Ballad_kopian

Hej har samma problem. Nån någea timmars körning sen börjar jag se luft bubblor i mitt 3år gamla vp filter. Efter en stund börjar min maskin gå lite ojämnt och sänka höja varvet lite. För att till slut börja gå på bara 2cyl av 3 sen dör den . Har kopplat bort mitt vp filter för att testa om det var felet. Och mkt riktigt så går min maskin som klocka om jag kopplar motorn direkt till tanken. Så mitt vp filter läcker in lite tjuvluft. Kommer antagligen byta ut det ev plocka isär och byta packningar

Tröttsamt med stavning s skiten på mobilen. Hoppas ni fattar ändå

Kan man överdimensionera på båtar? Nästan inte. Visserligen är det inte mkt uppåt krafter men jag resonerar så att msn vetinte alltid vad man tvingas använda grejorna för i nödsituation Har jobbat dom båtbyggare på Orust näst största varv för några årsen och det var tjocka alu plåtar och genomgående maskin bultar . Har plastatvaritmed om att dessa saker sätts fast med träskruv Det är i princip bsrbara mkt små saker som man kan sätta med träskruv på utsidan . Typ vetalition s grejer m.m vi satte på varvet teak handtagen med träskruv på rufftaket och ändå fast dom alltid glappa på äldre båtar som kom in ändrades inte det. ? Så tyvärr bör man inte fuska på saker som fästs på rufftaket. Då det lätt kan ryckas loss m.m . Jag märkte ut var jah ville ha mina avlastare och borra med litet borr rakt igenom sen tog jag ett stort hål såg träblad borr typ 30mm och borrade underifrån men INTE igenom utan bara igenom första lagret och distans materialet. Sen spackla jag igen hålen underifrån med odipal eller polyester spackel . Sen har jag oftast plastat lagt 2lager 600grams matta över allt underifrån. Alt har jag tagit rostfri plåt eller alu med sika och tryckt upp över allt. Srn borrat ovanifrån med rätt storlek rakt igenom. Detta håller för allt . Och man komprimerar inte distans materialet.

Hade jag gjort om jobbet idag hade jag nog försökt få tag på mer brand hämmande isolerings material just i isoleringen.

Jag själv har en sådan hoppfällbar mountainbike paratroper min heter swissbike men ser exakt likadan ut. den är inte jämnförbar med en båt 16-20tums båt cykel. jag cyklar med min på mindrfe tävlingar och använder den som tränings hoj har slängt på 32mm slicksdäck, rullar på bra. den väger ca 12kg och är underbar att cykla på och är stabil. men den blir inte lika liten som en båt cykel. i ihopfällbart läge. efter jag har köpt min paratroper/swissbike så förstår jag intye varför alla cyklar inte är ihopfällbara på samma sätt. helt grym hoj. men som sagt kan vara aningen för stor för ha i en båt även i ihopfällbart läge. men gillar man att cykla och mata mil snabbt så är den helt klart ett måste. men biltemas nyare med enkare variant och aluram ser ok för för båt bruk då man sällan cyklar över 20kmh och knappt några mil åt gången heller. men biltemas äldre variant med växlar stålram var katastrof dålig. allt glappa sönder och rosta. mina föräldrar hade 2st såna i båt i medelhavet. höll bara några år. mvh Johannes Rydberg

Jag har 20mm frigolit sen utanpå det 12mm liggunderlag isolerat i hela båte. Sen tilkommer garnering i form av tex ribbor eller plywood med tapet/konstskinn. Detta på enkellaminat båt. Det är stor skillnad i torrhet i ruffen. Fastän ruffen är liten är det inomhus klimat. Mer jämn tempratur. Kräver mkt liten uppvärmning för att hålla en bra temp i båten. Speciellt på vintern. Rek varmt att isolera båten blir skillnad som märks. Och det blir inte den där fuktiga täcket mot slutet av veckan. Trivseln ombord blir helt annolunda. Ingen fukt kondens m.m

