Ballad_kopian

borde vara rätt bra med en inombordare om man skall långsegla . kan ju hända att man behöver åbäket i farliga situtioner då är inte en utombordare nånting att ha. dränks eller vispar i luften. finns nästan inga fördelar att ha en sån . en 021 är väl inte direkt stor eller svår mekad. en ny 4taks utombordare är nog bra mkt krångligare. bara mina tankar,

tackar kul att man kan insperera läser själv massor av bygg trådar och insperas själv. Nä jag förstår det att du inte kan få en toa som är lika stor som dom nya strykjärns skroven har, för player 311 har ju vackra linjer men helt klart fylligare skrov än möre 30 och 20cm högre i ståhöjd så jag tror på iden. men jag sjlv gillar inte när det blir höga skott i salongen det krymper känslan av stor salong. men din båt har ju redan en hyffsad salong. i möre 30 in var jag tvungen att bygga på så vis att det blev så stort och öppet som möjligt där det fanns möjligt för båten har en hyffsad bredd men bara mid skepps. så man fick passa på att maxa utrymmena där. annars är det en liten båt. Från vilken båt modell är najad kramarna /dörrarna? antar att du har mahogny i inrednings matrial eftersom Najad karmarna lär vara i det. jag skulle kunna fixa fram bilder på en sådan toalett i en båt som inte hade det orginal. har en fd arbets kollega som bygger om HEL renoverar en segelbåt i samma storlek som din men enbart 1.7m i stå höjd som min men hans båt har lite högre sittbrunn och extremt bra bredd precis vid negången. hans båt är en blandning mellan comfort 32 och en annan likande båt har glömt namnet på just nu. iaf comfrot skrov men med annat däck. hur som helst så lyckas han men toa vid nedgången trots låg båt. Har du verktyg och kan få tag på matrial ev lack, karmanrna har du ju redan om dom passar så hade inte jag dragit mej för att göra om detta. men det tar tid det är bland dom jobbigare sakerna att bygga om. efter pentryt typ. men kul. . skall ut till min snart och försöka färdigställa det som är kvar. vet en del om player 311 p.g.a jag är uppväxt i en sådan mina föräldrar ägde en i 10-15år

jag hade samma tankar på min möre 30. men tyvärr är möre 30 ins undervattens kropp speciellt djup eller tjock så att säga. det hade gjort att toaletten vid nedgång blivit låg och trång. och det stora minuset är att sittbrunnens sitt bänkar är så låga att man kan inte uttnyttja utrymmet under . därav kommer toalett modulen ta mkt plats in i salongen. och utrymmet i salongen är det ända som stort på möre 30 så jag ville inte offra det. och nav använder jag som data bänk sen innehåller den en massa viktiga stora fack samt 6låder alltså en lådhurts i samma. och även finns elcentralen m säkringar bilstereo mätare, ja allt inom el. så naven för mej är användbar , men inte till sjökort läsning. men player 311 har större undervattens kropp och en högre sittbrunn så den skulle troligen passa mkt bättre med en sådan lösning. mvh Johannes

jag drar ut stick kontakten på vvb när jag inte använder den. men jorden går tyvärr till höljet på denna. men drar man ur kontakten till den så bryter man jorden till vattnet iaf. jag har jorden till samtliga 230volts utag och den koppla jag förbi jordfelsbrytarn så den är obruten.

det är så man gör på varven. det är så jag har gjort på hela min båt. det är hyffsat tungt att slipa förhand från 600 med kloss om det är 0,5mm över normal nivå. men skall man slipa förhand så bör man köra finare annars blir det slip repor som sagt. sen våtslipa från det. finns många sätt som är rätt. lägg era förslag och sen avgör ju trådskaparen vilket sätt som känns bäst. men det finns olika alt att laga skador på det har man sett i branchen.

