IngemarE

Ja, och ett bly/syrabatteri som står helt eller delvis urladdat tar oftast rejäl skada om det inte laddas upp omedelbums. Att båten är "ny" och bara gått sju timmar spelar ingen roll alls - det snabbaste sättet att ta kål på ett helt nytt bly/syrabatteri är att låta det bli stående urladdat. Vilket ju är precis det du har gjort. Håller med. Men även jag hade gått in på andra spår - av ren omtanke. För om du inte gör något åt orsaken till att ditt batteri laddar ur kommer det snabbt att hända igen. Och även nästa batteri blir snabbt förstört. En hjälpstartare är ju alltså ingen lösning, precis som svaren du fått (men kanske inte gillar). Skall du ha båten uppkopplad - vilket du verkar vilja - måste du ju ha något som puttar in den energi i batteriet igen som Internetfunktionen m.m. slukar. Annars går inte ekvationen ihop, och du kommer snabbt hamna där igen. Min Internetrouter (4G) drar t ex ett par hundra mA vilket tömmer ett batteri som ditt till kritiska 50% på en vecka. Så varför inte lägga pengarna på en liten solpanel+regulator istället för hjälpstartare, så kanske du slipper köpa nytt batteri fler gånger efter denna ?

Jotun Jotamastic 90 sägs tyvärr bara vara för professionellt bruk och bryts/färgas efter önskemål vid beställning. Verkar inte på ett enkelt sätt gå att köpa för privatperson och "färdig" i t ex svart. Vet du möjligen var de köpt den ?

@Mercury_44XS: Jo, Googlat har jag gjort friskt, och hittat även Hempel Ecopower Racing med "TecCel". Men även Hempel "Hempaspeed". Och flera andra som kanske skulle vara alternativ. Därav frågan och villrådigheten, i synnerhet som jag litar mycket mer på båtägares erfarenhet än tillverkarnas/saluställenas produktblad och information... @Tristan_301: Är det t ex denna du menar ? Har också funderat lite på den, det är ju en tvåkomponent som därmed blir hård och slitstark samt finns i just svart. Därmed uppfylls mitt "krav" som ju egentligen bara är estetiskt......

Kommer behöva låta blästra båten och lägga ny primer/bottenfärg från grunden, då den Jotunfärg som den levererades med visat sig vara undermålig (tydligen fabrikationsfel på en stor batch). Varvet har visserligen hjälpt till att driva reklamationsärende mot Jotun (de har fått många båtar garantiåtgärdade på Jotuns bekostnad), men det går trögt och kommer bli så opraktiskt vid ev. åtgärd att jag bestämt att ordna det "lokalt". Att Jotun nu dessutom lämnat en stor del av bottenfärgsmarknaden (i alla fall inom EU) gör det inte lättare. Men nuvarande Jotunfärg och dess problem är en annan historia, och inte ämnet för mitt inlägg. Hade på min gamla båt några lager Gelshield 200 på gelcoaten och sedan International "Lago Racing II" i ett par lager ovanpå det. Höll helt fantastiskt (tiotal år), och eftersom beväxningen är nästan obefintlig här räckte det med att högtryckstvätta för att båten skulle se nästan nymålad ut. Varje höst, utan bättringsmålning. Inte mer än där lyftbanden nött på färgen. Tänkte göra ungefär samma på den nuvarande inom närmaste året (efter blästring ner till ren gelcoat), men upptäcker nu att "Lago Racing II" verkar vara allt svårare att få tag på. Vill ju ha något som verkligen sitter, helst år ut och år in, och den funkade ju perfekt här med otrolig hållbarhet. Flera säljer någon annan färg från International som skall vara en kombo av spärr, grund och allt på en gång (Antifouling seal.... någonting). Jag behöver ju dock varken grund eller spärr. Denna påstås - av dem som inte också säljer "Lago Racing II" att rakt av ersätta denna, vilket jag inte riktigt tror på fullt ut då det uppenbarligen inte är riktigt samma mål och syfte med "färgen". Så vad kan rekommenderas ? Hård, biocidfri, svart och hållbar (om man bara högtryckstvättar). Självpolerande är inget alternativ, inte heller vill jag ha bottenfärg med silikon. (Ja, jag skulle egentligen inte behöva bottenmåla alls och bättrar därför inte heller den alltmer avflagnande och uppkrullande Jotunfärgen. Inte mer än vid vattenlinjen, där det syns. Men fåfängan i mig vill ha den "snygg" så småningom - även där bara fiskarna ser)

