Broadsword

Hej Alla! Har en Sabb 8 hk från 1978 som börjat gå varm. Tempmätaren går upp på rött efter några minuter. Har vid bryggan fyllt på nytt kylvatten och tagit bort motorlåda och durkar och startat igen för att se vad som läcker men finner inte en enda droppe. Färskvattenkylt system med saltvatten till avgaserna bara. Avgaskylningen fungerar klanderfritt så vattenpumpen (s k dubbel) borde ju fungera... Undrar om någon annan som råkat ut för liknande problem och kanske har en lösning. Hoppas ni alla fått en trevlig nationaldag!🙂 MVH

Porighet får du leta efter 😁 Skavanker och annat är naturligt på en gammal båt. Man slipar bara tillräckligt för att nästa lager att fästa.

Bifogade bild har 5 lager Nautical lack à 89 spänn burken. Slipat med 120-papper mellan strykningar så det blir nödvändiga repor för nästa lager att fästa i. Prövade Epifanes i höstas på luckor. Dyrt som guld och kletigt som en brännmanet i burken. Måste spädas minst 5% alla strykningar efter första som skall spädas 50% om jag minns rätt.

Hej Alla! Bumpar en gammal tråd med en fråga. Jag har köpt en långrev i låda och undrar hur man skall gå till väga med den. Modellen syns här: https://www.kivikangas.fi/images/products/pi25a-b177864e_orig.jpg Jag har sett (på Youtube) att man i vanliga fall oftast använder en hink där man varvar långreven och lägger en bit papper över varje agnad krok. Sedan får linan löpa ut av sig själv efter man lagt ut sänke och väle (flöte) Men den här varianten blir jag väldigt osäker på om den kan löpa ut som den ligger i lådan. Varje krok har en gummiflik där den sitter fast och jag antar att man sätter agnad krok i denna flik. Finns det någon här som har erfarenhet av sådan här långrev så är jag jättetaxam för alla råd. Vänliga hälsningar

Precis! Fin snipa förresten! Ser ut som om man hoppat över tjäran i blandningen några år och bara kört linolja och terpentin. Därav den lite "grå" färgen inombords. En nyoljad insida med nedanstående ingredienser blir blank, svartaktig och hållbar. Den skall kännas "fet" 1/3 Linolja-1/3 tjära - 1/3 Balsamterpentin INTE kleta tjära utanpå olja och terpentin. Tjäran skall blandas med linoljan och terpentinet.

Jag myrar inte min träjulle. Jag drevade om den och den flyter kanonfint direkt efter sjösättning. En drevning håller som sagt i minst 20 år om rätt uförd. Där har du åtgärden! Det blir inte röta från sågspån på ett impregnerat bord.(Fribord behöver du inte myra)😊 Att myra är ingen nödåtgärd, skillnaden är att många väljer den metoden i stället för kokosfett, kokade ormögon, gängtätning och alla möjliga andra konstigheter folk råkat läsa om.

Ja tänk va ruttna båtarna var förr! (Ironi) Vad du inte nämner är att båtarna förr var impregnerade med linolja-terpentin och tjära(inget annat) vilket gjorde att båtarna INTE drabbades av röta. En (1) öppen sida, (insidan) med impregnering och fernissa på utsidan. Att ni orkar klanka på de som håller sig till de enkla metoderna. "Skrapa trärent - kokosolja - asfalt - Owatrol 1 - Owatrol 2 - hänga i stroppar i två veckor - ettan och slutligen "banka ordentligt på nitarna..." Herregud... Och ja, jag sjösätter och åker direkt till båtplatsen med min över 50 år gamla segeljulle med alla skavanker den har. Men den kommer aldrig att skrapas helt trären.

Det är inte jag som tänker, det är en båtbyggare som byggt träbåtar i över 60 år, men du och Peter K vet säkert bäst. Kör du på med kokosolja... En kompletterande drevning håller dryga 20 år i båtarna här på västkusten. Nitarna går inte isär för att man drevar, herregud, hur tror du man gjort i hundratals år??? Kokosolja? Du skriver "massa extra garn" vilket inte har med sanningen att göra. Man knackar in garnet med l a g o m hårdhet i slagen! Du verkar tro att man skall banka in garnet vilket avslöjar dig. Du förstår, det är luddigt garn (inte träkilar) man knackar in. Att drevgarn skulle dra isär nitarna är e något du drömt skulle jag tro...Det innebär ju att en båt med helt tätt mellan borden direkt skulle dra ur nitarna eller? Jösses!! Förresten vad är det för båt du har där man behöver slå in nitarna med jämna mellanrum? Sikan är e n b a r t ett enkelt sätt att släta till fogen (se länk nedan) Kolla denna länk så ser du att man dessutom lägger ett slags "massa" utanför drevet. Lika "dumt" som sikan jag använde... https://youtu.be/jM6R81SiKgA Jag var nog otydlig med insidan båten, jag menade skarvarna bara. Det är ett OTYG att i tid och otid gå på med skrapa och kniv. Varje renskrapad bit trä är en spik i kistan på båten! (Citat från boken "Träbåtsrenovering av Thomas Larsson) Å du, oljan har man inte för att trät skall arbeta mindre, man har det för att s k y d d a trät från röta. Du kan väl läsa citatet nedan från Claessons Trätjära. Nåväl, jag drar mig ur den här diskussionen. Min båt är helt tät efter några minuter i vattnet år efter år, emedan era båtar läcker som såll i veckor. Men du vet nog bäst...

