IngemarE

Den tabellen är väldigt användbar och visar också tydligt hur batterispänningen sjunker vid last även på ett helt friskt och fulladdat blybatteri. Det är lätt att tro att batteriet är dåligt bara för att man läser en låg spänning, men lasten betyder väldigt mycket också. Ett exempel - med tändningen påslagen men utan motorn igång på min bil har jag aldrig över 12V (ofta 11,5-11,8V eller så) trots AGM och nästan fulladdat. Men i det läget drar/lastar bilen också minst 15A ur det stackars batteriet.... Instämmer också i att tabellen nog stämmer bäst för ett friskt blybatteri av AGM-typ, då min erfarenhet säger att ett "medelstort" vanligt bly/syra nog ger minst en eller ett par tiondelar lägre vid dessa laster. Men värdena är också ganska beroende inte bara av batterityp (som du varit inne på) utan minst lika mycket av batteriets storlek (kapacitetstalet). För ett 60Ah är t ex 5A-lasten mycket tuffare än för ett 100Ah, och mäter man en hel batteribank med flera parallellkopplade batterier (flera 100-tals Ah) så skall ju spänningspåverkan vid last vara betydligt lägre än i tabellen.

Hur får du 0,77V spänningsfall vid startströmmen ? Med de 4,5-5m totallängd på kabeln så motsvarar det en start på 4kW/3hk, och det är nog dubbelt så kraftigt som den du har på MD11:n....

Alla båtar är olika, och beroende hur det ser ut (du kan troligen återanvända en stor mängd kablar/kabeldragning) så är det bara du som kan veta. Det är därför du nog aldrig kommer hitta något som passar perfekt direkt i just din båt. Men däremot kan du leta här på Maringuiden, titta på tips från hemsidor och tillsammans med hur det ser ut idag (och vad du vill städa) plocka det som kan passa. Ämnet är uppe minst en gång i månaden, så det finns massor att plocka av för att göra ditt egna förslag/idé.

Under start gör batteriets inre resistans och kemi att det kan säcka ett par volt i spänning. Att då tappa kanske 0,5V i kabeln är inga problem. Starten är gjord för att kunna dra igång motorn ner till i alla fall 8V spänning. I praktiken laddas batterierna i allmänhet och över allra största delen av sin uppladdningsfas av en ström som är långt mindre än dagens generatorer kan ge. Det är batteriet, inte generatorn som bestämmer vilken ström det skall sluka. Generatorns uppgift är att lägga på 14V eller drygt det, sedan bestämmer batteriet laddströmmen. Om batterierna är riktigt urladdade (men friska) kan du få en initial ström på kanske upp till C/5 (20A för ett 100Ah-batteri), så dina två skulle då kunna dra i sig 40A. Men detta sjunker väldigt snabbt (första halvtimmen kanske), och under merparten av laddtiden kommer det snarare handla om 5-10A per batteri. Så för laddningens del vinner man faktiskt inte mycket på att dimensionera efter generatorns maxström. Nu verkar du inte heller ha några stora och långvariga strömslukare. Annars är det också av intresse att dimensionera generatorkablaget efter dessa. För de drar (eller ska dra) också sin ström från generatorn, och om de är dominerande och orsakar spänningsfall så batterierna inte får sina 14V eller drygt det utan kanske bara 13,5V - ja då drar batterierna inte alls i sig lika mycket laddström och laddningen tar längre tid *). Men nu talar vi förbrukare som drar kanske tiotals A eller mer och under längre tid och som är tänkta att försörjas av generatorn när motorn går. Man har kanske inte så många sådana saker i en båt, men i en bil är dessa ofta dominerande när det kommer till strömförbrukning under motorgång. En modern bil drar t ex inte sällan uppåt 20A bara tändningen slås på och bilens el/elektronik samt ljus är igång.... Till din motor skulle jag tycka 35mm² till starten/motorn från batterierna är fullt tillräckligt och kanske 16mm² mellan generator och startens plusanslutning. Det är väl så det är kopplat i original (?), och dels blir det en kort klenare kabel då laddströmmen kan använda startpluskabeln mellan motor och startbatteri (via säkringen och brytaren). *) Så länge man har en spänning högre än batteriets egen-EMK (knappt 13V) så blir de dock alltid fulladdade - förr eller senare. En del hävdar att de inte kan bli det om laddspänningen inte är uppåt 14V (eller ännu högre enligt en del) men det är alltså inte sant.

