jarb

Du svara medan jag skrev, guestsson, därav snarlika tips Finns dock ingen tryckhållningsventil på Yammas mindre 3:or som denna..

Kylde den OK innan du börja mickla..? Viktigt att piggen i slithylsan eller koppen som du kallar den kommer rätt i pumhuset. Efter ett par impellerbyten är det i regel dax att byta slithylsan och slitplattan då desssa oxå slits. Hade du köpt hela repsatsen för vattenpumpen hade du fått med dessa plus alla tätningar, se bilden. Kör man impellern varm brukar även pumphuset brännas, isf byt det. Kolla även att termostaten är OK, ska börja öppna runt 50 grader och va öppen, 3 mm, vid 60 grader..

Även Suzukis har ångseparator och bilar med indirekta speed density system likt de som sitter i dagens utombordare har en pump i tanken, för att förenkla jämförelsen kallade jag den högtryckspumpen. En sanning med stor modifikation då trycken i dessa system är ganska blygsamma jämfört med riktig direktinsprutning. Skillnaden mot en utombordare är att den behöver två pumpar, en lågtrycks lyftpump, oftast mekanisk, som drar soppa upp till ångseparatorn där högtryckspumpen sitter. Bilen med motsvarande system har inte detta behov o har därmed bara en pump i tanken.. Tja.. Om du bara ställer av båten två månader så finns inget större behov av att dränera.

Nu har vi lämnat M_Gs ämne om felsäkert läge ganska rejält, kanske borde vi förflytta oss till tråden jag länkat till lite längre ner. Va säger du M_G..? Ska vi anmäla de sista inläggen o be moderatorn flytta dom dit..? Nu är jag inte riktigt med dej här perlar.. Har du ingen plotter eller annan NMEA-visningsenhet i båten eller..? Har du det behöver du en interfacekabel och ett NMEA-startkit sen är du igång med CL-data till din plotter. Kan din plotter spänningssätta ett NMEA-nätverk utan ett power-T behövs faktiskt inte ens startkittet utan bara interfacekabeln. Hubbar o sånt behövs bara om du även tänkt byta till CL-instrumenten o då blir det såklart pengar av det. Command Link är NMEA med andra kontakter, motorn är som vilken NMEA-komponent som helst. Jag antar du sett denna tråd som i huvudsak handlar om hur man gör om man har ett CL-nätverk, du ska bara få in motorn i ett NMEA-nätverk. I den tråden ansluter man till en CL-hubb, du ansluter direkt till motorn. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=366562 YDS är ju avsett för en Windowsdator, jag är för okunning om paddor för att veta om det finns varianter som kan köra YDS. Sen lämpar sej knappast YDS gränsnitt för kontinuerlig övervakning är min bestämda åsikt. Jag köpte mitt YDS på E-bay, inga problem, kolla säljarens betyg bara. E-bay är tämligen självsanerande mot skojare..

Njaee.. På en insprutad bil sitter högtryckspumpen i tanken. På en insprutad utombordare sitter högtryckspumpen däremot i en liten tank kallad ångseparatorn uppe vid motorn. Ångseparatorn ska dräneras vid längre avställningar, därav behovet att smidigt kunna återfylla denna när avställningen är avslutad och motorn ska driftsättas igen. Detta behov finns inte regelbundet på en bil varför din jämförelse haltar något. Den dagen även våra båtar får slutna bränslesystem med högtryckspumpen i båttanken likt bilar köper jag din jämförelse och åtminstone i USA verkar lagstiftningen på väg dit för att undvika utsläpp av VOC-gaser från båtars bränslesystem.. Jag är fortfarande nyfiken på den tekniska anledningen att dessa Murklor inte ska ha blåsa, är det så att Mercurys blåsor bara är så lusiga att de bidrar till för lågt sugtryck

Motorn är CL så det går o fixa data till en plotter eller annan NMEA2K enhet om du vill. Att ha en separat laptop o köra diagnossystemet hela tiden låter meckigt även om det säkert skulle gå..

Märkligt.. På en Yamaha SKA det sitta en blåsa vare sej motorn är insprutad eller knasad.. Anledningen, för att kunna återfylla ångseparatorn/flottörhusen före starr efter vinterns konservering. Vad är den tekniska anledningen till att dessa Murklor inte ska ha blåsa..? I min värld skiter motorn i om där sitter en blåsa eller inte så länge sugtrycket inte blir för lågt..