Härligt att det tätnar! Jag har kokt linolja, tjära och balsamterpentin i 1/3 av varje på insidan. Känner att det börjar bli dags att impregnera utsidan under vattenlinjen också...

De e lugnt, 😁 men faktum är att man kallar det för drivgarn. Man drevar med drivgarn så att säga. I alla fall i Bohuslän.😃 Jag förstår att du menar drivande garn som ju också kallas för drivgarn. Ha en trevlig kväll MVH Broad...

Snälla!! Skrapa INTE rent på insidan. Du har en flerårig/mångårig homogen massa som tätar på insidan. Skrapa i stället rent på utsidan i skarven mellan borden. OBS, helt rent från gammal bottenfärg! Träffar du på gammalt drivgarn så tryck tillbaka det och dreva sedan med nytt trespunnet drivgarn. Hittar du inte trespunnet så köper du tre rullar enkelt garn och låter dom ligga i en liten hink och sammanflätas samtidigt som du matar upp det. Efter detta så lägger du en liten sika-fog som du slätar ut med pekfingret. Sedan på med primer och bottenfärg. Klart. Ursäkta...man slutar ej förvånas över alla knep som används. Uppfinningsrikedomen är grym. Min bohusjulle drevade jag om för tre år sedan när jag köpte den. Den hade då stått två år på land men vid sjösättning så sipprade det lite grand under några minuter, sedan stopp. Jag är absolut ingen expert, jag råkar bara ha turen att ha köpt en båt som alltid legat hos en gammal båtbyggare. Därav vet jag att råden fungerade, i alla fall för mig.

Hej, har inte båten varit drevad mellan borden från början? Om så är fallet behöver man emellanåt förbättra drevningen medelst drivgarn, drevjärn och klubba. Där du har mest läckage drevar du, lägger sedan en liten fog av sika och därefter primer och slutligen bottenfärg. Ett annat (enklare) alternativ är att "myra". Du tar en låda eller "burk på pinne" som du fyller med sågspån. När du sjösatt drar du burken under båten där läckan är (ibland hela båten hehe) och då tätar spånet. Har en god vän som vunnit träbåtsfestivalen på västkusten med sin mahognybåt. Han säger det är som att "stänga en vattenkran". Det slutar läcka direkt.

Hej och tack igen... Jag förstår. Jag ändrar mig till avsäkring mellan batteri och tändningslås, alltså den "heta" kabeln... Bifogade panel fick jag av en granne för "100" år sedan. Den borde kanske duga till mina få förbrukare. Där finns ju även en ciganslutning för GPS. I min föregående båt, en Skäreleja med nytt elsystem satt det 3 st Blue Sea-paneler men dom kostar ju typ 700kr för en panel med plats för 6 förbrukare... PS, har ju faktiskt en länspump också eftersom det är en träjulle...🙄

Jag antar att tabellen jag bifogar är det du menar. Kruxet är att jag inte vet effekten på min gamla startmotor...men kabeln är rejält grov, säkerligen 35mm2...

Tack snälla för utförligt svar. Jo, kabeln från batt till startmotorn är ny och typ 1 cm tjock (35mm2?) likaså är minus från batt till motorblock samma dimension och ny. Fetade ovan: Jag har till laddlampans plus dragit: instrument och dess belysning eftersom alla dessa väl bör styras av tändnings-läget? Dessa tåtar är nog 2,5mm2... Mellan batteriet och tändningslåset har jag ständig ström 6mm2 och samma kabelarea från batt minus till instrumentens minus. Jag har inga andra förbrukare än två instrument och en ibland inkopplad Lowrance GPS. Således finns ingen säkringsdosa så jag skall nu avsäkra individuellt. Räcker 25A mellan batt och startmotor?

Hej alla! Har bytt nästan alla kablar till det enkla lilla elsystemet på min SABB HG (-78) och jag har två frågor. En om generator-plus och en om direktström till tändningslåset. 1. B+ från generatorn var tidigare ansluten till plus på startmotorn (se bifogad exempelbild) och i de flesta fall jag googlat så är detta gängse metod. Jag antar att eftersom startmotorn har en (ny) grov anslutning direkt till batteri-plus så är det väl sak samma om jag hade dragit generatorns plus direkt till batteriet? Är jag rätt ute? Generatorn borde väl få rätt information om laddläget på batteriet även om anslutningen går via startern? (Generator och batteri har (ny) minuskabel med grov dimension ansluten till motorblocket) 2. Direktström till tändningslåset... Demensionen behöver väl inte vara speciellt grov antar jag. Jag har förberett en (tror jag) 6 mm2 och det känns som om det är onödigt grovt, eller vad tycker ni? Kabeln skall leverera till start-tillslaget, oljetryck- och vattentemp-mätare samt ljus i dessa mätare. Jag vet tyvärr inte vilken effekt mätarna drar och ej heller hur mycket start-tillslaget drar (Förlåt mig Baxlaget för min okunnighet. Jag har frågat ett par vänner som ej är säkra på hur jag skall göra, därav min dumma fråga här. Jag anser dock fortfarande att ett forum är till för att, de som vill, skall kunna hjälpa varandra) MVH