3mm är hyffsat djupt. är det dynvicell i skorvet så är du snart igenom om det är lite längre upp på friborden. är det homogent laminat så bör det vara iaf kanske 5mm tjockt. jag hade nog slipat runt skadan en avfasning från skadans mitt. sen laminerat 2lager 600gram smal och riven tunna ut mot avfasningen. tejpa runt skadan sen spruta pensla gecoat med vax lösningen i 4% (topcoat) bygg upp resterande med några lager. helst så det blir en liten kant när du drar bort tjepen. sen torka av vax rester med lite aceton slipa med 150-240-320-400-600-800-1000papper ocisilerade maskin och avsluta med polering med autosol. om gelcoat färgen matchar så blir det osynligt. avfasningen bör kanske göras 1cm per 1mm djup dvs 3cm från vardera håll på din skada. totalt 6cm * 26cm antar att du har kört in i nåt. kan vara bra att laminera för att undvika osynliga sprickor tex i laminatet kring skada, men det är mer jobb. men det känns som att 3mm är gränsen nästan. men det är svårt att avgöra utan att sett skadan i verkligeheten.

Jag valde 6 mm2 kabel ca 3m till elpanel enkelväg. har man gjort ett rejält lass så lär man ångra förtunn kabel hehehe

jaja bättre än inget

gör gärna det.. ta gärna några bilder hur det är gjort. möre 30 is sarg lär nog vara homogen känns så iaf.. undra bara vad det är i den? den är iaf svår att greja med p.g.a sin konstruktion, men hyffsat snygg. plast rör som dynema fallen går i kan vara aningens vanskigt. speciellt längre längder. på najad använde dom rostrfria rör helt igenom mvh johannes

det är väl just dom båtarna bl.a som faller under massproducerade 70-80tals båtar som inte håller måttet, som jag nämnde. jag kan bara se på min egna möre 30 rena pansar vagnen. känns så att segla med.

ja det finns mkt mass producerad gamla båtar som oxå är under dim.

najad gör tydligen som linjett.. rostfria rör snyggt prydligt ihopsvetsat med fläns. har inte tänkt klart där ännu ligger fortfarnade på ide stadiet men jag har alurrör och plast samt mitt gelcoat nr . men risken att dom dyra dynema fallen sliter mot alur rören. hmm lite seg nåt att knäcka. kanske f år man slipa bort och förstora ändarna och kanske slipa bort lite av alu röret i ändarna när det går ut och göra koner. sen gelcotera . men då har man iaf alu rör större delen av hålet där det inte konar då. . koningen på min båt blir avlång då min sprayhood list lutar massor. blir ju lättare hur med upprätt i lod den är och har man plats kan man ju typ använda snygga genomföringar hehe.

jag skall göra samma sak på min möre 30 men då är sparyhood listen mkt lägre och rundare= svåre att få plats med borrmaskin m.m . men min plan är alu rör iaf.

kan varmt rek möre 30. stabil fin båt. ca 1.70 i ståhöjd vid pentryt. rejält bredd i salong så man kan få en stor och bred salong med tex u soffa och ändå ha en gång bredd på 1.4m salongen. men det beror mkt på hur den är byggd självbyggar båt.

den extra styrkan vinylester eller epoxi ger skär båtvarven effektivt ner i tjocklek. tro mej jag vet. ex 16-17mm tjock skrov på en 33fots segelbåt med 15mm dinyvicell kärna den komprimeras till ca 13mm efetr vacumsugning. då börjar man undra?? satte man knät på insidan så kunde man lätt känna mjukheten. det är såpass mkt dyrare med epoxi så man ser nog till att inte slösa med den dyra epoxin. och i mina ögon blir det väl tunnt . man har nog överskattat epoxin ibland oxå. blir det för tunnt så mattas ju ändå matrialet ut p.g.a röreslse m.m

hm 50% en 70 80tals båt skulle troligen kunna segla rakt igenom en modern mass producerad tysk eller fransk båt vid krock. dom är totalt överdrivna i laminat tjoklek.

det är nog väldigt många äldre båtar därute som bör total renoveras för att upprätthålla och konkurerra i pris med nya båtar. renoverar man dom och byter inrede motor m,m så kan dom nog allt ta ut begärt pris. men troligen inte annars.

varsågod en m300 tar en batteri bank från ca 75-600amp i batteri bank om jag inte minns helt fel, så har du ett 75amps batteri så lär ju det laddas på nolltid hehe

ja är man riktigt serös i sin konservering så lär ju ev stillastående men vara försumbar.

