jarb

I stort sett alla 4-taktare är mer eller mindre benägna till bränsleutspädning. En del mer, en del mindre. Yamahas F300 tillhör den första kategorin. Om det inte är fel på motorn finns det tre orsaker som förvärrar problemet. Motorn har för stor propeller, 6000 rpm vid WOT med normal last är att föredra. Har man för stor propp redan med lätt last, lastar båten full med folk och prylar och åker kanal har man fixat bra förutsättningar för bränsleutspädning. Motorn har fyllts med för mycket olja från början, ju mer olja som finns i sumpen från början ju större är sannolikheten för bränsleutspädning. Efter oljebyte är halva stickan att rekommendera, dvs mitt emellan max och min. Motorn är ny och inte fullt inkörd. En motor som gått mindre än 100 timmar är mer benägen till bränsleutspädning. Är det fel på motorn är dessa orsaker vanliga. Motorn överkyler och går för kallt. Kylningen styrs av termostater och tryckhållningsventiler. Serviceintervallet på dessa komponenter är 1 år eller 100 timmar. Många verkstäder slarvar med detta. Jag har sett ett flertal motorer som varit över 10 år gamla där dessa prylar aldrig varit isär. Spridarna läcker/efterdroppar. Dagens insprutade motorer är känsliga för bränslet och dagens bränsle är inte lagringsstabilt. En vanlig orsak till dessa problem är att bränslet och bränslesystemet inte vinterkonserverats korrekt. Torr, ren, färsk soppa och korrekt vinterkonservering sparar mycket problem. Motorn tänder inte på en eller flera burkar , brukar höras och märkas ganska tydligt så inte så troligt i detta fall.. Motorn lider av blow-by. Kolvringarna tätar helt enkelt inte som de ska. Som sämst tätar det då på låglast då gastrycket hjälper ringarna att täta. Ett enkelt leak-down test avslöjar om motorn har för mycket blow-by.

Ja detta PostNord 😡 Behövde lite reservdelar till motorn. Det visade sej trots den höga dollarkursen va 30% billigare från USA. Så jag tänkte att mer bråttom än en vecka som det brukar ta har jag inte. Det tog 4 dagar för paketet att nå Sverige. Sen hände ingenting utan status var Under tullbehandling, detta brukar ofta ta en dag, nån gång har jag nog väntat tre dagar. Totalt tog denna tullbehandling 27 dagar!!! Jag var ju såklart i kontakt med PostNords kundtjänst och tullenhet och enligt dom är ca en månad det ”nya” normala. På frågan om de tyckte det var rimligt att jag betalar för prioriterad frakt som tar 4 dagar och sen att de därefter ligger på paketet i 27 dagar fick jag inget annat svar än att så är det numer. Så beställ inget som ska tullbehandlas som ni behöver snabbt och betala absolut inte för prioriterad eller expressfrakt för det är helt bortkastade pengar..

Njae.. Servicemanualen säger 107,5 kg för just denna typ och årsmodell.. Google har nog hittat en större 1140-kubikare som brukar väga därikring men detta är en mindre modell av Yamahas trepip på 850 kubik..

1. Svårt o säga, hur såg foderna ut? 2. Jo, det åker du ju på.. 3. Beror på, gör man mycket själv och motorn mest behöver städas lite så är det säkert värt det. 4. Nä, räcker det t ex med o hona och kanske nya ringar så är ju det en helt annan sak än om det behövs nya foder och kolvar. Båtens värde tål ju inte så stor investering innan det blir ekonomiskt vansinne.. Åja, har du kommit såhär långt så kan du säkert fixa resten oxå

Hade gastrycket gått i vevhuset och du har så lågt komp tycker jag du borde ha rejäl vevhusventilation o hög oljeförbrukning, kanske t o m vevhusexolosion. Det verkar ju som det tätar till sej antingen när kolvringarna får gastryck och jobba med eller att ventilerna börjar hänga med. Har du sot eller rost på spindlarna kan ju dessa tröga men att det lossnar strax efter start. Att stänga ventilerna med kolvarna istället för fjädrarna brukar inte vara så länge förrän tallrikarna ramlar av och skapar dålig stämning i förbränningsrummet, slår sönder, lock, kolv, foder mm.. Du verkar ju ha viss skruvarvana och att lyfta toppen och trycka ur ventilerna är ju hyfsat kvickt gjort. Du kommer ju lixom inte mycket längre utan och skruva. Då får du ju besked hur styrningar, tallrikar, spindlar och säten ser ut, även övre delen av foderna blir ju synliga..