Verkar va felkod 28, neutrallägesbrytarenbrytaren. Kolla så din växelvajer är rätt justerad. När växeln är i neutral ska pinnen på växelsläden som vajern är fäst i sammanfalla med den lilla urfasningen på växelspåret enligt bilden, notera att vajern inte är monterad på bilden. Stämmer detta och den lilla mikrobrytaren inte trillat av så har du felet i den elektriska kretsen. Vill minnas att kretsen ska va sluten i neutral men kan tyvärr ha fel här..

Skulle kunna va tempswitchen som strular. Är tempswitchen sluten så jordas den kretsen o motorn går i slowdown o varvar max ca 2000 rpm. Kan alltså även va jordfel i tillhörande kablage. Koppla ur sladdarna till switchen o se om motorn går normalt, om inte mät kablaget mot jord o så om du har kontakt. I så fall har du jordfel i kablaget. Skälvklart måste du även verifiera att motorn verkligen inte går varm..

Nejdå, du hittar den lätt med kåpan av och byter den oxå i sjön om det skulle behövas. Ta gärna en bild om du är osäker på om du har rätt givare.. Förhoppningsvis får du en givare gratis av din handlare även att kampanjen egentligen är över för motorer som gått ur garantin.

Fel loggivare med liten nyckelvidd..

Babord sida, nere i underkåpan, ungefär mitt på motorn. Från givaren går sedan en slang ner till pitotröret i växelhuset. Bilden visar rätt givare med stor nyckelvidd..

Du förresten.. Eftersom du har en 2007 så har du fått loggivaren utbytt..? Den gamla kunde menbranet spricka i vilket orsakade jordfel på 5 voltsreferensen, i sällsynta fall gick vatten via kablaget in i ECUn och dödade denna. Det gick ut servicemeddelande om byte av denna givare under år 2009.. Din loggivare ska ha en nyckelvidd på ca 24 mm och en vit prick påmålad, det kan va så att du får dra isär kontaktstycket för att se pricken. Har du en givare med ca 17 mm nyckelvidd och ingen prick så kan det mycket väl va denna som håller på o ge upp. När 5 voltsreferensen dyker så får ECUn för lite insignal på alla givare och om jag minns rätt så är det en kod 37 det brukar börja med (taktventilen för tomgången) då den är känsligast toleransmässigt, 5 voltsreferensen har tyvärr ingen egen felkod..

Det låter ju som du kan ha bränt en kolv så var noga med att hitta den riktiga orsaken till haveriet. Stoppar du bara dit en ny kolv är risken stor att du åker dit igen..

Mejl med manual skickat Händer det inte igen så om du gör service på verkstad till hösten så be dom skriva ut statusrapporten från ECUn. Då ser du alla felkoder motorn satt och vid vilken drifttimme de sattes. Tyvärr loggas bara en tid per kod, den senaste. Troligen har du några lagrade. T ex sätts en kod 44 om du försökt starta utan att dödmansgreppet varit i eller en kod 45 om du satt på tändningen med växel i. Verkstan kan sen nolla felkodslagringen om du vill så börjar den om på blankt papper. Lite kul är oxå att du i rapporten får ut data på hur du har kört. Köper du istället ett YDS kan du göra allt detta själv.

Glömde ju skriva att ovanstående tryckande gäller varvräknaren. I installationsmanualen finns ett flödescherma över funktioner/knapptryckningar i CL, detta har jag skrivit ut och plastat in och har i båten. Det är ju bara två knappar på instrumenten så det är lite svårt o hålla alla funktioner i huvudet.. Här är en bild på F150 felkoder..

