar på en massa andra hyss. Ett sådant skulle kunna vara att den är nerställd till väldigt låg spänning i någon "underhållsfas" av laddningen. Regulatorn säger dock att den är i "Bulk", dvs batterierna slukar allt vad panelerna kan ge (som verkar vara nästan ingenting) och spänningen kan därför inte hållas uppe på de nominella. Denna spänning borde vara c:a 14V, och det är den inte. Men strömmen är ju bara 0,1A. Ändå är panelernas spänning uppåt 18V och regulatorn borde kunna lasta ner dem lite mer. Å andra sidan är 0,1A ström från panelerna detsamma som nästan ingenting, så regulatorn kanske inte ens försöker. Som @Kane redan varit inne på - felkopplat, skugga eller dålig panel ? Edit: Ser att du har lite väl hög spänning inställd. Är du rädd om batteriernas livslängd så bör du hålla dig på 14,0-14,2V max. "Standardinställningarna" för olika batterityper brukar vara optimerade för att snabbt ladda batterierna (bra reklam), och spänningen är då ofta på gränsen (eller över gränsen) till vad batterierna mår bra av i längden. Nu är detta inte felet, det var bara en vid-sidan-om-observation 😉

Till förra båten köpte jag en skottlucka från Watski. Exakt den har de inte längre (förklarliga skäl ?), men ungefär denna typ med just dessa "vik ut och vrid-lås" var det: Efter tre år monterad på akterdäcket var den senapsgul, utom där låsen dolt solskenet. Därunder var den fortfarande kritvit. Att plasten börjat bli spröd behöver väl inte nämnas... Detsamma gäller de där plastkåporna som finns mer och mer för att dra in kablar på taket från t ex solpaneler. Fanns seriösa att köpa, tillverkade i UV-beständig vit plast - i början: Sedan började "kåpan" att kopieras och de fina butikerna upptäckte att den fanns att köpa in mycket billigare från annat håll. Så verkar i princip alla som säljs samma icke-UV-beständiga skit - även om det i specen står "UV-beständig ABS". Så här såg den ut som jag köpt i en husbilsbutik efter några månader liggandes ute (av erfarenhet så testade jag dem innan montering på båten): Snart börjar väl Båtbutikerna sälja vanliga elförzinkade skruvar också "för båtbruk" då de upptäckt att de är billigare att köpa in än rostfria. "Och de ÄR ju ytbehandlade...."

Bara så det inte blev fel - de var väl rostfria som du hittade på Bauhaus (helst rostfri/syrafast) ?

Näää, SÅ stor båt är det ju inte.... 😀

Om de går under 12V vid denna last skulle jag allvarligt fundera på att komplettera förbrukarbanken med ytterligare ett batteri eller kolla konditionen på de befintliga (om du redan har flera). Jo, det spelar faktiskt roll. Inte teoretiskt, det har du helt rätt i. Men i praktiken. För kemin i ett bly/syra är inte linjär, det är även varierande inre resistanser inblandade o.s.v. så ju mer ström man laddar ur med, desto mindre kapacitet får man i praktiken ur. Det är därför en del batteritillverkare anger kapaciteten vid en urladdningsström på C/100 istället för C/10 eller C/20 (det vanligaste, C=Ah-talet), för det ger ett betydligt högre värde än urladdning med högre ström. Hursomhelst verkar 18A vara tufft att i praktiken belasta din nuvarande batteribank med. Tyckte du skrev att du har 200Ah i AGM, de borde dock klara 18A (<C/10) utan att säcka under 12V inom en timme. Frågan är hur friska dina nuvarande batterier är.

Om man tittar på hur Victron definierat det så är Bulk den delen där batterierna slukar så mycket ström att energin inte räcker till att hålla spänningen uppe/konstant. Väldigt vanligt om man inte har MYCKET stora solpaneler. I så fall är ju en spänningsgräns meningslös på Bulk, för om/när den väl kan hålla spänningen konstant så är den ju över i Absorptionsfasen.

Det viktiga från en solpanel är effekten, alltså spänning x ström. Eftersom inre resistansen - i sammanhanget - är tämligen hög (högre ju mindre solsken), så kommer råspänningen från panelen att variera väldigt mycket vid olika strömuttag. Alltifrån bara någon/några volt över regulatorns utspänningen (fullastad) upp till panelens tomgångsspänning. Så den behöver man inte fästa SÅ stor vikt vid. Sedan är det ju ett maxpeakvärde, och det har kanske inte varit lika soligt alla dagar ? Men mer anmärkningsvärt tycker jag din batterispänning är - som mest nästan 15V (!). Vad har du för inställningar i regulatorn, och har du haft annan laddare ansluten (särskilt för ett par dagar sedan) ? Och vad för inställningar var det i så fall på den ? Om du vill vara snäll mot batterierna (och elektroniken ombord) så stäng av alla smarta moder och ställ ner maxspänningen till 14,0 eller max 14,2V i allt som laddar. "Något" som laddar verkar ju nu kunna hissa upp batterispänningen i din båt till nivåer där batterierna visserligen slukar i sig laddning lite snabbare men riskerar också att koka bort i förtid.