Nja... (DC-)resistansen är egentligen mycket låg (som hos all metall), men reaktansen (motståndet vid pulser/växelström) är inte lika låg, eftersom en ledare har en egeninduktans. Alltså lite av en spole, och sådana leder ju sämre ju högre frekvensen och/eller stigtiden på pulsen är. Det bromsar sannolikt strömmen och "smetar ut" den - den ström som nu verkligen "väljer" att ledas ner den vägen. Sedan fördelas ju strömmen dessutom på flera parallella vajrar. Jämför också vajern som används vid åskledare på kyrkor m.m. Visserligen mycket grövre men även längre. Men vid en direktträff gör sig energin nog inte omaket att gå via stag, vajrar o.s.v. i någon större omfattning om den har en aluminiumstolpe att följa, som @raol redan är inne på. Spänningen är så hög att den sannolikt hellre "hoppar" om det behövs. Tänk avståndet som överbryggades bara för att ladda ur från molnet ner till masten jämfört med det ynka avstånd som sedan är kvar ner till vattnet. Man brukar f.ö. räkna med att det krävs c:a 1000V/mm för överslag/ljusbåge i torr luft, i fuktig luft naturligtvis mindre. Med en snittspänning på 100-300 miljoner volt som @raol nämner ger det ett överslags/urladdningsavstånd på 100-300m, lite mindre om det regnar. Det stämmer ganska bra med verkligheten, tror jag.

Yes ! Södra Vätterns största båthamn, men ligger ju så till att man kanske inte riktigt ser den om man inte åker just dit.

Håller med. Sedan uppstår det ett elektriskt fält/laddning kring en blixt som kan vara ansenligt även en bra bit från själva blixten. Nätverk, elsystem, långa staket o.s.v. kan fungera som antenner för detta fält och elektronik som sitter anslutet till detta kan alltså gå sönder, även om blixtnedslaget i sig inte var alldeles inpå. Nu har jag ju ingen mast på min båt, men drar åskan ner i någon av grannbåtarna istället spelar det nog alltså mindre roll - jag lär nog ändå ha en massa blåst elektronik i min båt efteråt i alla fall. Att åskan inte heller alltid laddar ur till den högsta punkten fick vi erfara i min hemmahamn förra fredagen. En front drog in med ett smalt men ettrigt åskband i framkanten. Hamnen ligger i en rejäl svacka med ordentliga höjder runtom, som åskan alltid brukar följa. Men denna gång drog åskan (troligen) ner i ett staket i nästan lägsta punkten på hamnområdet (men undvek ologiskt nog vattnet), och spred sedan ut sina laddningar i hela hamnens anläggning. Bl a till huvudelskåpet i klubbhuset där det verkar ha blivit en mindre brand en kort stund. Nu har vi börjat få ordning på det mesta, men alltfrån passérsystemets alla noder och nätverkskomponenter till datorskärmar och traverskranens radiostyrning ligger nu sotiga i en stor "skrotkartong" för påseende av försäkringsbolaget så småningom. Men fortfarande saknar vi el på en del ställen.

Jodå, Origonol finns fortfarande (levereras bl a av Osculati) om man Googlar. Men de större svenska kedjorna (som sedan en tid tyvärr är samma sak) kör mycket riktigt med "Multinol" istället. Men TS verkar ha koll, och det är ju det viktigaste 😉

Ett tips (när du eldat klart i grillen) är att du kan köpa "Tenol" om du inte vill köpa det mycket dyrare "Origonol". Det är ungefär samma sak, i princip T-sprit utspätt så det sotar minimalt. Samt brukar finnas att köpa lite överallt (på macken t ex), till skillnad från Origonol.

Om det verkar vara svårt att hitta originaldelarna som du fått rekommenderade så ser det ut som att en standard kulledslänk skulle passa. Är det M5 och uppåt så skulle du t.o.m. kunna köpa två sådana här på Biltema och en liten bit gängad stång och göra dig en egen. Mindre dimensioner finns lätt att hitta på nätet i olika material. Fördelen med att köpa en originaldel är dock att du slipper mäta och fundera på om det kommer passa 😉

Faktiskt synnerligen fiffigt i många fall (har det själv), eftersom - beroende på installationen - vattnet i slangen inte alltid hinner ut utan rinner tillbaka och kan få nivåvakten att slå till igen. För att kort därefter slå ifrån o.s.v. Backventilfunktion i all ära, men en liten fördröjning av frånslaget gör alltså att pumpen verkligen hinner pumpa ut det som också står i slangen.

Om batteriet håller på att ta slut så är snart enheten också ur tiden och börjar väl känna kopplingen till dina tidigare bortgångna släktingar 😉 Nej, skämt åsido. Det känns som att supporten har en del att förklara.

