jarb

Har bara erfarenhet av Johnnys 521or med thru hub växelhus men det ser inte ut att va mer än 4 bult och växelstången på denna. Du får detaljstudera reservdelslistan själv http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1984/J25ELCRS/GEARCASE/parts.html Annars är det inte ovanligt att drivaxeln korroderar fast i vevaxeln pga av att folk tar av växelhuset för sällan. Även om en impeller ibland kan hålla betydligt längre bör växelhuset av minst var tredje år för återinfettning av bultar och splines, självklart tar man en titt på impellern då oxå Om du kommer fram till att det borde va löst är milt och förståndigt våld tillsammans med tålamod det bästa receptet för att det ska dela sej..

Haha! Det gör du inte heller ChristerN, tvärtom, mitt svar var bara ett förslag på var man kan börja. Det går lixom inte att spalta upp en komplett felsökningsguide var gång det dyker upp en tråd med motorproblem utan man måste börja rota nånstans och ta det vidare från det på ett någorlunda systematiskt vis. Att gå över 12V-installationen är en mycket bra idé o den fluktuerande laddspänningen kan tyda på att felet faktiskt finns i denna bit. Vidare tyder den förhöjda tomgången på att motorn hamnade i felsäkert läge, det gör den bl a om den inte får in alla eller relevanta värden från sina givare. Den går då över i ett sorts nödprogram och en följd av detta blir att tomgången höjs. Därav min tanke att det lutar åt ett fel kopplat till givare/signaler eller som åtminstone påverkar detta så det börjar fåna sej. ECUn har ett minne på runt 10 min en kvart beroende på modell och hade man tagit en dump med YDIS direkt efter du kommit till kaj hade man troligen haft facit där.. Sen tycker jag du ska se till att lösa det här eller åtminstone ta kontakt med Yamaha med tanke på att motorn står under garanti. Beroende på vad felet är så kan det faktiskt va så illa att du skapar allvarligare följdfel genom att bara köra vidare med en motor som uppenbarligen inte går riktigt.

Kan va rätt mycket men det lutar väl åt nåt fel i signal/mätsystemet med tanke på motorns ålder. Ett par tips på vägen. Gå över alla kontaktstycken i motorn så att de sitter tajt och inte är ärjade. Om motorlampan tänds igen så kan du få upp inneliggande felkod i instrumenten genom att trycka en viss serie på knapparna. Har för mej att bara inneliggande fel kan fås fram på instrumenten men det fel du haft finns loggat i ECUn och kan tas fram med YDIS. Kolla upp detta i din Command Link manual och lär dej knapptryckningarna så du är beredd om lampan tänds igen. Du kan testa även nu men förmodligen kommer du få felkod 0 vilket är detsamma som att ingen inneliggande felkod finns. O ja man kan slå av cylindrar i YDIS om man har behov av det i felsökningssyfte. YDIS är så att säga "knäckt" och ett kit med kablage och programvara kan du köpa på E-bay för runt 500 - 1 000 kronor. Ganska bra att ha och i ditt fall hade jag beställt ett på momangen..

Nåt är fortfarande knas/feljusterat, förmodligen har du justerat så "hårt" mot back att dogclutchen inte kan rappa över vilket inte är så bra. Så här ska det bete sej när du försöker snurra proppen för hand i de olika lägena.. N - Propellern ska snurra fritt båda hållen F - Proppen "låser" åt höger och kan "rapplande" snurras åt vänster R - Proppen "låser" åt vänster och kan "rapplande" snurras åt höger För mer info läs: http://www.maringuiden.se/forum/topic/71789-yamaha-30hp-2-takt-95-v%C3%A4xlar-strular http://www.maringuiden.se/forum/topic/70279-problem-att-f%C3%A5-i-backen

Man måste precis som Cpr3zZ är inne på kolla upp motorn exakt vid det lastförhållande den strular och göra en analys av de värden man får jämfört med vad det borde va.. Gäller även bränsletrycket då korrekt tryck när motorn går riktigt inte säger ett skvatt.. Som sagt det här är ingen raketforskning att diagnostisera om man vet vad man pysslar med så det låter som verkstan gjort en chansning istället för en systematisk felsökning trots sin långa erfarenhet..