Då fattas du en manual, CL har en egen liten ägarmanual. Den är på ca 100 sidor men är flerspråkig så den svenska delen är väl runt 20 sidor. Hursom, för att komma åt felkoder från motorn håller du inne mode-knappen i 10 sekunder. Är allt normalt kommer koden 01 upp så du kan ju testa även om motorn beter sej normalt. Kommer nån annan siffra upp så tryck mode (snabbt) igen för då kommer eventuell ytterliagre felkod upp. För att komma ur diagnosläget så håller inne mode i 1 sekund. Jag har tyvärr inte ägarmanualen digitalt men väl installationsmanualen och denna innehåller allt som ägarmanualen innehåller plus traktorlass med annan info. Skicka ett PM med din mejladress om du vill ha den. Om du servar själv är det inte så dumt o ha YDS. Den äldre versionen 1.33 för våra motorer finns att köpa på E-bay för ca 75 dollar inkl kablage. Det nya YDS2 vill tyvärr Yamaha inte släppa till konsument, dom gjorde det en kort period men tog ca 20 papp för den. Har man inte en CL+ motor har man dock ingen nytta av extrafunktionerna i YDS2

Min första gissning blir att du har oxid i nåt kontaktstycke som du bröt genom att rucka runt i kablaget..

Det finns ingen övervakning på kylvattentrycket så det hade troligen inget att göra med att motorn gick i detta läge. Kommer inte ihåg hur man gör men har för mej du ska in i CLs serviceläge för att få fram felkoden. Vill minnas det står i ägarmanualen för CL men hittar du det inte så hör av dej så rotar jag fram hur man gör o även en lista på vad koderna betyder. Har oxå för mej att man bara ser aktiva koder i CL men kan minnas fel. Det bästa är som sagt o få den kollad med YDS, brukar du serva själv eller på verkstad..?

Verkningsgraden faller ca 30% jämfört med propeller.

Om inte motorstyrningen får in rimliga värden från alla givare går den in i ett slags felsäkert läge. Tomgången höjs o tändningen sätts fast till 10 grader BTDC, därav bristen på effekt. Motorn har troligen satt en felkod som kan läsas av med YDS. Har du Command Link hade du även kunnat rota runt lite i menyerna o fått upp ev kod på varvräknaren medan den var aktiv.

Jo, det är nog vatten som orskat det där. Speciellt tillsammans med etanolen i dagens bensin blir vattnet väldigt aggresivt mot aluminium. Inte alla Prime-start Yamahaer som har spaken du nämner men i de fall den finns brukar lägena va on, off och auto där det sistnämnda är normalläget. Det är säkert beskrivet i din ägarmanual. Trots att termostatkoll ingår i årlig service stöter man ofta på tjugo år gamla motorer där bultarna till termostathuset fortfarande är inmålade i orginalfärgen o läget på termostaten är som din. O så gnäller folk att gamla 2-taktare går illa på tomgång när det egentligen handlar om bristande underhåll. Röken o lukten kommer man inte ifrån men går motorn för kallt går den garanterat illa oxå..

Känner inte till att Yamaha byggt nån V4 med kallstartventiler så utgår från att även denna har vanlig choke. Har du haft motorn länge..? Använder du rätt startprocedur..? En skvätt handgas och trycka in nyckeln för att choka, vissa reglage har en istället en återfjädrande vippbrytare under nyckeln. När du trycker in startnyckeln ska solenoiden för chokespjällen dra och det hörs ganska tydligt, speciellt med kåpan av. Med kåpan av ser du även om solenoiden drar chokespjällen rent fysiskt oxå så inte nån länk hoppat av. Funkar detta..?

I bästa fall 35 knop under perfekta förhållanden. Äldre Uttrar som denna är mycket bra, i takt med att den nya ägaren Brunswick blandade sej i blev de sen sämre. På några få år lyckades de få ett av de bäst säljande fabrikaten på svenska marknaden att i princip försvinna. Dom är rätt platta i botten o gillar inte hög sjö något vidare. Använder man dom som tänkt i skyddade vatten får man istället nytta av bra fart o låg förbrukning med måttlig motor. Motorn är förresten en Merc-aha eller Yama-Merc om man så vill. Motorenheten är en Yamaha medan resten är Mercury, en mycket bra och driftsäker motor. Lite högt i pris ligger den nog men det är svårt o ha nån uppfattning om utan mer info..

Kylde den..? Jag tycker det låter som den kan ha nypt pga utebliven kylning. Verkar va en trevlig blå färg på blocket, är färgen svartbränd på topplocket behöver du nog inte ens bry dej med ett kompprov, annars hade jag börjat med det. För övrigt hoppas jag att jag är inne på helt fel spår