Det finns även sådana med väldigt litet djup, t ex dessa. Men det är inte fel att också kolla med tillverkaren själv som @Mercury_44XS föreslår, vad de monterar till kunder som vill ha dem redan vid leverans. För uppenbarligen gör de ju det eftersom kablar finns fördragna. Ofta är det dock hutlöst dyrt att köpa saker från just båtleverantören, men ibland kan man bli förvånad och vissa saker är ibland prisvärda.

Sådana högtalare som passar att "skruva in" i luckramen finns tyvärr inte. Med "befintligt hål" avsåg jag hålet som luckan med ram är monterad i, inte hålet som locket sätts i. Men skruva bort ramen (torxskruvarna) och mät håldiametern så vet du vilka högtalare som passar. Sedan behöver du bara i värsta fall borra fyra nya hål för att dra fast dem (t ex med självgängande RF plåtskruv, kanske t.o.m. återanvända några av befintliga luckramsskruvar). Dessa nya hål kommer täckas av luckramen i händelse av att du - mot förmodan - får för dig att sätta tillbaks luckan. EDIT: En variant är ju att behålla ramen/ringen som distans för att få större djup, och skruva högtalaren i den. Men då blir det rätt små högtalare, då diametern på locket vars hål de skall in i inte ser ut att vara speciellt stor.

Du har ju nästan svarat själv 😉. Eftersom fabriken redan dragit kablar är det ju ett givet ställe. Om du inte är ute efter att spela för hela hamnen duger de flesta billiga "marinhögtalare". I ditt fall skulle jag prioritera att hitta ett par som passar direkt i befintligt hål för att slippa såga, men i alla fall satsa på ett par tvåvägs (=separat diskantelement) och inte "dubbelkon". T ex dessa eller liknande. Om du har traditionell kompass i båten (som du har för avsikt att kunna använda) bör högtalarna vara magnetiskt avskärmade eller åtminstone med låg utstrålad magnetism. Ett par vanliga bilstereohögtalare kan nämligen ge påtaglig missvisning upp till flera meter ifrån kompassen.

Och inte bara det - det gäller att betala för tillräcklig datamängd också. Att streama TV drar mycket datamängd.... Men det är nog inte mest synd om oss båt- eller husbilsägare. "Ute i landet" finns väldigt många som faktiskt tittar via marknätet. För många är streaming via internet helt enkelt inte ett bra alternativ där de bor, men för främst äldre är det ett riktigt slag i ansiktet. För ingen kan säga annat utan att det är mer komplicerat att streama än att titta via marknätet (eller satellit) med TV:ns mottagare. När man streamar bör man ju veta vad man vill titta på (åtminstone vilken streamingtjänst), medan vi har en hel äldre (?) generation som faktiskt inte vill titta på TV på det viset. Man zappar snarare runt och ser om det finns något intressant. Jag tillhör dem. Och min svärmor på 80+ har TV:n som sällskap där hon bor själv, i en lägenhet utan fiberanslutning. När Boxer lämnade marknätet var det ingen enkel väg att hitta en lösning åt henne. Inte bara att med enkelhet kunna zappa som förr, utan också få till ett mobilt bredband med stor surfmängd/månad som inte kostade skjortan. Så nu har denna gamla dam flera fjärrkontroller, flera burkar att hålla koll på som hänger sig titt som tätt eller kräver programuppdatering o.s.v. För något som förr bara krävde en TV med sin egna fjärrkontroll och några enkla knapptryck.... Ser detta med att stänga marknätet nästan som diskriminering, inte minst av landsbygden och av en hel åldersgrupp. Men Allente (f.d. Canal Digital + Viasat) håller på med samma sak via satellit. Man lägger allt fler kanaler enbart åtkomliga för streaming, och slipper på så sätt betala för en satellittransponder. Rent krasst skyfflar man ju dock nu även överföringskostnaden på kunden, som redan betalar dyra pengar i uppkodningskostnad till kanalbolagen av det man tagit emot. För kunden måste ju vid streaming även stå för transportmediet, dvs bredbandet och datamängden till det egna hushållet. Något som tidigare var fritt att plocka ner (dvs dataströmmen i luften), en överföring vars kostnad sändande bolag stod för. I kanalbolagets ände kostar streamingen däremot i princip inget alls. En fiberuppkoppling med i princip oändlig kapacitet i en storstad har man redan sedan länge, och den kostar dem nästan ingenting i sammanhanget. Ren vinst för dem alltså. Men sänks priserna för oss tittare/abonnenter ? Nej, inte alls....