Jag måste erkänna att jag inte sett "spröd" teak på de båtar jag vistats på här på västkusten under mina snart 55 år. Däremot har jag sett några exempel på dåligt underarbete där läckage etc gör att teaken multnar underifrån vilket är en "diagnos" som många härför till som just spröd. Har själv seglat några Vindö med väldigt gamla teakdäck med väldigt fin silvergrå patina. Jag antog att teaken, som beskrevs som "i sittbrunn" användes "ute". Båtsverige är fullt av folk som lägger stora summor på "teak-cleaner", "teak-restorer", "Teak-oil" etc etc... Någon kanske undrar hur folk klarade sig i tropikerna för ca 100 år sedan när dylika produkter inte fanns... Att många inte uppskattar naturlig teak med dess åldring är lite synd.

Tack snälla för hjälp. Jag lovar lära mig mer om hur jag använder min multimeter. Min SABB har/behöver egentligen inget elsystem. En startmotor och generator är kopplad vilket gör motorn till en SABB HG. Själva mätarna är ju lite överkurs men jag anser det roligt att få dom att fungera. Motorn var under vatten för några år sedan hos tidigare ägare så nu gäller att få allt att fungera igen. Själva motorn verkar vara en "fredagsmotor" den startar omedelbart vare sig det är manuell vev eller via startmotor så förhoppningarna är goda. Som sagt, tack för visa ord. MVH

Du och din kompis är ute på felaktiga spår. Låt de som har riktig teak vårda den med råd från kunniga medlemmar på forumet.

Helt fel! Teak är otroligt fet i sig själv, det är faktiskt därför den används i båtar, tro't eller ej. Bästa är enligt mångas mening att låta teaken vara obehandlad som en del redan skrivit ovan. Att olja teak innebär att du kånkar en massa vatten i plåtburkar till din båt och i dessa en produkt som gör din vackra teak mörkt missfärgad och du kommer spola ren och skrubba den varje vår. Mitt enkla råd: Låt den vara, den åldras, blir grå med patina och oändligt vacker av sig självt. MVH

Du verkar sakna grundläggande kunskaper om båtbyggnad. Din bild visar absolut inte någon högsjösnipa som mycket riktigt enligt bl a Georg_Ohm och andra skall ha en hög stäv. Att du behagar visa en bild på en snipa med mycket brädgång ovanför skrovet gör absolut INTE att båten är en högsjösnipa. Jag gissar att brädgången (googla gärna, Baxlaget) är en kosmetisk och delvis säkerhetsmässig åtgärd för att dölja alldeles för mycket påbyggnad på ett redan lååååågt skrov. Om du frågar en kompis som kanske vill hjälpa dig så får du förklaringen angående de låga (få) friborden och den normala (ej höga) stäven.

Om jag kopplar in en lampa som är tänd så är det fortfarande 0? (Sluten krets?) Om lampan är inkopplad men släckt, så är ohmtalet 1?

Ha ha, ja, mätarutbudet är en djungel. Jag har en kompressor ståendes så jag får väl ta mod till mig och testa... Jag är verkligen tacksam för all hjälp ni ger mig! Jag önskar jag kunde lära mig att använda ohm-delen av min multimeter. Idag klarar jag att mäta volt och att mäta "summerljudet" mellan två delar. Hur är det? Om jag mäter i bägge ändar av en 10cm kabel som är hel, skall det då vara "1" eller något annat? P.S O-ringen finns hemma hos båthandlaren här. Så den skall bytas som du säger. Tack för skarpa ögon 😉 MVH

Hej och tack för svar. Om jag skall använda min kompressor för att kolla oljetrycksgivaren. Hur mycket vågar jag släppa på in i mätarens "ingång"? Full fräs? Som du ser på min första bild så är den ganska rostig i anslutningen mellan adapter och givare gentemot motorblocket. Jag förstår tyvärr inte riktigt proceduren att kortsluta ingången på instrumentet...jag kan förstå lite av grejen att köra tryckluft i "burken" men är ändå väldigt osäker. Jag är ändå väldigt tacksam för era råd och hoppas ni orkar förklara närmare. Jag har tack vare er fått igång vattentemp-mätaren. Nu återstår "bara" oljetrycks-dito. Nämnas bör att o-ringen kring anslutningen till motorblocket är ganska skadad, som synes på bilden. Jag vet inte om det kan orsaka att jag inte får utslag när den sitter i båten... Med vänliga hälsningar

Hej och tack igen, lyckades få igång tempmätaren när jag jordade den emot samma aggregat som ger strömmen. Funkar perfekt, gäller bara att se till att koppla rätt i båten...