IngemarE

Du behöver ju kanske inte köpa ett nytt. T ex här finns bättre beg till under halva priset (även om det fortfarande är dyrt för en gummibit)

Hade till nyligen en gammal veteranbil (A-ford 1930) i vilken jag ersatt den sönderfrusna originalmotorn med just en B20. Tror jag köpte tre olika begagnade och påstått "bra" fördelare utan att få riktigt bra ordning på tändningen, då ett väldigt vanligt fel (som @Gelis nämner) är att den är allmänt sliten och framförallt glapp i lagringen. Alla begagnade var helt enkelt mer eller mindre utslitna. Blev så småningom en komplett fördelare från 123ignition istället, och det var värt varenda krona. I princip "plug and play". Fungerade f.ö. utmärkt med Biltemas standardspole. Motorn var alltid pålitlig som ett schweiziskt urverk efter bytet under alla de följande 15 år jag körde den.

Effektförlusten är hanterbar (verkningsgraden är ju över 90%). Men det är grundförbrukningen som känns onödig, dvs det den förbrukar när det inte finns något påslaget på 12V-sidan som lastar/drar ström.

Tänk på att dessa omvandlare drar en viss grundström/tomgångsström så snart de är påslagna - även utan belastning. Förhoppningsvis inte så mycket, men tyvärr specar inte Victron denna ström. Bara att de drar under 20mA om de är avstängda (via lågströmsbrytarfunktionen)

Tråden du letat upp och svarar i är 12 år gammal och det är nio år sedan trådskaparen/frågeställaren ens var inne på MG senast. Så förhoppningsvis har han löst det......

Nej, använd aldrig (medvetet) skrovet som strömtransportör mellan flera punkter ! Inte heller någon annan metalldel som ligger i vattnet. Men om bogisen redan finns och är installerad är ju kablarna redan på plats. Så varför behöver du dra nya kablar ?

Men du känner väl på blåset om den har gått sönder eller inte, om det är varmt eller kallt......?

Fast om TS har båten ute under ljus presenning - som jag fattat det - så fixar solcellerna detta, även med den begränsade ljusmängd som blir (om båten inte ligger i norra Norrland, förstås). Men om den ligger under mörk presenning eller inne ger ju naturligtvis solpanelerna ingenting och påpekandet är högst relevant.

Bör gå utmärkt.

Börja med att fixa det uppenbara, till det behöver du ingen checklista. Byt m a o avgaskröken. och annat du ser inte är ok. Vet du att det verkligen är fel på startmotorn, var det du som demonterade den eller kom den med lös när du köpte båten ? För minst lika ofta som fel på själva starten är det nämligen något i elsystemet (okontakt eller allmänt kassa anslutningar, brytare och ibland t.o.m. batteriet) som är orsak till att "startmotorn inte fungerar". Men starten kan du ju kolla ganska lätt på en arbetsbänk (eller lämna den till en bilelektrisk firma). Visst kan du plocka ur motorn, skruva ner den, "se över" och byta saker för säkerhets skull. Men dels börjar det bli lite svårt att hitta reservdelar, dels kostar det snabbt väldigt mycket att byta saker på en båtmotor som denna. Så börja med det uppenbara och se till att du kan dra runt den på starten. Därefter kan vidare felsökning ta vid.

Definitivt inte mobiltelefon, och inte så troligt att det var någon annan fjärr heller. Dels går de på 868MHz (lite mer "seriöst" än slaskbandet 433-434MHz), sedan är det inte som många tror radiosignalen i sig som triggar funktion. Den är bara bärare av et protokoll, ett antal databytes som måste stämma överens exakt med "den egna" sändaren för att trigga utgången. Häri ligger information om ID, funktion samt vanligen en hel del dubbelinformation samt checksummor för att just inte kunna falsktrigga. Däremot är det mycket vanligare att radiosändningen/fjärrkontrollen kan störas ut av en annan stark radiosignal (då hör mottagaren den helt enkelt inte). Men då blir det utebliven funktion, inte falsktriggning. Att falsktrigga igång en funktion/aktivitet med en annan sändare är alltså väldigt osannolikt. I synnerhet om protokollet är lite mer seriöst. Enda möjligheten skulle kunna vara en annan installation med exakt samma fjärr och oturligt nog samma ID. Men det är väldigt osannolikt. Fel kan det dock bli i all elektronik, och kontaktorn kan bli ganska trög och tärd av salt miljö. Kolla hur den ser ut. Men ett tips är också att inte ha huvudbrytaren till bogisen påslagen när ni inte kör med båten. På min är det t.o.m. installerat en fjärr/motorstyrd huvudbrytare till bog/akterpropeller, som aktiveras med en strömbrytare vid kontrollpanelen för propellrarna. Det kan ju vara lämpligt att också förse fjärrkontrollboden med en strömbrytare, som bara är påslagen då man är ute och kommer behöva använda fjärren.