Har du mycket vevhusventilation? Hög oljeförbrukning? Slammer? Tog du kompprovet med varm eller kall motor?

Man brukar börja billigt och enkelt så jag skulle börja med ventilspelen. Är där ventiler som ”står på” som man säger förlorar du komp där..

Jag har testat alla tre, det finns även en modell mellan Baystar och Seastar som heter Baystar Plus. En vanlig Baystar med bullhorn kommer dock funka alldeles utmärkt till din båt och motor. Det är en uppgradering jag verkligen kan rekommendera, lite pill och installera dock men du har ju en hel vinter på dej

Varför byttes växelhuset..?

Inlägget såg annorlunda ut tidigare, nu ser det bättre ut utan loggor och länkar. Det är fullt möjligt att vi har olika åsikter vad som är reklam, det är helt OK för mej @Gelis

@NynashamnsBatservice @stavhammar Jag tycker det är trevligt och bra med aktörer från den proffesionella sidan på forumet. Tror här finns ett flertal att dömma av sättet de skriver på men deras firmor går inte att idientifiera m a p på användarnamn eller innehåll i deras poster, syftet med deras poster är alltså inte kommersiellt. Posten ovan gränsar till reklam enligt min uppfattning och som jag tolkar reglerna ska vi inte ha sånt innehåll i trådarna..

Suzuki räknas inte till ”i huvudsak” av vare sej mej eller Biltema 😎 Skulle det röra sej om en Suzuki så kan den ha M10 istället för de två vanliga. I så fall finns adapter som du gängar på 3/8-anslutningen att köpa hos välsorterade båttillbehörsbutiker, t ex Watski-anslutna.

Jag vill ha vatten upp till pumpen, dvs vattnet ska nå en bit över delningen mellan rigg och växelhus. Det kanske funkar o låta pumpen suga med vattnet på lägre höjd men jag föredrar o hålla den blöt för då pumpar det omedelbart. Det är ju oxå så den jobbar i sjön. Man har ju inte så många chanser om det visar sej att den inte tar förrän impellern är bränd. Med en tunna som är bred nog för och svälja AV-plattan och hög nog att täcka vattenpumpen så kan du köra längre perioder utan problem.

Vattnet i en spolmuff räcker till motorer upp till ca 100 hk, sen bör man använda tunna. Det är därför ni inte ser nåt vatten, trycket blir för lågt och vattnet tar ”fel” vägar och lämnar delar av motorn okyld. En snabb start på nån minut för o hålla impellern smord kan gå an på större motorer med muff men absolut inte längre varmkörning, det kan gå illa.. Lanthandlare brukar ha bra tunnor o köra utombordare i.

Du ska inte låta motorn stå på tilten överhuvudtaget enligt Yamahas instruktioner. Du ska köra upp motorn och fälla ut tiltstödet. Sen kör du hem trimkolvarna så att de är inne i cylindrarna. Sparar trimkolvarna och du behöver inte åka och ”puffa” upp motorn en gång i veckan.

Det finns i huvudsak två gängor för dessa pluggar, M8 (japs) eller 3/8UNC (jänke) och normalt får man med två nipplar till pumpen, en av varje.. Om du inte har 100% koll på vad du pysslar med så föreslår jag att du använder den metod som rekommenderas. En pump med båda nipplarna finns här för den oerhörda summan av 69kr http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor/Motor-tillbehor/Verktyg-och-tillbehor/Bytarpump-for-vaxelhusolja-2000022625/

Får du inte loss det så låt det va. Har du skött det båtmonterade filtret behöver du inte bry dej för detta filter håller 20 micron o är bara en målvakt om filtret i båten störtar. Matrialen i filtrerhuset tål dåligt etanolen i dagens soppa o sväller o det är därför du inte får isär det. Vill du ändå ha isär det så ta loss hela enheten o lägg i en påse o sen in i frysen, i bästa fall får man isär det helt då, därmed inte säkert att du sen får ihop det Några årsmodeller senare än din motor byttes filtret till bättre grejer som tål etanolen. Att det är luft på toppen av filtret är helt normalt, inget o bry sej om. Om du tankar ren soppa från bra mackar kan du utan vidare köra upp 1000 liter soppa innan du behöver byta filtret i båten så kör du inte så mycket behöver du inte ens byta varje år. Vad som däremot är superviktigt är att du kör in nån sorts bränslestabilisator ett par timmar innan uppdragning och sen dränerar ångseparatorn när du fått båten upp på land. Gör du inte det är risken stor att du får problem. Yamahas F150 är en mycket trevlig och bra motor men de tidiga årsmodellerna (tillverkade t om april 2009) har undermåliga balansaxlar och det kan tyvärr leda till totalhaveri. Servar du själv och dessa inte är bytta mot den bättre modellen som kom då är detta nåt du behöver hålla koll på. Viner det från balansaxlarna i förkant på motorn är det fara o färde. Yamaha-verkstäderna har normalt koll på detta så faran är ffa om man servar själv..