Det röret hindrar toapapper och andra "större" saker att blockera flottören inuti, samt i viss mån "klet" från att komma in och göra detsamma. Det är just därför som man satt på ett sådant rör på de vanliga tankgivarna, för de fungerar inte länge i en toatank annars. Att det ändå fungerar utan rör det tror jag beror på att - om jag inte tar fel - @Georg_Ohm har eltoa och därmed en kvarn som mal ner större objekt till nästan ingenting. Så har man inte eltoa så tror jag definitivt inte man skall ta bort "röret", för då fungerar nog inte givaren länge.

Om du startar en ny tråd med just ditt ämne så är sannolikheten större att du får ett bra svar. Tråden du svarar i är nästan 20 år gammal, och de flesta som skrev i tråden är inte MG-medlemmar längre. @Kronvik gjorde ett försök för snart 10 år sedan, i tråden, men fick inget svar. Skriv då gärna "Arje Hydraulstyrning" i rubriken.

Det är nog säljaren som i slutänden avgör vad som skall göras med båten, och det är inte alls säkert att det är mäklarens beslut att inte göra någonting. Sedan är det så att båten KAN ha andra kvaliteter som gör att den blir såld i alla fall vilket mäklaren och säljaren vet. Men varför inte försöka lägga ett riktigt skambud, det är ju prutläge på en sådan båt ? Ja, du menar andra båtar som ser fina ut.....men kan vara hur risigt skötta som helst. Just för att de genomgått den utseendemässiga "rekonditionering" som du saknade på den förra. Många är de motorer som blivit "färgrenoverade" och visst kan man med lite enkla medel snygga till en ful båt. Men den blir inte mer välskött för det, däremot får du betala väldigt mycket för något du kunde gjort själv. Titta istället lite bortom fasaden och be om historik, dokumentation o.s.v. Det säger ofta betydligt mer om det verkliga skicket och båtens status.

Det enda man får se upp med är att vissa shuntar, eller rättare sagt elektroniken till dem, förutsätter att sidan som inte är mot batteriet är gemensam minus. Inte "nersidan" på en annan shunt med ett antal mOhm till den riktiga minusplinten. För om man seriekopplar flera sådana shuntar - med sin elektronik - gäller det att tänka till så man inte får en förbikoppling av en shunt p.g.a. en alternativ väg till minusplinten. En alternativ väg (läs: batteriinstrumentets kablar) som det i värsta fall kan flyta onyttigt mycket ström i.

Ja. Just när man belastar vanliga bly/syrabatterier sjunker spänningen en hel del, beroende på deras inre resistans m.m. Och Li-batterier är ganska "brutala" när de tar laddning jämfört med bly/syra, dvs de tar verkligen mycket ström under hela laddfasen. Fördelen är ju att de går mycket snabbare att ladda upp, medan nackdelen är att de går hårdare åt det som skall ge laddenergin (i ditt fall förbrukarbanken). Därför min fråga ovan om du verkligen skulle ladda från förbrukarbanken. Men om du kopplar styrsignalen i plinten till signalen KL15 (=plusspänning vid "tändning till") och ställer in lite parametrar, så kan du få DC/DC:n att bara gå igång om motorn också går. Eller ännu enklare kanske: Ställa upp inkopplingsspänningen till 13,3V eller nå't.

Tycker den funkar jättebra - om man har ett stumt underlag och bonkar ordentligt med minst en stor hammare (handslägga är ännu bättre) 🙂 Men om underlaget är lite sämre, typ durken i maskinrummet på båten så får man tänka till lite. Och ibland hjälper inte det heller....

Jag har en Kabelskopress: https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/ovriga-verktyg/kabelskopress-2000019420 Fungerar riktigt bra, men måste stå på stum yta (betonggolv är bra) och sedan slår man med en rejäl hammare eller slägga. Sedan - beroende på grovlek på kabeln - får man minst tio M10-kabelskor för samma pris som @raol verkade få ge för en. T ex https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/rorkabelsko-50-mm2-m10-10-st-2000050967

Men vad är det mer exakt för toa (fabrikat/modell) du skaffat ? Du lär ju få ett mer relevant svar från någon med samma modell som du har, för rent allmänt kan de - som du sett av svaren hittills - bete sig lite olika.