Polisen sysslar med att utreda kriminalitet och brott i lagens mening. Detta är konsumenträttsligt och inget för polisen - så länge det inte är uppsåtligt, överlagt och systematiskt så det kan anses vara bedrägeri. Detta är i första hand en sak för ARN och ev. en civilrättslig process (i värsta fall stämning). Så nej, polisanmäl inte. För detta är inget som polisinstansen utreder eller skall utreda, utan kommer bara läggas ner.

Det mesta som har med att motorn inte startar att göra kan du göra med motorn i båten. Det är dessutom oftast t.o.m. bättre, eftersom en del av bränslesystemet - som ju är en viktig del i att få motorn att starta - är och förblir kvar i båten även om du plockar ur motorn. Om den däremot har internt skrammel eller liknande som tyder på vevaxellagringar eller kolvhaveri kan det kanske vara nödvändigt att plocka ur den. Men t.o.m. plocka ner toppen är ofta enklare att göra med motorn i båten. Du skriver inget om motorn eller vad du vet om den, mer än att den "inte startar". Du har just köpt båten, gick den i förra ägarens ägo ? Vad fick du med för information ? Drar startmotorn runt motorn ? Har den komp ? Kommer det bränsle om du lossar spridare ? Bara så det inte är så enkelt att filtren är igensatta, kanske p.g.a. gojs i tanken. O.s.v. Finns massor du inte bara kan utan också bör göra, innan du beslutar att motorn måste lyftas ur.

Om du använder båtarna som ligger på Blocket som prisreferens så betänk att de i princip aldrig slutligen säljs för det utsatta priset, utan mer eller mindre under detta. De båtar du ser är dessutom annonser som är kvar, dvs de som ännu inte är sålda. Eller lite mer krasst - som har ett pris ingen köpare hittills varit beredd att betala. Vad jag vill säga är att du mycket väl kan intressera dig även för båtar strax utanför budget. Utbudet på begagnade båtar är stort, många säljare hoppas på för mycket och det är oftast förhandlingsläge. Har t ex en båtplatsgranne med just en sådan Comfortina i helt ok skick köpt häromåret - inom din budgetram. Så kontakta säljaren och lägg ett bud du anser du har råd med, när du ser något intressant. (Sedan finns det givetvis undantag både när det gäller båtar och bilar, dvs säljare som sätter ett helrätt eller t.o.m. lågt pris direkt. Ofta för att sälja snabbt. Men då går det också oftast just snabbt, så de annonserna hinner inte många se).

Kolla då om du inte kan para ihop den med hörselskydden. Då lär stereon rätta sig efter deras profil, dvs audioöverföring och mottagning och - om du har tur - kommer den skicka ljudet till kåporna.....

Blåtand är ett tämligen avancerat system/protokoll. Förutom "radiolagret" med frekvenshopp m.m. så finns på meddelandenivå ett stort antal "profiler" definierade beroende på vilken typ av apparat och blåtandsöverföring det handlar om. För att få en uppfattning om mängden och komplexiteten så kan man t ex läsa här: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_profiles Alla dessa har sina egna utseende på vad som ingår i datadelen och hur det skall uttolkas. Därför blir det snabbt komplext att göra något "eget", så det bästa är att köpa en färdig blåtandsenhet med en specifik funktion och därmed profil färdig och inlagd. Jag är inte riktigt 100 på om jag förstår vilken information du vill föra över med Blåtand ("signal"), men eftersom du nämner lågnivåutgången gissar jag att du vill skicka UT ljudet från stereon till en annan enhet som tar emot den - via Blåtand ? Det är ju en lite mer ovanlig funktion, då den enheten med förstärkare och bra högtalare (=stereon) brukar vara den som skall ta emot. Och för det finns en uppsjö av billiga "donglar" som följer den profilen. Men kanske något sådant här skulle kunna funka ?

I min Yanmarmotor går det åt uppåt 15 liter när jag byter. Men trots att den är "ny" (2021) har jag inga problem att använda Biltemas olja när jag byter (motorn har inga problem den heller), bara att kolla så klassningen och viskositetsdata är ok (eller bättre). Gjorde samma i den förra motorn, och den var i alldeles utmärkt skick efter 20 år när jag sålde den. Även den "nya" skall ha vanlig billig mineralolja. Funderar på om Biltemas oljor fortfarande kommer från Statoil ? Men oavsett så lär det ligga någon större drake bakom, varken Biltema eller t ex Volvo Penta raffinerar ju fram någon olja själva.... Då detta är motorer som ofta även används/använts i vissa andra sammanhang (många Yanmar har levererats monterade i t ex elverk till obygden i länder långt bort) är de ofta konstruerade för att inte behöva någon väldigt extrem eller ha mycket specifika krav på oljan. Enda jag kostade på Yanmarolja nu sist var backslaget - som skall ha rak SAE30 mineralolja (!). Men den lilla slatt ("slatt" i jämförelse med motorns mängd) kostade inte så mycket.

