jarb

Hur har firman luftat? Det finns två sätt, dels kan man göra det med hjälp av Teleflex/Baystars speciella apparat eller kan man göra det manuellt. Vid manuell avluftning är det ett vanligt misstag att det snurras alldeles för långsamt på ratten och då försvinner inte all luft. För att en manuell luftning ska bli lyckad måste man i princip snurra ratten så fort man klarar av..

Bränslepumpens membran är en slitdel och bör bytas ibland, har det suttit i 34 år är det nog dax. Det är dock inte det som är ditt problem då motorn startar och går flera minuter på den soppa som finns i flottörhusen. Hur mycket gas ger du när du försöker starta och stänger chokespjällen helt? För att starten ska bli lyckad krävs att det vanliga gasspjället aktiverar högfartskretsen och att chokespjället är helt stängt. Ungefär kvartsgas brukar va lagom. Kollade du att flottörhöjden blev rätt efter du meckat med flottörnålen?

Det finns två vägar att angripa ett sånt här problem. Antingen gör man en systematisk felsökning som leder till att man hittar felorsaken för att därefter avhjälpa den eller byter man delar lite på måfå o hoppas att felet försvinner. Jag brukar föredra det förstnämnda då det andra sättet brukar ta tid, bli dyrt och i värsta fall skapa nya fel som inte fanns där från början. Du har antingen ett intermittent tändningsbortfall eller problem i soppakretsen, problemet är i så fall troligen skit eller fukt. Tändningen verifieras med en vanlig tändinställningslampa så det är lätt att fälla eller frikänna denna del i stället för att byta delar på måfå i tändsystemet. Lampan ska i princip blinka i takt med motorvarvet och inte påverkas av den taskiga gången om tändningen funkar som den ska. Motorn har wastespark och 1 & 4 resp 2 & 3 har gemensam gnista men alla burkar måste gås igenom. Som du beskriver symptomen känns det som tändfel men moderna 4T EFI-utombordare är extremt känsliga med soppan och tändfel är sällsynta. Därför bör du riva ångseparatorn och kolla högtryckspumpens filter. Redan när du dränerar soppan ur ångseparatorn lär du få en hint om läget. Om motorns bränslesystem tidigare inte vinterkonserverats korrekt ökar det oddsen för att det är sopparelaterat rätt duktigt. Tänder motorn motorstörningslampan när symptomen uppstår? Blinkar den o i så fall i vilken takt? Som sagt är en tändinställningslampa, en bränsletrycksmätare och diagnossystemet YDS guld när dessa motorer ska felsökas. YDS är knäckt och kan köpas för ca 500 spänn på E-bay.

Kolla sugfiltret till högtryckspumpen i ångseparatorn till att börja med. Koll att gnista kommer och vid rätt tidpunkt samt koll av bränsletryck i rälen samt avläsning av driftdata med YDS i samband med att den strular kommer högst troligt att avslöja orsaken.

Det hörs rätt tydligt att ljudet kommer från balansaxlarna om man lyssnar i denna region med kåpan av.

Mej veterligen går det inte att se om balansaxlarna är bytta från utsidan. Kolla motorns sevice-historik med Yamaha, är det gjort på verkstad bör det finnas registrerat. Yamaha uppger inga slitagetoleranser i sina manualer, Finns ljudet där ska du definitivt byta dom. Mina egna uppvisade inga tecken på slitage visuellt på kuggarna. Däremot fanns en lätt tröghet i rotationen av axlarna som inte fanns i det nya paketet. Före bytet fanns ett hissande/vinande ljud precis som på Youtube-filmerna vid framförallt kallstart. Efter bytet går det i stort sett inte att höra något transmissionsljud överhuvudtaget från balansaxlarna. Det finns visserligen ytterligare ett ljud som F150 kan drabbas av från drivaxelbussningen ovanför växelhuset. Det är dock ett mer tjutande ljud än ett vinande. Försvinner temporärt om man sprutar smörja typ WD-40 på drivaxeln uppe i skarven vid underkåpan o låter rinna ner längs axeln till bussningen. Permanent lösning är att varje gång växelhuset demonteras smörja bussningen med Yamahas specialfett WR No. 2. Det är framförallt motorer som går i saltvatten som drabbas av detta tjutande, störigt men ofarligt fel.

