Paddlare

Gängse metod för drivning av brandpump på mindre fartyg som saknar hjälpkärra är att driva den med rem från en av huvudmaskinerna via en magnetkoppling så att den går att stänga av. Samma sak borde ju gå att göra för länspumpen. Där jag sett detta arrangemang så är det förvisso oftast motorer på åtminstone 150-200 Hk, men även en mindre motor bör ju funka. Ska man driva någon form av pump med huvudmaskin så är det en stor fördel med backslag med friläge så det går att varva motorn utan att driva.

Jag har en sådan motor. Man gör just som Flintstone beskrivit. Jag kan bara tillägga att växelförarpinnen lossas med en skruv som sitter långt in bakom startmotorn på dessa Evinrude. Att få loss växelhuset kan vara ett helvete om det aldrig blivit gjort sedan 87.

Några trä-glasfiber-epoxibåttar har jag byggt i form av kajaker. Där är kärnan lättaste möjliga gran som i mitt fall sammafogas med vitlim innan laminering. Inga problem med vattenbeständigheten om man är noga med lamineringen. Inget vatten ska ta sig in alls, någonsin - alltså är typen av distansmaterial av underordnad betydelse så länge det inte delaminerar. Det som är intressant med byggmetoden är att man på egen hand kan bygga riktigt lätta farkoster, förutsatt att man använder lätta distansmaterial. Plywood generellt hör väll inte riktigt till den kategorin, och definitivt inte de mer fuktbeständiga typerna. Epoxi bör köpas i stora förpackningar för bra pris. Nils Malmgren (http://www.batepoxi.se/) brukar vara en bra början. Väv har jag köpt direkt från Saint Gobain i Kungsbacka (ingen hemsida mot privatpersoner, jag har för mig att jag ringde istället) till bra priser. Du ska väll ha matta, men det borde vara samma sak där att det är billigast direkt från leverantör om man vill ha större mängder. Tänk på att kolla så att du får matta som funkar med epoxi. Det kan skilja på någon förbehandling om mattan funkar med polyerster, epoxi eller både och. En bra sida med mycket beskrivningar av byggmetoden finns på www.thomassondesign.com. Förvisso riktat mot kajaker, men tipsen om lamineringsmetoder, inköpsställen osv bord vara gångbara även vid ett båt-bygge. Slutligen en varning: EPOXI ÄR MYCKET ALLERGIFRAMKALLANDE! Var försiktig och använd skyddsutrustning. Tyvärr var inte jag försiktig på mitt första bygge...

Jorå, blir säkert skitbra. Se bara till att du har dina papper för passagerartrafik klara (fartygsbefäl klass 8 till att börja med plus eventuellt en del annat beroende på båt), annars kan jag lova att du åker på avsevärt större problem än du skulle få för felaktig bottenfärg...

Annonsen borta...

Nu är jag inte västkustbo, så jag kan inte uttala mig om era exempel, men det finns två grundregler för farleders huvudriktning. Farleder som går från havet in mot land (hamn) har huvudriktning mot land. Farleder som går längs kusten, dvs börjar och slutar i havet har huvudriktning längs kusten mot Haparanda, dvs söderut på Västkusten och norrut på Ostkusten. Ett bra exempel på hur detta kan bli märkligt är vid en färd från Hargshamn till Öregrund. Då färdas man mot farledens riktning tills man kommer ut i inomskärsfarleden från Svartklubben till Öregrundsgrepen. Där är i stället huvudriktningen norrut, alltså kommer man nu färdas i huvudriktningen. Utan sjökortet finns inget sätt att se var och hur bytet av riktning sker.