Vi behöver väl inte anmäla någonting, mig veterligen. Däremot är man som köpare (=importör) skyldig att tulla/momsa, åt båda hållen. Inte krångligt alls - numera. En utlandsbetalning via banken till personens (eller företagets) konto för båten och en betalning till tullens konto som vilken svensk betalning som helst när den passerar gränsen. Eller till ett tullombud, ibland lättare att anlita för alla papper (men kostar några tusen). Det jag syftade på med "en påse pengar" är att svenska tullen var bland de sista att förstå och hantera digital betalning från privatpersoner. Men det är historia sedan länge.

Mångtrådig - ja. Billig - njae. Om man inte har tillgång till grossistpriser och inte behöver väldigt långa längder så är det faktiskt ganska prisvärt att köpa startkabel till bil. Här får du t ex nio m (2x4,5m) 35mm², mångtrådig och rätt smidig, till samma pris som två meter av den kabeln du länkade till.

Och då skall man också veta att Trustpilot (numera) är allt annat än oberoende, och att de trots alla möjligheter företagen har att genom "funktioner" på TP släcka kommentarer de inte gillar, har så dåliga omdömen.. Men TP är nog en annan tråd 😉

Du har helt rätt. Det finns ju olika "system" för epoxispärr, och t ex Gelshield 200 skall läggas i fem lager om jag inte minns fel. Det är nog helt riktigt att inte tumma på det. Däremot har jag tittat på vad jag ev. i en framtid skulle lägga på min båt där ju 1k-primern släpper, alltså efter en renblästring, och då hittat "system" med epoxigrund/spärr som bara kräver två lager. Där snurrade min tanke till det.... 😬 ----------------- (F.ö. har det framkommit att Jotun levererat minst en batch felaktig primer till varvet där min nya båt byggdes 2021, som varit den sannolika orsaken till att den först reser sig, sedan släpper i sjok. Den liksom löser upp sig och det verkar vara värre i just sötvatten. De har via varvet/underentreprenör via goodwill stått för blästring och ommålning av många av varvets (nästan nya) båtar. Tyvärr har responsen ang just min båt avstannat, ungefär samtidigt som Jotun slutade med bottenfärg helt. Så jag får nog fixa det själv - så småningom.).

Men nu gäller frågan en tämligen ny båt, inte en segelbåt från slutet 70/tidigt 80-tal, då plastpesten var vanlig på ett helt annat sätt. Och även om historier vad forummedlemmar gått igenom med sina (gamla) båtar och hur de löste plastpesten på dessa kanske kan vara intressant läsning, så har TS varken plastpest eller en båt som är jämförbar. TS: Jag hade passat på och lagt åtminstone ett par lager 2-komp epoxi om den nu är så ren och fin som den verkar vara. Men mest för att tillfället med så ren botten aldrig kommer igen, sannolikt duger vanlig grundfärg/primer lika bra. På min nuvarande båt (2021) är det just varvsmålad enkomponents primer/grundfärg och sedan bottenfärg. Båda 2+2 lager och Jotun. Plastpest är jag inte orolig för, däremot sitter inte grundfärgen speciellt bra utan lossnar ibland vid avspolning med högtryck så den redan börjar se rätt fläckig ut. Detta har jag aldrig upplevt med 2-komponent epoxiprimer såsom Gelshield o.s.v. på tidigare båt, men om det beror på dåligt underarbete innan primern lades (av varvet) på den nyare vet jag inte.