Du skriver ju dessutom att du brukar känna på blåsan av ren rutin. Finns det då att ta av till blåsan blir stum så har du absolut ökat oddsen till en snabb och lyckad start.

Ja, jämförelsen med bilen haltar lite. I bilen sitter pumpen i tanken på en med sprut och på äldre bilar med knasare siiter pump och tank i samma höjd. I en båt med utombordare har du däremot en meter sughöjd som pumpen måste övervinna. Det är inga problem så länge det rör sej om soppa men av olika anledningar består denna sughöjd initialt av luft och då blir det värre eller i värsta fall omöjligt för pumpen att få undan luften.. När du tömt knasarna inför vintern är det lite soppa som ska fyllas på i flottörhusen på våren o enklast är ju att pumpa upp den med blåsan. O om man har lite interna läckor i flottörnålar/bränslepump så soppan rinner tillbaka till tanken mellan turerna är det inte ovanligt att man får pumpa blåsan inför varje båttur. Blåsan i sej innehåller även en backventil som minskar risken att soppan rinner tillbaka. En frisk pump får tag i soppan förr eller senare men det tar ett tag o som sagt har motorn sprut är det direkt olämpligt att göra så här. Är pumpen lite trött kanske den inte ens får tag i soppan så då kan du få nöta på starten till batteriet är slut utan att motorn går igång. Det finns alltså flera anledningar till att utombordaren har en pumpblåsa medan bilen inte har det. Sen att det i många fall funkar att köra utombordaren utan blåsa är en annan femma. Är det som sagt toppskick på grejerna behövs den bara för att återfylla knasare/ångseparator efter vinterförvaringen.

Va filtret har med blåsan o göra begriper jag inte riktigt, Racor-filtret har ingen backventil. Bra o ha blåsa efter vintern när knasare/ångseparator ska återfyllas annars blir det det ett fasligt vevande på starten, med sprut direkt olämpligt. I övrigt gör den ingen större nytta så länge allt lirar som det ska.

Ser ut som en piratkopia på ett Racorfilter och man bryr sej inte ens om att uppge flödet. Ingen större prisskillnad heller så jag hade absolut satsat på ett riktigt Racor för de är nämligen bra. https://www.marineparts.se/tillbehor/motorutrustning/vm-branslefilter/racor-320-branslefiltersats-bensin-med-faste-vattenseparator-rac320r-rac-01/

Modellår 1997, tillverkad 1996. Tillverkningen av nästa årsmodell börjar i April vilket betyder att de flesta motorer av årsmodell 1997 är tillverkade 1996. 40QE = Modellnamn, elstartad motor i generation Q på 40 hk. 6E9 = Modellkod L = Rigglängd, i detta fall 20 tum. W = Modellår, i detta fall 1997 557067 = Motornummer Antingen har man velat ha olika gashastighet genom knasarna vid kallstart eller oxå har man kompenserat för olika gashastighet orsakat av något. Inte ovanligt att även bestyckningen skiljer mellan knasarna på en flercylindrig 2-taktare heller.