Vad jag har hört. Bör en diesel gå med ca 80% av sin kapacitet. Helst dygnet runt. Vid fullt pådrag kan den sota även vid lägre . Stämmer väl kanske på äldre delar skulle jag tro. Jag ser tydlig skillnad vid fullt pådrag jämnfört runt 70-80% . Och dieslar mår inte bra av för låg belastning heller . Men sotet som kan bli skall tydligen gå att bli av medom mman kört hårt länge. Eller sprayar en eller några vatten duschar iiinsuget vid körning. Sotet bidrar till effektminskning

Jag har 27-28 hk 3 cyl 72nm i min lilla möre 30 4.5ton Motor effekten är det sista jag skulle ångra. Nu när man vant sej skulle jag inte vilja ha mindre. Känns tryggare med mkt effekt. Speciellt vid dåligt väder eller vid trixiga tilläggningar m.m.

På långsammt gående båtar. Så får man troligen mest ut med stora propellrar typ segelbåt. Små propellrar med höga varv istället blir nog mer likt typ om man har utombordare på segelbåten. Jag har iaf märkt enorm skillnad. Har brutal stopp kraft och acceleration. Och gott driv i mot sjö och vind. Tilläggningar är nästan kul. Mer stumt liksom. Lite som att parkera med bil.

Hur långsammare propellern snurrar hur större måste den vara för att utnyttja kraften i motorn. Grejen är att på en segelbåt brottas man med att inte vilja ha för mkt blad area som bromsar vid segling. Och ofta så tillåter inte propeller axeln eller där ytrymmet propeller n sitter några jätte utsvävningar propellern bör ju vara ca 50 mm från skrov. Och den får heller inte sitta för långt ut på axeln vilket annars hade varit lättåatt lösa med att köpa längre axel. Tror gränsen är 35-40 mm är inte säker på dessa siffror men nåt sånt är det. Tunga långsamt gående båtar har ju i regel långsamma propeller varv och stora propellrar för att få ut kraft. Det finns även en begränsning hur mkt pitch man ha oxå. Jag kan inte ha mer hk nm på min båt och sånt backslag jag har Sen finns risk för att min 25mm axel går av eller blir skev. Min special propeller är igentligen gjord för 30mm axel.

Ber om ursäkt för min mobils stavning s grej eller förslag. Blev rätt många fel.

Hej jag satte in en 27 hk kina motor 3cyl 1.3liter ca 72nm i min möre 30 Tror det var 12hk 1 cyl orginal. Har aldrig ångrat effekten kontra båt typ vikt. Båten väger 4.5ton fenkölad ballad typ. Det är så mkt som kan störa maskin. Speciellt nu när jag skulle flytta båten 12nm till där jag skulle ta upp den. åten gjorde 1knop per 1000varv på motorn. Då var jag glad över mina nästan 30 hk. Båten propellern var helt igenväxt. Men speciellt vid motsjö och hård vid behöver man aldrig oroa sej. Jag kan hålla mina 6 knop what so ever . Och vid tillämpningar så känns det som att en motorbåt. Båten regerar med en gång. Kan köra fullt fram ca 7.5 knop och slå i backen och få stopp på otroligt kort sträcka. Står man på däcken så ramlar man. P.g.a av lågt växlat backslag 3 varv på motorn är ca 1 varv på motorn Så var jag tvungen att ha en 15X15 tums 4bladig Backskrew propeller ala ubåt propeller. Den har en heltäckande blad area som en pizza talrik.

