jarb

Mmm.. Då är det kanske där de varit och pillat så det blivit knas. Det behöver nog göras en komplett synkning men det blir för krångligt o lägga ut här. Skicka mej ett PM med din mejladress så ska du få den dokumentation du behöver.. Har jag inte tillgång till ultraljud brukar jag köra med nån kraftig sprayrengörning. Yamaha har en bra som heter Carburator Cleaner men Loctite 7063 och CRC Brakeclean funkar oxå. En tvåtaktsförgasare har bara några få relativt grova kanaler/kretsar så jag tycker oftast man får fullgott resultat med bara kem o tryckluft så länge man har koll på vad man ska sikta in sej på.

Stämde det då..? Testade en sån app till min dåvarannde Iphone 4, kunde få motorerna att varva lite vad som helst på telefonen men sällan rätt. Numer mäter jag varvtal tillfälligt med multimeter istället, beskrivet ett antal gånger, senast idag i denna tråd ca kl 13.. http://www.maringuiden.se/forum/topic/86841-bästa-sätt-att-felsöka-ett-bränslesystem/

Tänkte på en annan sak, du sa att du måste choka för att få motorn att gå med blandningsskruvarna korrekt justerade? Om du skruvar ur dom helt hur ser de ut då? Det är ganska vanligt att de får "midja" på gamla motorer och ska då egentligen bytas.. O du är helt säker på att förgasarna är helt rena? Det finns tre kretsar i dessa förgasare plus att bränslet emulgeras via luftkretsar, bara tomgångskretsen är justerbar. Om du tittar på hur kanalerna går och blåser i de olika hålen är det ganska lätt att förstå hur förgasaren funkar. Alla dessa måste vara rena. Ett tips är att inte lossa munstycken i rostfritt, vanligtvis är luftmunstyckena rostfria och de till soppan i mässing. De rostfria tar nästan garanterat gängorna med sej ut...

Och då kan jag bekräfta att du har rätt uppgift om årsmodell. Serienummer-intervallet för en långriggad, elstartad, japan-byggd 30D-motor av modellår 1987 är 450101 - 453070. Japp, normalt har Yamaha lackat skruven för att man lätt ska kunna se om nån pillat. Du ska även ha samma lack på skruven till vertikala armen. Precis, jord kan du varifrån som helst, direkt på batteriet t ex, eller nån av de svarta sladdarna i motorns kabelhärva.

Känner inte till några direkta kännetecken på just G-hus. Ett sätt är så klart att jämföra artikelnummer på nån sida med reservdelslistor/sprängskisser, t ex boats.net..

O motorn har kompression..? Min erfarenhet är att en 2-taktare kan skära och nypa rätt många gånger och fortfarande gå hjälpligt. Kommer man under 4-5 bars komptryck brukar det dock bli rätt svårstartat..

Det kan bli värre, de flesta är ju 85:mmare.. Det blir till att ta hjälp av google, det du söker är ju en outboard tachometer 2 inch (") 51 mm sen är det väl bara att testa lite kombinationer och se vad som kommer fram..

I teorin ja, i praktiken kanske.. Bägge har det av Yamaha kallade G-växelhuset men det kan även skilja över årsmodeller därav kanske.