Teoretiskt rätt men svårt i praktiken. Då det är en gammal lucka så kan man nog utgå från att färgmatchningen inte är bra. Risken att det kommer se ut som ett lapptäcke är stor. Sprickor måste fräsas ur så det blir ett "dike", annars syns snart sprickan igen. Hål bör också gradas ner för att få en större övergångsyta på utsidan, annars kommer den nya topcoaten att spricka. Jodå, gelcoatspackel är i praktiken gelcoat/topcoat med just mikroballonger eller motsvarande i, för att få det trögt som smör ungefär. Men skall man ändå lägga ny topcoat kan ett polyesterbaserat spackel med glasfiberarmering (Biltema har flera sorter) användas i större hål/skador för att få en bra lagning som är starkare och segare än gelcoatspackel. Topcoaten kan du "måla" på, men den kan också sprutas (efter viss förtunning). Räkna dock med att det i båda fallen blir ränder och/eller ojämnheter som behöver slipas (försiktigt, för att inte gå igenom) och slutligen putsas/poleras. Jag har aldrig lyckats få en snygg yta direkt, oavsett plastfolie eller andra metoder, men jag är ju bara amatör 😉 Däremot finns en del bra lacker/färg som kan ge ett nog så bra resultat som topcoat, om än inte riktigt lika hårt. Det hemstöpta peket på min förra båt fick så mycket skador i gelcoaten när det lossades från formen (och även efter anpassningen till båtens form) så jag beslöt att spraymåla det för att få det snyggt. Med en billack på sprayburk, som min lokala färgbutik blandade till efter ett scannat färgprov/gelcoatbit. Det såg fortfarande helt ok ut när jag 15 år senare sålde båten.

Jag skulle sänkt "Absorption voltage" till 14,1V. Nu har du dock så liten panel att regulatorn sannolikt aldrig kommer kunna hålla de olika spänningarna/stegen förrän batteriet är nästan fulladdat. Så de olika "moderna" är i praktiken overkill - just i ditt fall med en så liten panel. Men det viktigaste är att du får laddning, och det kommer du få 🙂

Men allt detta har du ju redan skrivit - många gånger. Det blir inte mer sant eller rätt bara för att du upprepar samma sak gång på gång. Eller tyckte du kanske att det blivit lite väl lugnt nu, och kände att det var dags att börja älta allt igen ?

Skillnaden är att detta är specat för 230V, men i övrigt är det ju faktiskt inte bättre - håller med. 🤐

Med risk för att detta tips blir gammalt om ett par veckor, så har du ju ett intag just nu ute på Tradera som borde passa direkt i samma "hål".

Inte ens om laddaren lämnar uppåt 10-15A i laddström drar den över 1A på 230V, så att de delar säkring är inte ett stort problem - ur den aspekten. Men under vinterförvaring eller när VVB är tom kan det vara bra att ha den på ett eget uttag och egen säkring som då stängts av, så man inte råkar spänningssätta en VVB utan vatten. Delar i övrigt @Lintotts utmärkta inlägg. Fast monterade uttag i båten skall vara fast anslutna till centralen. Kan också ana att det är mer eller mindre "lampsladd" till dessa, vilket inte är ok. De bör dras i skydd (såsom kabelslang) alternativt att riktig installationskabel används. Intaget skall du byta, för som du ser är det inte godkänt för 230V-spänning. Med till vad får du nog fundera på. Jag kör själv med ett diskret DEFA-intag, men de är inte så billiga heller. Ett infällt CEE-intag (samma kontakttyp som du har i landströmsänden av kabeln) är nog bland det mer rejäla och prisvärda, men används idag mest på husvagnar/husbilar. Och litet är det ju inte direkt.... EDIT: @Lintott hann före.....