Jag har faktiskt inte nån nämnvärd isolering i taken mer än klädd plywood lackad sedan klädd och Orginal sandwich konstruktion. När jag jobbade på najad så var det tyvärr innertaken som ev kunde mögla. Men iomed att man noggrant isolerar hela båten alltså mkt mer än najad tex så blir det mindre kondens och fuktööverlag. Och om man lackar 1 lager på plywood en så står den imot mögel asevärt bättre. Grejen är ju att man måste få det limmat tätt mot skrovet eller det som skall isoleras. Om det inte blir det kan det bli daggpunkt eller vad det heter imellan plast skrov och isolering. I såfall får man ha en distans mellan skrov och isolering samt avrinning för ev kondens. Det jag har problem med är kondens där relings listen är bultad inne . DärhDärhar jag dragit all el i el ränner 40x40 mm kabel kanal med lock . Där är oisolerat just där kabel kanalen är. Och där kan bli kondens. Då relingslistens bultar ger en enorm köldbrygga.

Tack. Jag har traditionella mahogny ribbor i förpiken. Tycker det blir lite mörkt och aningens kallare yta på mahogny ribborna jämnfört med klädd tapet. Angående köldbryggan så är det nog inga problem. Man skulle ju kunna klä 1lager liggunderlag över allting och sedan granering men det kanske blir lite för mjukt för smala ribbor. Men för större beklädnader tex på bilderna som jag valde i salong och akterkoj så funkar det nog bra. Klär man med liggunder lag över balkar så försvinner köldbryggan

har sovit i båten på vintrar fastfrusen upp till 20 minus. funkar kanon, utan isoleringen skulle det inte gå även om du har en 10kw byggfläkt. man skulle frysa fast mot skrovsidan . klimatet i båten är utjämanat och snarlikt hemma miljö. ingen tendens till fuktig koj eller kondens. båten inredningen mår bra med jämnare temp i båten som isoleringen oxå medför. även om man inte skall till nordpolen, jag har ju enkellaminat. ett sandwich skrov har ju en viss std isolering. även om den troligen inte är tillräkligt i vissa fall.

innan tapeten

en till klätt o klart

skrev ett långt inlägg som försvann .. med bild. lite synd. tyvärr ganska vanligt i detta forum här är iaf en bild på aktekojen där är uppregla med reglar kapade i små bitar för att kunna följa det slkarpt välvda skrovett sen isolerat med frigolit och på det liggunderlag. sen fastlimmat tunn plywood remsa på dom uppreglade bitarna för att jämna ut kantigheten och få upp rätt tjocklek,

klättt den tunna plywoden

nr 4 blandat med sb bb sida salong tyvärr

nr 3 bild klär balken

en till

Läckage i backslag är nog det mest tråkigaste med min maskin iaf. Har sett det på flpå en annan oxå. . Har bara kollat på en annan kina maskin än min. Tycker det är tråkigt då jag verkligen har hoppats på denna maskin. Och byggt om massor för att få den att passa. Men det har blivit för många bakslag och för tidigt åldrande delar. Tror r run har lite bättre koll och ttex tjockare bättre motor färg samt bättre tassa r m.m.

Javisst skall kolla i dator n eftet bygg bilder. Jag målade hela båten med topcoat invändigt. Men det skall inte behövas igentligen.

finns många fördelar att förenkla elen till sjöss. p.g.a den längre hållbarheten som förväntas samt att felsökningen skall gå snabbt och vara enkel att förstå sej på för gemene man. har man mkt tex relästryrda saker så finns risk försämrad driftsäkerhet. jag kollade mkt på långseglarnas hemsidor där dom ofta beskriver vad i deras el utrustning som pajar m.m ofta är det just relästyrda grejer, eller automatiska lösningar. av den efarenheten så valde jag att göra allt manuellt i båten., blir krångligare att förstå sej på för den utomstående vilka vred som skall vridas på vid drift m.m men det är krångelfritt. har oxå dragit 2x2.5mm2 förtennt mångtrådigt i hela båten funkar till det mesta men över 4m drag längd och 10amp har jag gått upp . tex el toan behöver rejälare kabel tror den är avsäkrad 20 amp har 6mm2 kabel till den och en separat bilsäkringshållare för den samma med värmare m.m sånt som man inte skall kunna av misstag slå av på säkringspanlen förutom om amperen går iväg över panelens högsta säkring tex el toa på 20amp. mina biltema panleler har max 10 amp.