Hittade en kille på blocket som säljer Mercury riktigt billigt. Enligt principen saker som är för bra för att vara sanna är just detsamma så blir man ju lite tveksam. Är det någon här som har koll på denna annonsen eller firman Marks Marin och fritid som verkar ligga bakom? http://www.blocket.se/halland/Mercury_utombordare__Verado__Optimax__EFI__35803015.htm?ca=20&w=1

Elektronerna lär knappast märka någon skillnad på en orginalkabel och en annan kabel av samma area. Frågan är väll snarast om det är någon märklig anslutning i någon ända som är svår att få tag i annat än på orginalkabeln. Är det vanliga kabelskor och du använder rätt pressverktyg blir det självklart ingen skillnad. Å andra sidan är en felmonterad orginalkabel precis lika illa som ett tattigt jobb med annan kabel. Så frågan är inte om man ska ha orginal eller inte utan om man är kompetent att utföra jobbet och dessutom har tillgång till rätt verktyg om det rör sig om arbeten som kontaktpressning.

Jag har en motor som i allt vesäntligt är lika som din (Evinrude 50 -82). Jag har också haft liknande problem med min motor, men nu när jag lärt mig hur den uppför sig går den som en klocka. Mina erfarenheter är: - Motorn är mycket känslig för för hårda stift, annars sotar den. Det ska vara hårdhet 7 om det är NGK. Bäst går den också med ett stift med beteckningen Z, har för mig att det betyder inbyggd impedans. Har för mig att stiftet heter BR7EZ. Gick i alla fall att beställa på mekonomen. Kolla instruktionsboken eller google, jag har inte min tillgänglig just nu. - Som alla tvåtaktare sotar den på låga varv. Kan bli svårstartad om den gått lång tid på tomgång innan den stängs av. - Patentlösningen på ovanstående båda sotproblem är att öppna kåpan, dra gasen i botten, dvs mycket längre än vad det går att dra upp den med frilägesgasen på reglaget, och starta. Motorn kommer ryka, spotta och leva fan ett tag, men sedan går den bra efter en rejäl genomkörare - 20min på fullgas. Som parantes kan sägas att min motor hade helt fel stift när jag köpte den. Klåparen som vinterförvarade den hade bytt stift och satt i stift passande motorer från -89 som ska ha ett mycket hårt stift. Auktoriserad verkstad och allt, men ändå en så fundamental tabbe. Så jag vetefan om jag inte föredrar noggranna hemmamekare före slarviga verkstäder ibland... Det är i alla fall ingen garanti för att grejerna är rätt skötta bara för att de varit på verkstad.

Föregående inlägg ger en utmärkt sammanfattning. Jag vill bara komplettera med en länk till den eminenta skriften Sjötrafikföreskrifter m.m. där svar finns på nästan alla ständigt återkommande regelfrågor på detta forum. www.sjofartsverket.se/upload/Pdf-Gemensamma/sjotrafikforeskrifter.pdf Lanternor och andra signaler behandlas under regel 20-31 samt i början av bilaga 1

Det räcker med att läsa några trådar i bryggsnack för att inse varför det är så här. Det finns helt enkelt för mycket folk som är beredda att betala vad som helst för attt få det bästa för sin (fritids)båt. Minsta repa på propellern => Ny eller reparera Olja => Bara det bästa är gott nog åt min motor. Skruv långt över vattenlinjen => Biltemas rostfria kan aldrig duga osv Som skärgårdsbo så kör jag med en propeller som ser ut som en sågklinga, en motor jag inte minns när jag bytte impeller i senast, en båt byggd av biltemagrejer och med den billigast tvåtaktsolja jag kan hitta. Motorn går lika bra ändå. Men jag förbannar alla prisupptrissare varenda gång jag måste köpa något som bara finns i båthandeln. Handlarna är inte dummare än att de tar betalt när det finns folk som är beredda att betala.

Jag planerar att montera hydraulstyrning på min båt snart. Jag var inne på en LS 2024 (upp til 75Hk), helt enkelt för att den är den billigaste jag hittat, men såg nu att Erlandssons hade Baystar Compact för samma pris. Någon som har någon åsikt om vilken som är bäst? Spontant tänker jag att Baystaren som är för motorer upp till 150Hk borde vara robustare.