Den laddaren har bara utgång för ett batteri/batterisystem, så om den laddar båda batterierna innebär det ju i så fall att du har två parallellkopplade batterier i båten.....till motorn ? Eller har du bara "ett" batterisystem till allt (man har annars oftast ett separat motorbatteri och ett eller flera för "bodelen", elektriskt separerade från varandra). Framgår heller inte om det var med denna du behövde ladda i två veckor eller hur lång tid som var "lång tid" för att ladda batteriet. Jag förstår din frustration att vilja ha allt fixat så snabbt det går eftersom båten ligger en bit bort. Men vi försöker nog alla få dig att stanna upp och försöka ta det just väldigt stegvis och systematiskt. Det är hela tiden hur det ser ut i din båt och din installation som är väsentligt. Länk till hur reservdelarna ser ut i en katalog säger inte så mycket, och då du inte har båten just där kan du väl antagligen inte ens säga säkert själv att det ser ut just så i din båt. Den har haft många ägare som gjort på sina sätt, och varje båt är oftast unik i sitt utförande. Inte för att det behöver vara fel, för det finns många sätt som kan vara rätt. Med "bränslefilter" så avsågs dessutom nog i första hand inte bara filtret på motorn, utan det förfilter (ofta med vattenavskiljare) som brukar sitta tidigare, mellan tank och motor. Och i ditt fall inte minst hela bränslesystemet - från tanken och framåt. Öppna manluckan (som bör finnas), lys ner och titta i tanken. Fortsätt sedan framåt - kolla filtren, och glöm inte att motorn måste luftas efter att du öppnat något i bränslekedjan såsom filter eller anslutningar. Annars startar den (oftast) inte. Det mesta av detta har dock redan påpekats och tipsats om, men jag tror du skall läsa igenom hela tråden igen och begrunda alla tips. Gärna flera gånger, och låta det sjunka in. Sedan försöka hitta manual på motorn och läsa dig till hur det fungerar, servicepunkter och framförallt hur man gör det på din motor. Det finns ingen "quickfix" (som att köpa startbooster eller fundera på t ex varför starten drar så mycket ström o.s.v.) utan du måste systematiskt gå igenom steg för steg. Men inte minst - om du vill ha hjälp och tips och ge oss (som bara har bildskärmen som länk till dig) en så bra bild som möjligt - svara så bra du kan på varenda fråga och fundering du får. Även om den verkar oväsentlig 😉. Bilder kan enkelt förminskas, antingen direkt i din mobil eller via ett enkelt program. Eller ställ helt enkelt ner upplösningen på kameran, super-duper24K-upplösningar och annat över normal HD har normalt ingen praktisk nytta utan käkar bara minne och är mest försäljningsargument. Har man inget foto är siffer- och modellbeteckningar det näst bästa. Inte bara fabrikat. Då kan man lätt Googla fram alla väsentliga data och uppgifter. För utan detaljerna ger du oss dock inte stora möjligheter till annat än gissningar och lite mer typ standardsvar, och sådana är du nog inte speciellt hjälpt av. Hur var det t ex med detta, det kan ju vara ytterst väsentligt och avgörande:

Inte alls konstigt. Over Load betyder generellt att värdet är högre än och ovanför det maximala värde instrumentet kan visa. Är mätområdet Ohm så innebär det oftast flera MOhm, dvs avbrott. Andra instrument visar bara streck eller blinkar, men (vanliga) nollor måste jag erkänna att jag nog inte sett. Borde vara lurigt att skilja från värdet 0 Ohm i så fall.