Håller helt o hållet med i punkt 1 & 2. Däremot har jag aldrig varit med om att ha blivit tullad/momsad på följesedeln som du beskriver. Tullen har i de få fall jag fått delleveranser gått på vad som stått på tulldeklarationen och på denna har aldrig stått nåt annat än värdet på det som verkligen finns i lådan. Har heller aldrig fått en följesedel där det inte framgått att det rör sej om en delleverans. Visserligen är alla delar med men i kolumnen "delivered" har det stått 0 på delar som ej varit med. Min erfarenhet är oxå att boats.net ytterst sällan gör delleveranser, tvärtom kan en order bli hängande i veckor pga att nån del för tillfället är restad. Har nog vid närmre eftertanke orsakat de flesta av mina delleveranser själv då jag bett dom skicka det dom har hemma. Skulle man ändå råka ut för detta så måste väl förtullningen gå att få korrigerad eller hur löste sej för dej Tirill? Till sist så är Boats.net är världens största försäljare av Yamaha-delar och är väldigt hårt automatiserade, deras service är absolut bra men är på storföretagsnivå. SIM däremot är ett litet familjeföretag med personlig service av yppersta klass. Andy är mycket mån om att allt ska bli rätt och hör av sej om nåt är tveksamt eller om nåt hakat upp sej.

Ett Yamaha/Yamarin-märkt Racor-filter, troligen S3227 eller S3232. Finns flera trådar i ämnet, bl a här: http://www.maringuiden.se/forum/topic/68833-hur-ofta-ska-man-byta-br%C3%A4nslefilter Sprängskisser finns både på boats.net och hos SIM så det är bara att kolla upp art numret och beställa. Tänk på att en US-beställning inte lönar sej förrän det blir lite värde i den pga frakt, tull, moms och speditörens avgifter. Snälla marinor brukar bjuda på två växelhustätningar om man köper olja av dom Intervallet är 300h/3år men oftast går M-husens impellrar längre än så. Riv grejerna och kolla hur det ser ut först, köp sen det du behöver sen. Förmodligen är det bara att sätta ihop igen men ta isär det ska du definitivt göra i vilket fall.

Sladdarna i lådan är i vart fall Command Link och även art numret indikerar ett varvräknarkit för en CL-motor o i så fall passar det inte din motor..

Några 10W-30 som främst rekommenderas. Länkarna är bara exempel på var de kan hittas http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/4-takts-utombordsolja-10W-30-36882/ http://www.watski.se/MARINE-10W-30-1-LITER-11UTN https://www.axmarin.se/webshop/submenu/motordelarserviceguide/submenumotordelar/oljor/submenuolja/qsmercury-olja/produkt/4-takts-motorolja-10w-30-1l 10W-40 som jag tycker är onödigt kladdig. http://oljefyndet.se/index.php?route=product/product&product_id=881

På standardmodellerna bytte Yamaha från blått till grått i och med modellår 1994. Budget och specialmodeller har haft lite andra färgsättningar. Just den tvåcylindriga 40 hästaren är en budgetmodell främst avsedd för utvecklingsländer. Vissa år har dessa motorer inte tagits in till Sverige överhuvudtaget och de år de har tagits in har det varit i ganska begränsad mängd. De har oxå haft lite olika namn genom åren, just nu heter de Enduro och denna 40 hästare går faktiskt fortfarande att köpa, dock inte hos oss. http://global.yamaha-motor.com/business/outboards/product/enduro/55-40spec/

Watski sålde tidigare Pennzoils biosyntet på 4-litare för hyfsade pengar. Tyvärr är den borta ur web-katalogen. Kanske kan de ta hem ändå..

Låter som larmet för vatten i soppan, kolla bränslefiltret. Finns där inget vatten kontakta Yamaha, vissa motorer har haft problem med givaren.

Kan tyvärr inte se dina bilder men Ryds 485 har Teleflexstyrning som standard. Är styrningen mer glapp än normalt, typ 5 cm rattvridning, eller rappar o hugger eller det finns sprickor i kabelhöljet är det absolut bytesdax. Som sagt har dessa prylar inte oändlig livslängd o är prylarna uppåt 20 år eller äldre hade jag bytt ändå. Konsekvenserna av havererad styrning kan bli mycket tråkiga och det är billigt att byta om än lite bökigt..

