buzzer

Finns ju flera anitmögel och rengöringsprodukter men har i år införskaffat 303 Mold & Mildew Cleaner, som enligt produktbeskrivningen efter rengöring även ska skydda mot mögeluppkomst. Har inte testat än men har precis som du problemområden med mögel i båten trots rengöring. Fogar tätade med sika (från fabrik) möglar vädligt lätt i min båt av någon anledning, men ska testa den här produkten i år tänkte jag. Annars är det väl avfuktare som gäller, speciellt i ett slutet utrymme som du har, om nu inte rengöring eller antimögelmedel hjälper?

Jag har en sådan här i båten: https://www.mastervolt.com/products/masterbus-interfaces/masterbus-usb-interface/ Rätt dyr men praktiskt när man behöver konfigurera flera mastervoltenheter. Sen laddar du ner deras MasterAdjust Software, installerar på en windowslaptop, kopplar upp med USB och konfigurerar. Har dock inte sett att det går att uppdatera firmware själv annat än deras Remote displayer. Hade ju varit smidigt om dom haft liknande Bluetooth-lösning som Victron

Hej, Vill minnas att det sitter en skärmad RJ45 kontakt i andra änden på just den kabeln? Den klippte jag och klämde dit en ny kontakt. Garmins säljer dessa nätverkskontakter, tex denna https://www.marinsystem.se/sv/natverkskontakt-rj45-1-pack Verktyg för att klämma kontatken etc finns hos kjell.com

Jag skulle påstå att din teori stämmer, du maxar vad din generator orkar generera, vilket inte är tillräckligt för att hålla uppe spänningen och ditt startbatteri laddas istället ur. Din generator borde bli rätt varm också? Vet inte vad du har för DC/DC omvandlare men du borde kunna ställa ett gränsvärde för inspänningen för när den går igång just för att förhindra att den drar ur startbatteriet, samt även kunna ställa ner laddströmmen rejält för att förhindra varmgång i generatorn samt ge den en chans att kunna ladda både start och husbank? Kolla vad den kan ge vid tomgång (garanterat lägre än 50A) och anpassa efter det. Har en liknande lösning med en MasterVolt DC/DC och där är allt detta ställbart + att jag har en styrsignal för när motorn är igång

Tänker att dessa såklart ska placeras nära instrumentet det ska skydda och delar då matningsspänning och potentialreferens? Men är det kV spikar på matningen som har sönder instrumentet kommer det ju inte att hjälpa...

Det finns ju även CANbus isolators, som optisk isolerar signalerna och som kanske kan vara ett komplement? Dessa brukar iaf klara uppåt några kV vilket kanske är tillräckligt som komplement till de avledningsmetoder ni diskuterat...tex om nu elektroniken fortfarande går sönder vid närliggande blixtnedslag.

Båten D-power hänvisar till hade ju en KAD44 innan som då endast toppade 32 knop. Lite konstigt att den var så trött, men kanske icke optimala proppar då den med S270 "bara" gör 35 vid 3900 och då teoretiskt övervarvar lite. Jag har ju kört med min Hyundai nu i 3 säsonger. Får upp min rätt lätt till drygt 36knop med Solas C7 stålproppar vid 3800 varv. Runt 38 med lite medvind. Marschfart mellan 23-30 knop. Har även testat VP C7 original men då orkar den inte varva ut till 3800. Kommer nog testa Hyundai's egna fabrikstrim på 300hk framöver för att se om man kan skrämma upp den lite mer. Runt 40 vore inte helt omöjligt med VP C7. Epocan med KAD300 gör väl runt 38-40knop på topp. Fördelen med Hyundai S270 är väl annars vikten/prestanda och framförallt utrymmet i motorrummet som gör allt betydligt mer lättåtkomligt och lättservat jämfört med KAD motorerna.

Jo, hade lite tankar på att anpassa den mer, med helt infälld ankarrulle mm, men då hade det nog krävt att man lämnat in båten för passning och garanterat ytterligare tid att få den klarsvetsad. Skulle tro att det även behövs fler stödstag/grövre rör om man ska förlänga den mer och dessa finns ju tyvärr inte i originaljiggen dom svetsar/bockar mot.