När det gäller laddare så var jag kanske otydlig - det är viktigare med modell/namn än var den kommer ifrån. Tycker mig t ex skymta en lös CTEK(?)-laddare på din video. Voltmätaren på instrumentpanelen kan du möjligen använda som indikation, men inte mer. Dels är den inte så noggrann, dels varierar spänningen mycket mer än man kanske tror. Du skrev/frågade: Spänningen på ett 12V blybatteri varierar ganska mycket med belastning. Mycket mer än man kanske tror. Kemin i batteriet gör också att det kan ha viss "minneseffekt" en tid - åt båda hållen. Bara på ett batteri som varit i vila en längre tid (typiskt ett dygn utan laddning/urladdning) kan man dra några slutsatser av laddstatus genom att mäta vilospänningen: Ett fulladdat ligger då på kring 12,7-12,8V medan om det bara har nedåt 12,0V så är det i princip urladdat. Men mätningen måste som sagt göras efter att batteriet varit i vila en längre tid, samt mätas med ett noggrant instrument. Redan "2%" innebär att det kan visa en kvarts volt fel.... Så snart ett även fulladdat (bly)batteri belastas så sjunker spänningen. Och belastas det med en så stor last som startmotorn är det helt normalt att den sjunker ner till kanske 9-10V just under "crank", med spikar som kanske når ännu lägre. Inom fordonsvärlden finns standarder för hur annan elektronikutrustning skall klara detta utan att stänga av, dels den mer konstanta spänningssänkningen, dels korta pulser som når ännu lägre. Inte sällan skall allt fungera även om "12V"-spänningen hamnar på 8V, och vissa kritiska funktioner ännu lägre ner. Så att "12V" i bilen/båten alltid är 12V är allt annat än sant. När batteriet är laddat till under 50% accelererar även en annan kemisk process som försämrar det. Laddar man därför inte direkt upp batteriet efter att det blivit urladdat så kommer det tyvärr ofta bli "märkt för livet" i form av sämre kapacitet och inte minst förmåga att lämna hög ström utan att spänningen sjunker för mycket. Väg framåt: Jag tror att du kommer förbli i en evig problemloop om du inte försöker lösa (det nu över fem år gamla ?) problemet med att motorn är så förtvivlat trögstartad. Fokus på startmotorn är inte det primära just nu, eftersom du med friskt batteri faktiskt får motorn att dra runt ordentligt på starten. Att det inte går så länge (redan tiotals sekunder ÄR dock länge i dessa sammanhang) är inget att lösa, inte just nu i alla fall. Du har fått tips om glödstiften. Frågan är om/hur de aktiveras, ibland är det ett manuellt glödläge (kan inte Solémotorn). Nästa fråga om de är hela, vilket man kan kolla genom att lossa kontakten på dem och Ohmmäta dem en och en mellan anslutningen på toppen och motorgods. Här skall vara i princip kortslutning. Om den startar snällt vid varmstart kan man misstänka glödningen, om den är lika hopplös fast den är varm är det knappast dem det är fel på. Sedan, när du (eller med hjälp av någon) fått motorn att starta snällt så kan det vara läge för nytt batteri så det är pålitligt. Det har antagligen fått sig en hel del stryk.

Nej, tyvärr inte speciellt mycket klokare. Ställde några frågor i inlägget ovan, men du svarar inte riktigt på dem. Kanske låter lite "tråkig", men för att komma framåt behöver man ofta bena ner problemet i mindre delar, och då kan tillsynes meningslösa frågor vara väldigt viktiga att svara på - kort, sakligt och precis på det som frågas - för att nå framåt och lägga "pusslet". Till att börja med verkar det som att du har problem med motorn, som gör den extremt svårstartad. Där borde du börja felavhjälpningen. En diesel som denna skall starta på ett par sekunder, annars är det något som är fel. Sedan har du låst dig lite vid att startmotorn "tar väldigt mycket ström när jag försöker starta". Men det gör en startmotor, och det är därför man skall se till att den startar snällt och inte behöva mala på starten för länge, både för startens och batteriets välbefinnande. Men allt detta är redan skrivet (läste du det som skrivits ovan?), likaså en förklaring till att din startbooster tar slut snabbt. Men, svara gärna kort på.... 1. Vad är det du laddar batteriet med som tar hela två veckor att "få ström" i det ? 2. Hur ser du att batteriet är fulladdat, vad är det för instrument och hur visas det ? 3. Du nämnde 2 min, behöver du alltså (och körde) starten så länge utan att motorn startade ? 4. När du gör första startförsöket efter fulladdat (?) batteri, drar starten runt motorn då, om så bara för en kort stund ? I så fall är det ingen kortslutning eller troligen inget annat fel på starten. Sedan är nog som sagt huvudfelet det faktum att motorn inte startar som den skall, utan allt malande knäcker batterierna snabbt. En startmotor drar en massa ström och skall göra det. Okunniga har vi alla varit en gång, och med tiden när man lär sig mer, desto mer inser man hur lite av allt man begriper.... 😉

Det är inga större problem, enda sidoeffekten är väl att båten luktar varmbadhus ett par dagar efteråt. Och att man inte kan lämna fingeravtryck om man glömt använda handskar (och använder koncentrerad Klorin) - det går hårt åt fingrarnas hud..... Är ett av de bästa medlen för att få bort växtrelaterade missfärgningar med på däcket (samt svartmögel) tycker jag. Borsta med en rotborste dränkt i Klorinlösning och spola sedan efteråt. Men undvik att få det på teak eller annat än gelcoat/däcket.

Ställde en massa frågor till TS för att förstå situationen bättre i ett inlägg ovan, men tyvärr har @Lastbilslars inte varit inne på forumet sedan strax efter att han skapade tråden. Han kanske fick igång motorn och är inte längre intresserad av tips....