Du får visning mycket exakt i siffror i plottern, inte staplar o få decimaler som i Yamaha-instrumenten plus att du kan ha all info framme samtidigt o slipper bläddra i menyer. Det är främsta fördelarna. Väljer du att köra direkt utan nätverk rör det sej om nån tusing, har du fullt i hubbarna blir det dyrare. För mer info se denna tråd. http://www.maringuiden.se/forum/topic/52075-motorinterface-lowrance-yamaha-f150/

Precis som robert99 skriver ska du ha låsmuttrar i bägge ändar av styrarmen om du har tiltrörsstyrning och i vajeränden om du har styrningens mothåll i motorbrunnen. Dessa mindre Teleflexar är i plast och ganska veka. De har inte oändlig livslängd. Byt styrvajer och styrsnäcka, kostar nån tusing, om du är osäker på skicket. Brusten Teleflexstyrning och en båt som omedelbart och oförberett kastas i tvär gir av propellerkrafterna har orsakat dödsolyckor så de här grejerna ska vara i oklanderligt skick!

Precis så. Här är några exempel, en del kallar det YDS andra YDIS, 1.33 är sista versionen och så behöver du en kabel att sätta i datorn. Här är några exempel. http://www.ebay.com/itm/MECHANICS-FULL-YAMAHA-DIAGNOSTIC-KIT-YDS-1-33-/281390959595?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item4184354beb&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-OUTBOARD-JETSKI-JETBOAT-DIAGNOSTIC-KIT-YDS-1-33-/271561653465?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item3f3a55fcd9&vxp=mtr

Primern sitter naturligtvis på BB nedre knasare, inte SB som jag skrev i hastigheten. Med den felsökning du gjort kan du nog frikänna primern som bov i dramat och med den uppdaterade beskrivningen av beteendet med tändlampan låter det som ett tändfel. Det som ska mätas är laddspolen, nr 3, i elschemat och triggspolarna, nr 5. Laddspolen förser CDI-boxen med matningsspänning för tändningen medan triggspolarna styr tändpunkterna. Triggspole kallas pulsspole i ditt schema, samma sak, olika namn.. Dessbättre för din del är alla dessa delar separerade på din motor. På nyare motorer är det helt eller delvis ihop-byggt och ibland även med belysningsspolen (batterladdningen, nr 4) och då brukar denna integrerade del kallas stator och vara ruggigt dyr. Om symptomen är lika på alla tre lutar det åt laddspolen (inte så dyrt) eller CDI-boxen (jättedyrt) då dessa är gemensamma. I bästa fall är det ett enkelt kabel/kontakt/jord-fel men det brukar ha mer permanent symptom. Lite mätningar kommer avslöja boven..

Verkar som primern på din motor inte är automatiserad utan aktiveras manuellt. De 40H-motorer jag tidigare stött på, den nyare 40V-motorn och även alla andra Yamaha 3:or jag pillat på är primern automatiserad såsom jag beskrev ovan med vaxventil eller har de manuella/solenoidaktiverade chokespjäll. Trodde jag hade koll på detta men det här var en ny kallstart-variant för mej På din verkar ventilen enligt din beskrivning bara öppnas manuellt via reglaget. Hursom, den ska va tät när den inte är aktiverad annars fetar den ner motorn.

http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1989/40ELF/CARBURETOR/parts.html Delarna 29 - 43. Ditt kopplingsschema är nog inte rätt. I ditt schema finns en chokesolenoid som påverkas via tiopinnarskontakten/reglaget. På dina bilder syns varken chokespjäll eller chokesolenoid däremot ser jag en primerventil på nedersta knasaren SB-sida. Jag kan nog rota upp ett riktigt schema till dej och berätta i detalj hur du ska testa den men hinner nog inte på ett par dar. Att mäta om den öht spänningssätts är en bra början, därefter kolla att den verkligen stänger när den spänningssätts, man sätter spänning på den och mäter utskjutet som blir efter en viss tid. Google eller nån annan forummedlem kan kanske hjälpa dej runt detta för har som sagt klent med tid att kolla upp exakt vad som gäller din motor..