Tja, som sagt, bara något jag minns att jag läste när jag skumläste inlägg om lowrance då jag funderade på att köpa en lcx-27 själv. Hade manualen nerladdad sedan dess och däri finns denna bilden. Som synes, två olika anslutningar, men i samma kontakt. Det är på ett liknande sätt på gamla garmin och där måste i alla fall båda anslutas, annars funkar inte gps-en Senast ändrad av Paddlare | 02 maj 2008 | 11:36 Senast ändrad av Paddlare | 02 maj 2008 | 11:37

(Viss svammelvarning på detta svar då det bara är en sak som dyker upp i mitt huvud. ) Jag har för mig att jag läst om ett liknande problem med en lowrance här för något år sedan. Då var felet att trådstartaren glömt att ansluta en separat strömförsörjning för Lowrancenet, dvs bussen som GPS-en mfl enheter ansluts på. Lite lustigt kan det verka, men det är alltså så att plottern ska ha en strömförsörjning och GPS-en en annan om jag inte missminner mig. Leta lite i gamla inlägg så hittar du det säkert. Dessutom är det mycket viktigt att bygga lowrancenet på det sätt som det beskrivs i manualen, med T-kopplingar och termineringar. Här vet jag av erfarenhet från andra system som använder samma typ av buss som Lowrance att det kan bli strul om man gör fel. Det går trots snabbkopplingarna att göra fel. Senast ändrad av Paddlare | 01 maj 2008 | 12:07

Gamla propellrar kan ha förlorat ganska mycket av både bladarea och bladtjocklek och därmed ha väldigt stort slip på grund av dess lilla bladarea och gå lätt i vattnet på grund av de tunna bladen. Med en ny propeller är det möjligt att din motor inte orkar varva som tidigare och då förlorar du toppfart även om propellern greppar bättre. Har du varvräknare så kolla att motorn varvar som förut. Annars är detta lite svårt att kolla. Jag har liksom du en stor och tung båt med klen motor (crescent bamse med 50 trötta hästar) och har hunnit prova en del propellrar med varierat resultat. När man ligger nära planingsgränsen kan det vara otroligt lite skillnad på propellern som gör stor skillnad för hur båten går. (Slip = skillnaden mellan propellerns stigning och hur mycket den i verkligheten rört sig frammåt i vattnet under ett varv. Dvs hur mycket propellern slirar i vattnet.)

Trefas i Sverige fungerar som sägs i ovanstående inlägg så att det är 230V mellan fas och nolla och 400V mellan fas och fas. Om ditt landströmsuttag är runt, rött, märkt 16A och har hål för fem stift så ska en trefas-enfasadapter som den som nämns ovan fungera, då ett av stiften är nolla. Det ska då inte vara något problem att köpa en adapter och koppla in dig. Kolla gärna med en multimeter att du verkligen har 230V ut från adaptern. Det ska inte vara något problem, men har någon slarvat så... Det finns några andra varianter också som är mer ovanliga men kan förekomma: -Kontakten är rund, röd och har hål för fyra stift. Då behövs en transformator, ty då saknas nollan. Kolla med en välsorterad elfirma. -Kontakten oval med hål för tre eller fyra stift är det en utgången modell som inte bör användas idag. Alldeles särskillt inte den med tre stift i marin miljö. -Kontakten är rund, blå och har hål för fyra stift. Du befinner dig då i Norge eller på annan plats med 230V mellan faserna. Även till dessa trefasuttag finns adaptrar till enfas att köpa. -Röd, rund, fem hål finns även i några större storlekar, 32 och 63 A. Inte så sannolikt att det är någon av dessa, men är det det så behöver du en undercentral med säkring för 10 eller 16A. Återigen, kolla med en elfirma. Slutligen: Koppla ALDRIG mellan fas och jord! I bästa fall löser då jordfelsbrytaren ut om en sådan finns, i värsta fall har du skapat en fara inte bara för dig själv utan även för dina bryggrannar. (Det är förvisso 230V mellan fas och skyddsjord också, men skyddsjorden får inte föra ström, ty då fungerar den inte som avsett).