Haha! Jag har inte övergett dej, bara inte haft datortid senaste dagarna Mmmm.. Det var ju lite skumt att du inte ens kan få tändarmen i rätt läge.. Vi får börja i rätt ände och se så vi talar samma språk, de värden du fått är för en Yamaha 30D med modelkod 6J8 (japanbygd) eller 6N3 (frankbyggd) av modellår 1987. Frågan är då om det är detta du har, vi behöver alla data från typskylten, framförallt serienumret och modellkoden. Sen kollar vi så att TDC-pilen verkligen står rätt. Det finns två enkla sätt att göra detta. Stoppa en mätklocka, alternativt skjutmått men det är klart sämre, i tändstifthålet och mäta sej fram till högsta punkten på kolvens läge. Andra sättet är att göra nån slags kolvstopp att sätta genom tändstifthålet i ett lagom läge. Snurra motorn ena hållet mot kolvstoppet, sätta ett märke på svänghjulet, därefter snurra andra vägen mot stoppet och sätta ett till märke. TDC befinner sej exakt mitt emellan dessa mäken. Det var ju trist att motorn var korroderad där. Det är serviceintervall 1 år på termostat och interna anoder bl a för att se sånt här och sätta in åtgärder i tid. Glömde berätta att en felfri termostat börjar öppna vid 50 grader och är fullt öppen vid 60. Men som sagt vanligaste felet är att de är öppna hela tiden.. Det bästa är ju såklart att svetsa i nytt matrial och bearbeta till ursprunglig form, otänkbart om man inte har möjligheterna själv eller i vänkretsen. Ett annat att jaga rätt på ett annat power head. Det var dom dyra sätten. Kan du få stålplasten och fästa är ju det ett alternativ att testa. Sista alternativet är ju att inte göra något, troligen har du korrosion även i andra delar av motorn såsom topplock, foder och avgasmantel. Motorn har nog inte så lång livstid kvar tyvärr. Brukar säga att det finns två sätt att döda en 3-cylindrig Yamaha, korrosion och bristande underhåll. Den här tycks drabbad av bägge problemen.. Du får helt enkelt leva med att den kommer gå kallt på låglast, går i viss mån att kompensera med att öppna lite extra på blandningsskruvarna. Angående att mäta varvtalet utan varvräknare är det absolut enklaste att koppla in sej med en multimeter som kan mäta frekvens på gröna sladden i t ex reglaget. Varvtalet i rpm är då samma som frekvensen i Hz gånger 20. Motorns generator har 6 poler, vilket ger 3 sinuskurvor per motorvarv. Tomgångsvarv 750 rpm är alltså 37,5 Hz, 5500 rpm är 275 Hz.. Att mäta optiskt funkar på tomgång i hamn. Att hänga över svänghjulet i 25 knop för att kolla maxvarv är lite värre Har du listat ut hur du kollar vad du har för tändpunkt bara genom att kolla märkningarna? Det är inte så svårt, har du tändplattan i ett visst läge så linar du upp svänghjulets nedre märke med tändplattans märke och kan sen avläsa aktuellt tändläge på svänghjulets övre märke..

Om den flöt är den ju inte trasig. Om förgasaren inte flödade över tidigare har du sannolikt monterat nåt fel. Flottören ska ju stänga nålventilen som fyller på flottörhuset när det är fullt.

Man kan ju säga att mitt-förgasaren är "master" och den övre och nedre justeras för att exakt följa den genom ovanstående procedur..

Då får du en bild, skruvarna märkta 2 är för att synka spjällen, nr 3 är det som kallas pickup-rullen. Anledningen att det är viktigt att göra denna procedur efter förgasarna varit av är för att det är viss frigång i monteringshålen vilket gör att de helt enkelt inte hamnar på exakt samma ställe som innan. Om du tittar på sidan in mot tändplattan under svänghjulet finns ett streck både på tändplatta och svänghjul, mha av dessa och pilen på ovankant och graderna på svänghjulet kan man göra detta utan lampa. Men det är mycket krabbigare att förklara och du hade ju ändå lampa En frisk och korrekt justerad 3-cylindrig Yamaha går som en dröm jämfört med många andra utombordare och kan utan vidare gå timmar på tomgång och sedan omedelbart svara på fullgas utan minsta jämmer. En annan källa till taskig gång är termostaten, ofta är den trasig och står öppen hela tiden vilket får motorn att gå alldeles för kallt.

Mange249 har redan gett ett utmärkt svar på vad felet är. Tänkte bara berätta att hålet är avluftningen till flottörhuset och det ska se ut precis som det gör. Får du inte rätt på det finns servicesats att köpa till förgasaren där ventil och flottör ingår tillsammans med alla tätningar och lite annat smått och gott som slits med åren..