Du har ingen bättre bild på regulatorn så man skulle kunna se vad det är för modell ? För om den är bra eller mindre bra eller t.o.m. kan riskera att ta kål på batterierna på sikt kan man inte veta utan att se modellen och Googla fram tekniska data/beskrivning. Men en sak kan sägas - den är otroligt overkill och överdimensionerad med sina max 100A och 1200W ! Hur stor är den egentligen rent fysiskt, och VET du att det är en MPPT ? Visst kan den funka även till din lilla 25W-panel, men det finns en risk att den kan dra rätt mycket egenström av det lilla panelen kan ge. Men ett bättre foto eller modellbeteckning skulle underlätta 😉

Men kör/snurrar du 2 (två) min på startmotorn !?!? Normalt är ju snarast kanske 2-3 sekunder eller så för att starta en motor.... Batteriets kapacitet är angiven vid en ganska låg urladdningsström (ofta C/20). Vid högre ström minskar kapaciteten, och vid riktigt höga strömmar (som en startmotor) kan man köra slut ett batteri på mycket kort tid. Förutom att ett par minuters malande på startmotorn kommer ta kål på batteriet så är risken också stor att startmotorn far riktigt illa. En startbooster klarar normalt mycket färre och kortare startförsök än ett (friskt) batteri. Den är gjord för att ge möjlighet till ett eller ett par korta startförsök på en motor som har dåligt batteri men i övrigt frisk och startvillig. Hur exakt är din mätare ? Ett bly/syrabatteri som "bara" har 12V (12,0V) i vila är i princip helt urladdat. Bränslelampan - vad är det för lampa ? Gissar att du menar laddlampan 😉 Vad har du laddat batteriet med och hur länge, eller menar du att du har laddat batteriet med boostern ? Tycker det låter som att du har något fel på motorn om den inte startar på ett par tre sekunder utan du behöver mala i flera minuter. Det är där du skall börja med felsökningen. Det har sedan sannolikt (och helt naturligt) givit dig två dåliga batterier och en urladdad booster. Och efter några sådana övningar spelar det ingen roll om ena batteriet var "nytt" och det andra bara ett par år gammalt (har du två motorbatterier ?) - de måste laddas upp omedelbart efteråt för att inte bli "märkta för livet". Men det är ärligt talat lite svårt att förstå vad du gjort och med vilka förutsättningar. Kanske kan du förtydliga. (Och snurrar startmotorn och drar runt motorn i början av försöken så är det nog inte den det är fel på, alltså sannolikt ingen kortslutning heller).

Att felet teoretiskt blir 15cm är nog inget problem. Men med 5cm luft så är det inte bara svagare signal, vill nog gå längre och påstå att den som når ner i vattnet nog kommer vara i princip obefintlig..... Ljudvågorna fortplantar sig ju som tryckförändringar i materialet, samt reflekteras vid en skillnad i material. Till skillnad från vatten och fasta material kan luft komprimeras, och varje luftbubbla eller distansmaterial (som ju till stor del kan bestå av luft) kommer vara en rejäl absorbent/dämpare för ekolodssignalen. Den mekaniska vibrationen transducern skapar skall kopplas så opåverkad som möjligt till vattnet. Vill man inte ha vatten i ett rör så går den att limma mot skrovet med t ex Sikaflex. Men ju hårdare "lim" desto mindre dämpas signalen. Långsamhärdande Araldit (så luftbubblorna hinner flyta upp och ut) är bland det bästa, men också ett elände att få bort om placeringen inte var ok.

En MinnKota av de lite större modellerna, samt ett Li-batteri 80-100Ah. Väger kanske 6+12kg, som du kan ta med hem och ladda där. Bör klara flera timmar på fullfart och halva dagen på halvfart, och ingen risk att motor och batteri (samt solpaneler) får fötter. Hade en MinnKota 30 på vår gamla gummibåt och ett litet blybatteri på 18Ah. Körde man halvfart (2-3 knop) räckte det timmar ändå. Men då fanns inte förträffliga LiFePO4-batterier, där du får mångdubbla kapaciteten till samma vikt.