Låter som ett kul projekt. I vad för kurs gör du detta och vad har du tillgång till för maskiner? Är kolven resterna av en gammal tilt så bör det ju gå att få tag i pump och reglage som reservdel. Ska du bygga allt från början så gör det enkelt för dig och skippa hydrauliken. En tänkbar lösning är att använda ett elektriskt ställdon som användas alltmer till trimplan istället för hydraulik. Det är annars inte så svårt att bygga ett enkelt ställdon av en 12V DC-motor med rejäl utväxling och en gängstång. Men det blir nog värre att få det hållbart och vattentåligt. En kombinationslösning av dessa är att du tar en hydraulcylinder med samma kolvarea och kolvstångsarea som den du redan har och påverkar cylindern med ett ställdon. Cylindern kopplas direkt ihop med cylindern på båtmotorn. När den nya cylindern trycks ihop så förlängs cylindern till motorn och vise versa. På detta sätt kan allt placeras väl skyddat i båten. Se http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=12273.htm för exempel på ställdon. (varesig vattentåligt eller billigt, men se det som ett exempel) Googla på tillexempel linjärt ställdon eller kulskruv för att få mer tips om hur du kan överföra en roterande rörelse till en linjär. Hydraulik i alla dess former finns det också mycket att läsa om.

Gångläget blir som sagt justerbart. På en tung och dåligt planande båt som min crescent 542 så är det nästan nödvändigt med PT för att både kunna komma upp i planing och sedan hålla ett bra gångläge. Dessutom är det inte dumt att tillfälligt kunna dra upp propellern precis i ytan om man måste in på grunt vatten. Gångegenskaperna blir ju minst sagt sådär i det läget, men det är ändå betydligt enklare än att ro en tyngre båt. Jag skulle nog göra av med propellrar för 10000 om året utan tilten...

Är det en tidig 80-talare så väger den 81,8 kg med standard riglängd eller 85 kg med lång rigg enligt instruktionsboken. Vet inte hur mycket extra det blir om det är en motor med Powertrim, men det är en ganska stabbig klump på dessa motorer, så du kan nog lägga på 5-10 kg för eventuell powertrim.

Det är just kontakten under tändningslåset som är varvräknarkontakten. I samma kontakt finns ett stift som kan användas för instrumentbelysning m.m. Det får belastas med max 5 ampere. Stiften är alltså 0V, 12V och varvräknarpuls. Jag minns dock inte vilket stift som är vilket. Det ska finnas information om det i någon gammal tråd här på MG som jag använde mig av när jag kopplade in varvträknare på min Evinrude i våras. Orginal OMC varvräknare brukar dyka upp på tradera och blocket ibland till hyffade priser. Nya är de ganska dyra. Varvräknaren ska ställas in för 10-polig generator på Evinrude 50 och 60-hästare från tidiga 80-talet. Lycka till!

Den här är inte så dum, om än lite torr: Sjötrafikföreskrifter m.m. , dvs regelboken rakt av. Läs speciellt delen om hur du skall agera i närheten av andra båtar. Det är viktigast att ha kläm på. Går inte att säga att man inte visste om något händer. Men det är mycket i sjöreglerna som blir betydligt mer lättbegripligt med en bra förklaring, så en kurs är bra. Senast ändrad av Paddlare | 20 juni 2007 | 11:36

Låter likt det problem jag hade med min evinrude 50 hästare -82 som jag köpte i våras. Nyservad i höstas enligt säljaren. Startade hur fint som helst på första turen, men bestämde sig sedan för att konsekvent jävlas och vara svårstartad. Det visade sig att någon (marinan som servade eller säljaren?) satt i helt fel tändstift, nämligen ytgnistgapsstift som motsvarar väldigt kalla stift, så de sotade igen totalt under min första tur. Med rätt stift fungerar motorn nu utmärkt. Tilläggas bör att enligt de tabeller jag sett så ska nyare evinrude ha just ytgnistgapsstift, så det var väl någon som kollat fel i tabellen. Så mitt tips, kolla att du fick rätt stift efter servicen. Ska väl vara samma motor som 50 hästarn, så då ska det vara Champion QL77JA eller NGK BZ7HS-10