Släng gärna upp en bild på slitplatta/hylsa oxå..

Det är inte främst övergångarna i sej, det går knappt o få ihop fel, utan dess gummitutor som tätar som måste sitta på plats o va i bra skick..

Inte ett dugg förvånande. När du lägger i växeln ökar belastningen, varvet minskar och därmed flödet medan kylbehovet ökar.. Ja, är du helt hundra att pumpen pumpar som den ska o att alla övergångar är rätt är det bara att leta strypningar. Vattenintagen i växelhuset, kolla innanför locken till avgasmantel o topplocksmantel, lyfta powerhead o kolla stigarrör och adapterplatta osv. Men jag sätter fortfarande en slant på pumpen eller dess övergångar, i 9 av 10 fall är det där problemet finns..

Har jag inte redan gjort det....?

Nu är jag inte särskilt hemma på Suckor, Yammor är mer min grej men oftast funkar det lika mellan märkena. Pillar du själv eller..? En dump ur ECUn säger oftast mer om vad som är helt än vad som är trasigt och det kräver erfarenhet och kunskap om motorstyrningen för att ha nån nytta av diagnosdatorn. Utombordare har enkla system och det är inte helt ovanligt att de sätter felkoder som till en början inte känns logiska. T ex på Yammor sker all mätning mot en 5V referens, denna referens är inte övervakad av ECU. Ett kontakt/jordfel i denna slinga får alltså den givare/signalnivå som först blir orimlig att gå i felkod trots att det kan va nåt HELT annat som ställer till det, om motorn alls sätter felkod. Har man koll på läget ser man detta bums på en dump då alla värden blir liite knas mot vad de borde vara.. För en med koll på läget är det här felet förmodligen lätt att diagnostisera så försök få tag i en verkstad som inte bara kan byta stift, olja och impellrar

gustsson var på hugget o hann svara utförligt på 2:an medan jag skrev..

Ball motor som jag tyvärr inte kan så mycket om MEN äldre Murklor hade en sk mercury-switch som skulle förhindra start i tiltat läge men oftast ställde den bara till strul. Om din motor har en, var den sitter, om den ska byglas eller öppnas får du själv lista ut om inte nån mer kunnig på gamla Murklor svarar.. 1: Förgasarna töms genom dränpluggar i botten på flottörhusen.. 2: Sitt inte två i aktern då Tomgånsutblåsen en bit ner på riggen ska ALLTID befinna sej ovan vattenytan, annars går det illa.. 3: Tändstift har ingen jordkabel, de är ju typ tokjordade i powerheadet. Men koppla in den på nåt lämpligt ställe om du hittar nåt som inte jordar i närheten där kabeln skulle kunnat sitta..

Förenklat är kylvattenflödet: vattenpump, stigarrör, här delas flödet, 1:a slingan är avgasmanteln, 2:a slingan fyller powerheadet men här sker inget flöde förrän termostaten öppnar, först då blir det flöde och detta vatten förenar sej med det övriga i avgasmanteln för att fara ut i avgaspipan. Skvallerstrålen är kopplad till avgasmanteln, därav att det pissar här direkt. Huvuddelen av kylvattnet går ut via avgaspipan så det kan alltså pissa bra ur skvallerstrålen men ändå inte kyla om t ex powerheadet är igenkalkat/korroderat. Antingen är termostaten kass eller är den OK, är den OK och motorn ändå inte kyler finns problemet nån annanstans. Kör inte motorn utan termostat, denna motor har ett lågtrycks/högvolyms kylsystem och därav avsaknaden av tryckhållningsventil. Pga det låga trycket f-ckar du upp flödena när du kör utan termostat och du riskerar istället att få kylproblem som du INTE skulle haft med termostaten i. Om du tittar på hur mycket termostaten öpnnar jämfört med hålet den lämnar efter sej fattar du nog va jag menar. Jag skulle börja med att riva vattenpumpen igen. Inte helt ovanligt att folk vrider slithylsan fel eller får nån övergång till stigarröret på sniskan. Sen är det inte bara impellern som är slitdel i vattenpumpen vilket många tycks tro. Slitplattan och slithylsan är minst lika viktiga. Kör man inte i alltför mögigt vatten brukar dessa delar hålla 2 impellrar, är de repiga ska de bytas. Av nån anledning brukar den sämsta kombon vara sliten hylsa/platta med ny impeller, funkar oftast sämre än den gamla impellern som nyss byttes och då är det alltså definitivt läge för ny hylsa/platta oxå. Yamaha säljer servicekit för vattenpumpen där slithylsa/platta ingår tillsammans med nödvändiga tätningar och lite annat bra o ha. Bilden visar ett kit till en 3-cylindrig 30..