Tack! Rätt dyrt och det var väl därför det tog så många år innan jag bestämde mig för att tillverka en. 25t fick jag ge. Tog dessutom den dyrare tillverkaren som kunde leverera lite snabbare (drygt 5 månader). Då ingår som sagt inte durken, badstege eller ankarrulle. Badstegen (kassett) kan man köpa rätt billigt själv, verkar vara standard mått på dom numera (båtsystem o kopior). Nimbus själva har en stege som är svindyr. En till fördel med plattformen är att man nu relativt enkelt kan placera gummijollen (om man nu har en sådan), vilket var knepigt tidigare.

Hej, kul att du kikar på Epocan! De som gjorde originalbadbryggan finns inte kvar men det finns ett par tillverkare som har kvar jiggar för Epocan och svetsar dom likt originalet. Jag lät https://www.batfixaren.se/ tillverka min men var även i kontakt med http://www.cjmarin.se/index.htm. Båda hade dock långa leveranstider när jag bokade min för 3 år sedan. Det som skiljer sig lite från original är böjradier, så originaldurken passar inte riktigt samt att ingen av dessa tillverkare tillhandahöll originaldurken i teak. Eftersom jag bytte ut all teak i båten till isiteek gjorde jag durken i samma material + PEHD skiva så man slapp allt teak underhåll. Viktig att ha rejäla brickor/mothåll för stagen på insidan när man monterar sedan, om nu bryggan skulle få sig en smäll eller om inmatning ankarspelet skulle skena.

Det finns rätt bra ppf utbud på amazon.se i olika storlekar och fabrikat. Drygt en hundralapp och uppåt. Är det ren polerad aluminium bör man nog undvika såp/spritlösning med vatten vid applicering. Finns nog risk för oxidation annars. Men värt att testa tycker jag

Hade nog testat någon keramisk coating på dom delar som inte är så utsatta för saltvatten. Om ytorna inte är för komplexa hade jag annars kört med ppf "folie" (för bilar) och kört en ppf-sealer på kanterna. Aluminium oxiderar ju snabbt, så det gäller att få det tätt på kanterna så det inte börjar krypa in under folien. Går ju snabbt o enkelt att testa och är relativt billigt. Annars ska det här medlet ska tydligen vara bra enligt dom jänkare som testat, men vet inte var man får tag på det i Europa. https://sharkhidestore.com/products/sharkhide-metal-and-aluminum-protectant

Testade på en kona jag hade hemma från mitt gamla dp drev och drog i en M16 tapp med 2mm stigning. Så jag skulle påstå att det är en standard M16 och då med grov gänga.

Värt att notera är att den dyrare säkringen är gnistsäker, vilket kan vara ett krav beroende på var man placerat avsäkringen i båten, tex motorrum.

Du har ju konstaterat att du har en bruten krets och relät blinkar snabbt antar jag? För att utöka felsökningen får du då spänningsmäta alla kopplingspunkter från battteriet fram till ACRn (eller tvärtom), dvs båda sidor säkringarna och både + och jordmatningen. Du har en del skarvkopplingar samt du har även en säkring till jordmatningen på ACRn. Har du ingen spänning vid "test 4" flyttar tex. du mätpunkterna stegvis mot batteriet för att hitta avbrottet. Om nu ACRn blinkar har den ju någon sorts fungerande matning, troligvis från ena batteriet och jordmatningen vilket torde iaf utesluta avbrott i jordmatningen. Förhoppningsvis är ACRn inte trasig. @Kane hann före🙂

Kolla den här för VP:

Skulle rekommendera att ansluta den till tändningen, som resten av motorinstrumenten och som även VDO rekommenderar. Instrumentet (inte givaren) verkar dra typ upp till 130mA, vilket i min strömsnåla värld inte känns försumbart

Blev visst dubbelminus där, men du tänkte nog rätt eller så läste jag fel🙃 Kollade iaf hur det är kopplat i ett gammalt elschema till min Nimbus. Du kan kasta om svart och vit, men för att vara konsekvent skulle jag koppla svart minusmatningen/nollskena där även minusmatningen av instrumentet kopplas. Den vita kabeln till G anslutningen på instrumentet. Och till sist + på instrumentet till instrumentmatning som brukar vara tändningen. Spänningssatt kan du sen testa att koppla i och ur den vita kabeln för att se om instrumentet ger utslag. Borde visa full utslag med urkopplad signal I övrigt kan du även testa den som Georg_Ohm redan föreslagit VDO schema nedan på lite olika typer av givare:

Rätt dyra, men det finns ju även färdiga skivor av gelcoatad glasfiberlaminat man kan köpa. Om du har en vit båt så kanske färgnyansen redan är tillräckligt lik från början. Går annars att plasta vidare på dessa skivor. https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg___Batvard/Polyester_Reparation/Glasfiber/GLASFIBERLAMINAT_5MM_0,6X0,6_M__GELCOAT_VIT?id

Det är fortfarande upp till 7% RME i Preems Evolution diesel och oklar mängd HVO (Talldieselolja). Samma sak med OKQ8 GoEasy diesel, har upp till 7% RME samt upp till 35% HVO. Har kört Preems Evolution i 2 säsonger (sen jag bytte från bensin) med STAB-IL dieseltillsats utan problem. Några sjömacksfyllningar ovanpå det har det blivit. Kollar tanken 2x varje säsong för säkerhetsskull och kör med dubbla filter (Racor + motor original). Rent och fint fortfarande, men kanske för att jag haft tur och aldrig noterat vatten i tanken heller.

Tillverkare som redan nämnts av @Georg_Ohm : TX Controls. Här är en tidigare tråd för samma modell

Intressant test men lite klena kablar i den efterföljande videon😉 Nu gjordes ju ingen 100% fulladdning i den video eller i efterföljande för den delen, men det kanske inte är ett problem med överladdning annat än att något av batterierna eventuellt får ha en laddspänning längre an nödvändigt men så länge man inte går utanför spec verkar det inte var ett problem för LFP batterier. Sedan verkar laddspänningarna hos både Victron och Mastervolt vara rätt lågt ställda som standard för litium(14,2V). Men jag har svårt att tro dom blir fulla exakt samtidigt med samma laddare och olika kapacitet. Kanske när batterierna initialt är balanserade? Laddaren brukar ju i grunden vara en 2-3stegs som laddar med konstantström först och därefter konstantspänning för att toppa, för att sedan slå av(eller gå ner till float) när laddströmmen gått ner till en viss gräns som verkar vara runt 5% av kapaciteten på batteriet. Men då har den ju mätt laddströmmen för hela banken. Jag tror att man emellanåt måste balansera de parallelkopplade batterierna inividuellt likt BMS'en gör på cellerna, ladda dom separat, annars degraderar kapaciteten, dock oklart hur mycket och hur snabbt. Får väl se och mäta efter nästa säsong då jag nu utökar min bank med ytterligare ett LFP batteri, dock med samma kapacitet. Kanske inte är något större problem, speciellt inte om man inte behöver 100% batterikapacitet.

Lite beroende på hur man byggt sitt system samt om man kör samma laddare till alla batterier i samma bank tror jag även att kapaciteten (Ah/Wh) är viktig att matcha, annars får ju laddaren problem att känna av när enskilda batterier är färdigladdade och riskerar att överladda de med mindre kapacitet, vilket generellt är dåligt för Litium batterier. Egentligen självklart, men om man adderar extra batteri till banken tror jag det är viktigt att man vid tillfället samma laddstatus som resterande bank, helst fullt, så man inte riskerar strömrusningar och steker bms'erna, eller att laddcyklerna till en början är i osynk.

På min Epoca- tank som är snarlik din var det gängat direkt i plåten utan ram. Inte mycket gods för gängan mao, så har du en liknande lösning, var försiktig och dra inte åt för hårt när du monterar tillbaka luckan. Är givaren samma modell som min är det en med arm, så ska man lyfta hela luckan får man lirka lite för att få ut den.

I den kopplingen bryter du ju minus. Har du kopplat "ground" till samma minus kommer lampan aldrig att lysa eftersom den inte får någon plus-matning. Om det är typ en "Carling" brytare med glödlampa kan du ju testa att koppla "ground" till plus istället. Detta kommer dock inte att fungera om brytaren har LED då man inte kan skifta polaritet på en sådan hursomhelst.