Telia Jo, PTS täckningskrav känner jag väl till (jobbade faktiskt inom mobiltelefoni för en massa år sedan). Men allt går ju labba med när det gäller statistik, mätningar o.s.v. Och bor det få personer på just den "plätten" så är ju inomhustäckning ingen självklarhet. Och som du säger - datatrafik räknas inte riktigt på samma sätt... (Jodå, operatörerna har fått många klagomål från oss utanför storstäderna - och får kontinuerligt. Men vad hjälper det ? "Vi jobbar på det"....)

Ytterst sällan. Har bara sett 5G-symbolen på telefonen en gång hittills. Men det beror nog på var man rör sig i landet. Har t.o.m. ett par vägsträckor bara några km härifrån där det knappt finns vanlig mobiltäckning. Bara en liten bild från andra ställen i Sverige, som ändå är i södra Sverige, inte Norrlands inland.... 😉 Det kommer dröja länge innan 5G finns över hela landet, om någonsin. Men 4G har ju förutsättningarna när det gäller frekvens och räckvidd, och här har faktiskt hänt mycket även "på landet" bara senaste året.

Hmmm.... Här, utanför de tre stora städerna, är inte ens 4G en självklarhet. En förening jag är med i som har mobilt bredband i sin klubblokal (och även några andra) har fått sätta upp yttre riktantenner på sina routrar/modem för att få 4G-täckning. 5G...? Det har jag ännu bara läst om.

Nja, värdeminskningen är inte långt ifrån numera. Som också nämnts måste inflationen/kronvärdesförändringen tas med i beräkningen, som blir ganska ansenlig när man börjar komma bakåt 20-30 år i tiden. Och vad en båt säljs för - det den annonseras ut för (på t ex Blocket) är ju inte nödvändigtvis vad den säljs för. Faktum är att de båtar du ser på Blocket är ju sådana som ännu inte sålts, dvs den prislappen som står där kan man i alla fall utgå ifrån är i högsta laget... Tycker du har svar på det mesta och borde nu ha tillräckligt för att kunna göra dina kalkyler. För till sist är det ju ändå så att ni skall köpa en båt, och främst ett båtexemplar, ni vill ha och inte bara efter ett exceldokument. Och då båtarna är mycket mer individer än t ex bilar så är det nog det som bör styra i första hand.

Li-batteriet slutar dra laddström helt enkelt. Ungefär som ett blybatteri, fast här är det snarare BMS:en som stänger av, och gör det ganska abrupt, jämfört med blybatteriet där det är kemin som styr så det går kontinuerligt nedåt. DC/DC:n är ju ett "spänningsaggregat", ingen strömgenerator. Den ger en konstant (nåja, i vissa steg) spänning, och sedan slukar förbrukaren i sig vad den vill ha. Klarar inte DC/DC:n det (t ex för att Li vill ha mer än DC/DC:ns strömbegränsning) så sänker den utspänningen tills jämvikt uppstår mellan önskad och tillgänglig ström. Men vill du ladda detta batteri från de andra batterierna, och inte bara när det finns annan laddning ? Fast det är ju valfritt 🙂 Är säkerligen anpassade för blybatterier och spänningsstyrda. Dvs väldigt beroende på belastning och annat. Nyttan är nog därför tveksam mot Li-batterier eftersom dessa levererar en mycket mer konstant spänning trots belastning som dessutom är nära "fulladdat blybatteri" under nästan hela urladdningsfasen. Så troligen kommer de visa fullt ända till det stannar/BMS stänger av.

Skulle vilja påstå att det alltid innebär lite meckande och fixande att ha båt, oavsett ålder på båten. För en ny båt är inte heller perfekt, under de första åren dyker produktionsrelaterade fel upp såsom läckande slangklämmor, illa dragna kablar, brister i kanske inredningens passform och fastsättning o.s.v. Du kommer helt enkelt inte undan det, om du inte skall betala alldeles orimliga pengar till varv och hantverkare. Ungefär som att äga hus men inte ens klara det mest elementära själv - det blir ruskigt dyrt. Då kanske man skall hyra huset eller t.o.m. en lägenhet istället. Sedan skriver du att det i kalkylen skall ingå "inomhushall och fullservice". Bara det kan lätt dra iväg till 50-100' per år och blir snabbt en stor del av hela årsbudgeten, men varierar stort beroende på var du tänker ha båten i landet och vilket varv du anlitar. Och det vet ju inte vi....