Tror, liksom andra, inte det beror på att burken kommer från "Biltema" 😉 Jag har kört med deras variant i de olika storlekarna till flera portabelgrillar samt "blåslampor" jag använder i verkstaden för att värma lager innan påkrympning o.s.v. och har aldrig råkat ut för att de inte passat. Men de har alla har en gängfattning som är kompatibel med "burken". Låter ju som att du verkar ha (den antagligen ganska ovanliga ?) bajonettfattningen på din grill och inte gänga. Har själv inte mig veterligen ens råkat på bajonettfattningen.

Säker på att det kommer från flänsen/fästet och inte är olja som runnit ner/spill efter påfyllningen (eller utjäsning) ? Ser lite söligt ut kring pluggen, och oljan kan flytta sig neråt i väldigt tunn hinna. Om du inte gjort det, så gör ordentligt rent/avfetta och torka torrt. För med spår av olja nedanför pluggen (som det ser ut på bilden) kan man inte vara säker.

Bara en idé - det är inte från påfyllningspluggen det läcker ? Oljan expanderar ju en del i värmen, och den styrningen har väl inget separat expansionskärl ? Om man har fyllt alldeles fullt så kommer det tryckas ut när det är varmt. Har du lossat pluggen nu när det varit varmt och sett hur högt nivån står i rattpumpen ?

Bara så TS inte missförstår - befintligt kablage är säkerligen alltså inte fysiskt klent. Tror inte @Hybro menar att du skall byta ut till grövre kabeldimension. Men elektriskt kan det vara "klent" och dåligt dvs med hög inre resistans och begränsning i strömkapaciteten p g a okontakt, oxid, ärgade och dåliga säkringar/hållare på sin väg från strömkällan - batteriet (som vi här förutsätter är ok). För att vara säker på att den får den elenergi som den behöver måste du alltså mäta spänningen så nära instrumentet som möjligt med instrumentet inkopplat och just när du försöker starta det (precis som också nämns i inlägget ovan).

Fast en variant är ju just som @ChristerN nämnde i ett tidigare inlägg att använda en DC/DC med galvaniskt (metalliskt) skild/isolerad utgång mellan systemen. Då går det skicka ström emellan men utan att de har minus (eller någon annan potential) gemensam. Men nu har inte TS ritat in sådan isolerad DC/DC i sina elskisser, och då måste minusen vara gemensam. Det är också oftast en stor praktisk fördel med en gemensam minus/referens även om det i fordonet/båten förekommer flera spänningar. I en bil med metallchassie är det ganska uppenbart, men fördelen gäller även i t ex en båt eller varhelst man har en konstruktion/design med saker som skall kommunicera eller ens ha något med varandra att göra. Sparar om inte annat ofta många blåsta säkringar och konstiga brända lukter....

Exakt samma funktion som @Lintott har jag också i min central. Även grupper för VVB, laddare och uttag är lika. Men jag har helt enkelt ett simpelt dubbelt växlande relä (med 230V AC-spole) i elcentralen, som i vila låter gruppen med eluttagen vara kopplade till invertern. Vid landström (som även då går till reläspolen) så drar reläet och kopplar om även uttagsgruppen till landströmmen ("V/A" är en digital volt/amperemätare med strömtransformator): Reläet i centralen gör funktionen helt oberoende av typ och integration av invertern, och skulle den sönder är man inte låst till en typ med denna funktion utan kan sätta dit vad som helst.

BMS:en stänger inte av om det inte är extremt onormala strömmar/spänningar. Något som aldrig skall hända - om man dimensionerat och ställt in saker rätt. Är nog vanligare att säkringen till bogisen går eller batterierna var så vissna (om man har gamla bly/syra) att propellern inte går av den anledningen. Och det är inte vanligt heller. Alldeles oavsett är det värsta som kan hända om "BMS stänger av" inte att en ansluten bogis slutar funka, utan snarare att kanske hela navigationssystemet m.m. i båten lägger av.

Utan att ha gått in på dina elscheman eller svara på om du är ute och cyklar, så tänkte jag bara kommentera en annan sak. Det är väl inget som avrådes specifikt ifrån, men många Li har en begränsning av sin maxström i och med den inbyggda BMS:en. Upp till den ström som BMS/batteriet är specad att klara av att lämna så är det inga problem att köra t ex bogisen på Li. Och det är ju inte bara med den man behöver tänka till, det kan ju vara större ankarspel, inverter till 230V och annat som kan lasta i mesta laget. I synnerhet måste man tänka till så det inte kan vara en kombo av dessa som ligger på mer/längre än batterierna är specade för. I mitt fall har jag akterpropellern, ankarspel m.m. kvar på Li, medan bogisen går på motorbatterierna. Mina Li är specade 150A kontinuerlig lastström (och 300A/15s) per styck, så upp till de 350-400A akterpropellern drar är inga problem för de (f.n.) tre som ligger i parallell. Men kör jag även bogisen på fullfart samtidigt så skulle det bli för mycket om även den låg på Li-banken.