Visst är det en härlig båt Börja med att justera friktionsbromsen, sitter en skruv under den lilla luckan som justerar trögheten. Japp, 2008 kom tefleonkablar o på min går det superlätt så jag får sätta åt bromsen rätt hårt för att den inte ska tappa gas i sjöarna. Sen känner du kanske till att riggröret på 64or som går mellan förarplats och motorbrunnen inne i skrovet gärna ramlar ner då det är åt h-lvete för dåligt upphängt, skulle kunna ge dessa symptom.. Njaee.. Kapellgaraget funkar utmärkt men du måste stuva kapellet rätt. Börja med att vika upp akteränden på taket, därefter de aktra sidorna, därefter de förliga sidorna och till sist förliga takbiten. För nu hela detta paket akteröver och när du har båda bågarna över garaget snurrar du "hänget" du fått under bågarna runt dessa. Nu ska du se att kapellet utan vidare går in i garaget och vill du lyxa till det lite extra drar du även på kapellstrumpan. Däremot är stängningen av garaget bedrövligt konstruerad, tror jag är inne på tredje omgången tryckknappar. Använder så sällan stora kapellet så knapparna fastnar och går sönder trots att jag brukar smörja dom med silikon när jag kommer ihåg.. Kan bara hålla med, vansinnig placering i likhet med flertalet andra båtar. Det borde sitta under en lucka som det t ex gör på 63DC. För att undvika problem så håll järnkoll på O-ringen, är den inte tät så har du lixom tagit ut målvakten..

Verkligen? Jag köpte först ett Delta på 6 kg. Fick inte ner det i ankarboxen. Bytte till en Brucekopia. Får se hur nöjd jag blir. Kanske en 4 kg går ner? http://www.hjertmans.se/articlegroup/delta-ankare Skumt.. Undrar om de ändrat designen..? Vill nämligen minnas att mitt är 7,5 kg och storleken mindre då var 5 kg. Var då oxå inne på Lewmar hemsida och fick fatt i en ritning, med ledning av den misstänkte jag att 7,5 kg skulle gå ner och det gör det men det är precis. Man måste stoppa ner bakkanten på plogen först sen viker man in "stocken" samtidigt som man kasar ankaret ut åt sidan. För nåt år sedan hörde jag att Delta-patentet skulle gå ut o att det därefter skulle va OK att göra kopior ala t ex Biltemas Bruce. Kan designändringen va en anledning att förlänga patentet och köpintresset..? Orginal-Bruce är bra men har blivit utkonkererat av pirattillverkarna så Bruce görs inte orginal i små storlekar längre. En Pirat-Bruce är lite av ett lotteri, misstänker att det är när de har kopierats i ett par led som det börjar halta. Här finns Pirat-Deltor och de håller 5,0 resp 7,5 kg vikt.. http://www.quicknauticalequipment.com/?lng=en&cs1=01&ms1=13&ms2=1&ms3=90&ms4=282 Ska ut till båten imorn o om jag kommer ihåg ska jag kolla vikten. Att dömma av din länk ska ju ett 4 kg Delta hålla för 1,5 ton båt så det borde funka..