byter olja mer än normalt. även under vintern. samt det står så i manualen till maskinen att den bör köras 1 gång i veckan. ingen motor mår bra av att vara helt still i månader. jag har en inombordare som har ett väl isolerat motorrumm som är uppvärmt. så kondens problemet känns avlägset.

rent skit snack att säga att det är normalt. såna IDIOT kommentarer besudlar båtbyggarnas rykte till max. onödig kommentar men man blir så sur. skämms över mitt yrke men alla vet nog att borrar man i massiv plast laminat så bör den EJ gå att dela på. annars har man en delamering det är just det man vill undvika och såna brukar uppkomma vid kraftig grundstötning tex precis bakom köl m.m. eller vid sidan av en köl kaka och dom bör man laga.

1års garanti. intressant. ja längre bör bör dom nog inte ha .

hmm vajrar slackas nog inte i kylan hehehe. tänkte lite fel. men hur som så låter jag den vara.

Stämmer det. Jag hade i min båt över vintern. och kommer ha i den detta år oxå. fast nu i lysekils hamn istället för stenungsunds. Min båt har farit mest stryk över att ha varit på land helt klar. speciellt riggen som vält av sina bockar på vintern och knäckt vant samt däcksbel. sist den åkte av bockarna i en storm så fick sej en spridare en törn. har även haft stötter som tryck in 15mm tjock skrov ??? och då med balkar överallt. så det är ingen dåligt punkbelastning när kran gubben har bråttom och vaggan är halv bra inställd. även en översvämming inne i båten då en salongs lucka var på vädrings läget kunde lika väl hänt med båten i sitt rätt element. men men. detta hände när båten var uppe på land under 2veckors tid för att lägga på 1 lager epoxi 2lager botten färg och propellerbyte. hur som när båten var uppe på land kunde jag nogrannt gå igenom skrovet vid vattenlinje efter märken av isen ,men hittade inte nånting. om man skall ha båten i året runt så BÖR båten ha en RIKTIGT böldspärr. antingen 6-7lager epoxi lösningsmedels baserad eller 2-3lager lösningsmedels fri typ nm. sen bör man ha sina genomföringar så nära botten på båten som möjligt för att just undvika sönder frusna genomföringar, har ju bytt all mina och flyttat dom alla till just nästan mittlinjen på båten. genomförningar bör vara i mkt bra skick och genomgångna helst nya. är det kulventil skall den ej stängas helt. om man inte vet till 100% att vattnet i kulan är fullt med glykol, annars finns risk för att själva kulan som stänger frostsprängs då den stänger inne lite vatten vid stängning, båten bör ej ligga mot en brygga långsides. annars pressar isen båten mot bryggan och båten börjar luta m.m lägg den fast i enbart för och akterskepp. hängades löst tömm beredare och vatten tankar. men man bör ha frostvakt i båten. svag värme och helst en avfuktare. maskinen har jag lite olja i dieseln ca en kork per 30liter. kör den 1gg veckan 1halvtimme. rodret är en känsligaste delen kolla att det inte rodrets topp ligger nära under vatten ytan helst nån några dm över eller några dm under. så att inte isen kan hänga sönder det så att säga., riggen låter jag vara spänd eftersom vajrar ändå slackas i kylan lite grann, har låtit båten frysa totalt fast i isen och tycker det verkar vara bra. då sitter den som gjutet och kan inte slå mot isen eller skava mot den när man går ombord och rör lite på den. för havet är ju total lungt då det är is över det. så det är båtens rörelser med vindens hjälp eller din tyng som kan orsaka ev skav. men det beror väl på botten form m.m om man bör låta den fastna, finns mkt mer att säga men nu får jag inte sitta här mer. det verkar funka bra för mej iaf. brukar täcka över bommen och så sätter jag upp spirbommen mellan mast och förstag och täcker där med. för att slippa allt för mkt snö o skit mvh Johannes

trevlig motor lite klen men orkar troligen en vega. använd inte deras vacum ventil som är ett skämt. men den skulle bytas sa dom sist jag prata med dom. men är väldigt lätt att installera och kan in princip bäras för han ner i båten nästan. smidigare sak får man leta efter. tyst är den oxå.