Njaee.. Helt rätt verkar det inte vara. Förgasarnas blandningsskruvar ska stå: Övre - 1 varv, Mitt - 1,5 varv, Nedre - 1,25 varv, tolerans 0,25 varv. Sen släpper du på pick-up rullen på mittersta knasaren och tomgångsskruven på översta knasaren så de ej kan komma i kontakt med spjällen. Därefter lossar du de avig-gängade länkbrickorna på övre och nedre förgasaren och sedan spänner du åt dom igen samtidigt som du håller emot spjällen. Du har nu synkat spjällen så de går helt i takt om du gjort rätt. Se till att gasvajern är justerad så du inte har sträck i systemet. Starta motorn och justera på tomgånssskruven så du får en tomgång runt 750 rpm. Kolla tändningen så du har tändning på 5 grader EFTER TDC. Om inte justera längden på övre horisontella armen, justera därefter tomgången igen till 750 rpm. Dra på så du får tändning 2 grader EFTER TDC. Spänn nu fast pick-up rullen på mittersta förgasaren så den precis nuddar gaskammen i detta läge. Stäng av motorn och ge full gas, justera längden på armen till oljepumpen så att det är fullt även på pumpen. På full mutter ska du sen ha 25 grader tändning FÖRE TDC. Det finns även märken på tändplatta och svänghjul så man kan göra detta med avstängd motor. Det här är en förenklad version hur man justerar motorn och funkar om inte nån varit och rattat på andra justeringar. När du gjort detta kommer förmodligen motorn gå som en dröm

Har du justerat efter värden i nån manual? Låter som du ställt "pickup-timing" för snålt. Det ska komma lite tändförställning innan spjällen börjar öppna..

Yamahaverkstad..?

Som sagt ju hårdare motorn lastas ju större är risken att det inte slutar lyckligt. Du är överproppad, varvar bara 5500 rpm med lätt last, kör ofta med tung last vad jag förstår och ligger i det nedre området för vilken effekt båten rekommenderas ha.. Du har tummat hårt på säkerhetsmarginalerna, kanske är du redan förbi, tiden lär utvisa det..

Turbo propellerarna är mycket konservativt angivna i stigning och ofta fås negativa slip-siffror, speciellt gäller detta de fyrbladiga modellerna. Så det är inte alls ovanligt att en Turbo varvar som en propeller med ett par tums högre stigning från en annan tillverkare. R4 har inget med rake-vinkeln att göra utan betyder högergående fyr-bladig.

Det låter som det är backventilerna i pumpen som fastnar, skulle styrningen bli stum i ändlägena skulle sannolikheten för detta öka och sannolikheten att det är kolvstångstätningarna i cylindern minska. Det är inte så att det finns risk att du fått skit eller vatten i pumpen? Det är det som brukar få ventilerna o strula.

Ja då är det säkert luftat ordentligt. Då har du ett internt läckage nånstans. Vad händer vid ändlägena, blir styrningen stum?

Hur har du luftat? Du ska snurra på ratten det absolut fortaste du kan för att bli av med all luft. Bäst är och lufta med maskin.

Ja den passar i samma bultmönster, standarden Kalle_Anka tänker på är ICOMIA. Om du googlar på Yamaha Körfakta av lite olika årgångar så testas Yamarin 59 och 61 med 115 resp 150 hästar och du lär få liknande prestanda. En mycket avlägsen bekant har en 6000 med E-TEC 150 och vi har pratat lite om hans båt och han är kanon-nöjd med prestandan men han har å andra sidan aldrig haft 115 på sin..

Du har inte en länspump som ligger före brytaren och fått spatt..? Vidare är Yamahas normala rekommendation att koppla motorn direkt och ej via brytaren. Så det kan va motorn eller nån kringutrustning till den som drar ur batteriet trots att brytaren är av. Det verkar va en Yamarin 575 du har och följde återförsäljaren rekommendationerna och ingen micklat genom åren ligger den direkt. Det "riktiga" sättet är såklart att mäta mha en multimeter, har du tillgång till en sådan och vet hur du ska hantera den? Isf är felet funnet på nån halvtimme.. Som du beskriver det behöver det faktiskt inte va nåt strömläckage utan helt enkelt va att motorn slutat ladda, funkar varvräknaren, den går nämligen på laddningen.. Det kan oxå va ännu enklare, ett kontaktfel nånstans, sitter alla kablar fast ordentligt och är de fria från oxid..?

En utombordare är jordad i sej själv. Så den måste va isolerad från skrovet om du inte ska sprida jorden dit.

Det får du inte är tyvärr det enkla svaret. Man kan inte ta varvtalspulsen från tändsystemet på en utombordare pga väldigt höga spänningar även i lågspänningsdelen. Istället tar man den från laddsystemet så cylinderantalet är helt betydelselöst, däremot är poltalet av betydelse. Din generator är 12 polig och ger därmed 6 sinuskurvor per motorvarv. Åk o byt till den som är gjord för utombordare och installera enligt bifogad instruktion så kommer det funka