Ingenting. Däremot blir ju effekten (P, dvs P = U x I) dubbelt så hög. Vad är det du vill visa/säga som inte redan är känt ? (Eller menade du formeln I = P / U fast du skrev något annat ?)

Hörde att din anfader gjorde minimalt med motstånd och följde strömmen. Men när spänning sjönk, så uteblev effekten. Han såg frågande på sin läromästare som log och gick sin cos. Själv tog han sedan lutande planet till Pisa....

Delar övrigas uppfattning. Möjligen att det ofta inte ger så mycket med egen regulator jämfört med ren parallellkoppling. Men där kan du ha en stor källa till den låga effekten, om de är seriekopplade. Att seriekoppla paneler som inte har exakt samma förutsättningar kommer ofta kasta bort mycket energi, eftersom den panelen som ger mer kommer begränsas till den ström de svaga kan leverera, eftersom den måste passera genom den. Så börja i så fall med att parallellkoppla panelerna istället. Kan inte nog betonas. För finns inga batterier som för närvarande behöver laddenergin kommer det heller inte skapas någon. Jämför elen hemma: Bara för att en elgrupp är säkrad med kanske 10A så levererar den ju inte denna ström (och kanske ingen alls) om det inte finns någon förbrukare påslagen som gör åt denna ström.

Biltemas (m fl) löser det genom att det reläet bara känner spänningen på Motorsidan. Dessa relä som känner valfri/båda sidor är inte alltid så bra som man kan tycka. Solpanelen behöver nog knappast ladda Motorbatterierna alls (de återfylls ju väldigt snabbt efter start), så att inte ha den som sammankopplingsorsak brukar inte medföra någon direkt nackdel. Och vid de få tillfällen man vill ha sammankopplat kan man göra det manuellt med en bit startkabel.

Men då måste du ju återcirkulera det från avgasutblåset tillbaka till kylvattenintaget på något sätt? OM det fortfarande verkligen är Sjövattensystemet du menar och inte Färskvattensystemet (dvs det slutna med glykolblandning)

Bättre att använda ett skiljerelä istället för ett.....skiljerelä ? Du menar nog ett spänningsnivåstyrt skiljerelä (VSR) ? För alla relätyper vi talar om i just detta fall kan nog kallas "skiljerelä" 😉

Men du har ju skrivit att du har ett VSR, alltså spänningsavkännande relä. Det känner av spänningen (om generatorn laddar eller inte) och styrs inte av en styrsignal. Är det nu ändå ett "vanligt" relä så din fråga är relevant, så är det ofta direkt olämpligt att koppla det på startnyckeln. Dvs så det drar när man vrider om nyckeln. För i de flesta fall kommer det då också ha batteribankerna sammankopplade under startfasen, dvs när startmotorn körs och det just då drar en massa ström från batterierna. En del av denna startström (ofta en lite väl stor del för reläets bästa) kommer då levereras via reläet från förbrukarbatterierna. Bättre - om du nu har ett vanligt relä och inte ett VSR - är att koppla det på generatorns laddlampeutgång (ofta märkt D+). På de flesta inte alltför nya generatorer kommer det då dra först när laddlampan slocknar, dvs när motorn är startad och generatorn kommit igång att ladda.

(@Hybro Volymen som ryms - det som efterfrågas - ändras knappast av hur snabbt vattnet flödar igenom 😉) TS fråga är nog tvärtom högst relevant för just sjövattensystemet om det gäller vinterkonservering, dvs "hur mycket glykolblandning behöver jag förbereda". Inte orimlig fråga nu när hösten närmar sig. Men håller med om att TS gärna får förtydliga. Som ett enkelt men inte helt exakt svar - om det nu gäller sjövattensystemet och vinterkonservering - är ungefär "en hink". Dvs 8-10 liter. Baserar det inte på just TAMD31 men på ungefär motsvarande motor vad som går åt från sjövattenintaget tills det kommer ut ur avgasutblåset. Dvs mängden är ju också lite beroende på intagsslangens samt avgasslangens längder och ljuddämparens volym. Men då är det en hint i alla fall.

Nej, med dubbla motorer är det inte den vanliga lösningen. Då skulle man ju dessutom mista fördelen med det redundanta system dubbla motorer är. Dvs att kunna hanka sig hem på en motor, eftersom t ex ett igentäppt filter skulle göra båda obrukbara. Sedan kommer motorerna riskera att påverka varandra på annat mindre bra sätt om de inte får suga själva hela vägen från tanken (där mottrycket är noll) utan är sammankopplade så den som suger bäst kan "sno" bränsle från den andra motorn. Men detta är @Mercury_44XS hemmaarena, så där kan du nog få ett ännu bättre svar.