Jag rekommenderar STARKT att man drar av svänghjul med avdragare som BULTAS fast i svänghjulet och inget annat..

Hahaha! Nej Suzuki-support är det lite klent med, men motor som motor, skiljer ju inte så mycket mellan märkena i konstruktionen. Kollade upp det och VCT-systemen är uppbyggda exakt likadant på Suzuki och Yamaha. VCT = Variable Camshaft Timing. Kollade listan: 6-2 = Port Side OCV. Eller på svenska babords oljekontrollventil. När babords insugskam ska gå i advance läggs spänning på spolen till OCV, olja skickas till kamdrivningens advance kammare och förskjuter timingen på insugningskammen. Detta bekräftas av CMP-sensorn, kamaxelpositionssensorn (puh vilket långt ord). CMP-sensorn är i sej övervakad av en felkod så signalerar inte denna alls sätts kod 2-6. 6-2 torde innebära att ECM (databoxen) beställer kamaxelförskjutning men CMP-sensorn bekräftar aldrig den nya positionen. Mest troligt drar aldrig OCV-spolen så jag skulle kolla kontaktstycket för OCV'ns spole m a p kontaktfel och oxid till att börja med, gör sen likadant med CMP-sensorn. Motorn är ju ny så nåt mekaniskt fel i VCT-systemet känns inte så troligt. På Yammor sitter annars filter i OCV-ventilerna som ska kollas med jämna mellanrum, om även Suckor har det vettef-nken.. Sen är utombordares styrsystem väldigt enkla och t ex Yammor kan sätta märkliga felkoder som inte alls har med felet att göra. T ex om referensspänningen som används för signaler går ner pga t ex jordfel så är det i regel den givare som först hamnar utanför ett rimligt värde som sätter felkod då referensspänningen i sej inte är övervakad..

Oljekontrollventilen styr kamaxelförskjutningen, om nu felkoden hör dit. Hade du köpt en Yammi hade jag kunnat tyda din felkod. Ev har jag en felkodlista till din snurra men inte där jag är nu. Finns två lägen på kammarna, lite överlapp = låglast. Mycket överlapp = Höglast. Larmar det hela tiden eller bara vissa varv? Troligen ett givarfel. Skulle börja med att kolla kontaktstyckena till kamaxellägesgivarna. Yamaha flyttar bara insugskammarna, troligen samma på Suzuki..

Macken säljer tyvärr inte. Kontaker gäller. Det rör sej om omomsad, bunker eller snodd diesel.. För 10 spänn litern är det nog nåt av de två sistnämnda som avses. Om den är bra vet man oftast inte förrän man (försökt) elda upp den..

Vem monterade motor, vajrar och reglage..? Hade denna någon koll på läget..? Låter som nåt blivit felmonterat/feljusterat och detta är konsekvensen av det..

Gjutjärn..? Det var som fanken, ser ju ut som vilken aluförgasare som helst. Är järnet ytbehandlat med nåt..?

Kör Delta på 7,5 kg, hugger ruggigt bra i Blekinges dybottnar, ljusår bättre än Bruce. 7,5 går precis ner i boxen men med tanke på hur bra det funkar vettef-nken om det inte räckt med 5 kg.. Håller helt med anteolsson, fendrar väljs så de går ner i akterstuven. Vilket storlek det är har jag inte heller koll på..

Har du nån givare för vattentrycket..? Ingår inte i standardutrustningen och finns ingen givare blir det inte mycket tryck o visa.. Har rätt bra koll på Command Link (6Y8) men tyvärr inte pillat alls med Command Link plus (6Y9) men har nog en installtaionsmanual om det kan va av intresse..

Byt prylarna om du är osäker på skicket, 39 - 41 & 44. http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1990/CV85ETLD/CYLINDER%20CRANKCASE/parts.html

Hur såg tryckhållningsventilen ut? Sitter under samma lock som termostaten så du har redan haft den ute..