Trevligt att du delar med dej av dina erfarenheter, uppskattas 👍

O de säljer de oljetyper ämnet gäller..? Jag är nog ganska tveksam..

Rätt och rätt, Biltema oljorna håller dom specar Yamaha kräver så det är ju egentligen inget dåligt val det heller. Vem vet, det kanske t o m är samma sås i burkarna för vare sej Biltema eller Yamaha gör några oljor Men det känns ju alltid lite bättre o hälla i oljan från en burk det står Yamaha på

Eftersom du redan hade testat o dra det utåt men misslyckats och det trots allt verkar så man ska göra enligt Kalle_Ankas efterforskningar så kanske det är handlaget som felar. Ibland får man fippla lite framåt o bakåt samtidigt som man drar utåt för att så att säga få handtaget att släppa växlingen. Speciellt om reglaget är lite slitet..

10W-40 är onödigt kladdigt, 10W-30 är det i första hand som gäller. Om du inte kör Yamalube ska du ha nåt som är FC-W klassat, dvs utombordarklassat. Yamalubes billigaste serie är inte det men de två dyrare är det. Yamaha var väl för snåla för o certifiera den billigaste oljan. Mej veterligen har inte Mobil nån FC-W olja och därför tror jag inte du jämför en utombordarolja men jag kan ha fel. En billig FC-W klassad 10W-30 är annars denna: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/4-takts-utombordsolja-10W-30-2000023444/ Vad gäller växelhusoljan SKA du ha en SAE90 GL-4 och inget annat, är verkligen Mobiloljan just det? Det är en ganska ovanlig spec utanför Yamaha-världen men återigen så har faktiskt Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/Vaxelhusolja-EP-SAE-90-2000022017/ Men egentligen håller jag med karluno o själv kostar jag på mej Yamalube och till motorn kör jag faktiskt med den FC-W klassade som är ytterligare lite dyrare än Yamalubes budgetolja i ditt prisexempel. Mercurys oljor brukar va lite billigare än Yamahas och här har du deras motsvarande för motorn: http://www.drev.se/produkter/92-8m0086221?ref=5123 Nån motsvarande växelhusolja finns tyvärr inte i Mercurys sortiment.

Nya stift är aldrig fel o testa o man kan kämpa länge med en motor innan man inser att den är slut så komptest kan spara mycket huvudvärk, du ska ha 12,0-12,7 bar på startmotorn. Det låter annars spontant som att alla kretsarna i förgasaren inte hänger med. Förgasaren funkar så att ju mer spjällöppning du har ju fler kretsar blir aktiva. När du har isär förgasaren är det viktigt att du identifierar alla dessa kretsar och säkerställer att de är öppna. Speciellt mindre fyrtaktare som denna har väldigt trånga munstycken och kanaler och det behövs inte mycket avlagringar, smuts eller korrosion för att de ska gå illa.

Jag misstänker att det är denna tråd där vi ganska hårt penetrerar enrichment-systemet på systermotorerna Yamaha/Mercury F100/F90 från tidigt 00-tal @guestsson tänker på Dessa motorer matar dock enrichment-valven från CDI-boxen så vi diskuterade mycket om där var reglering eller inte i systemet och kom nog fram till att det inte var så. Din motor har dock det vanliga systemet där ventilen matas direkt från en spole och när vaxet i ventilen smält ska ventilen va stängd. Efter 5 minuter ska du ha ett utskjut på 14-15mm på ventilen. Vid 1500 rpm ska du ha ca 25VAC från spolen, dess resistans ska va 7 ohm. Ventilens resistans ska va 16-24 ohm vid 20 graders omgivningstemp.

Tycker det låter som du har helt andra problem än att kallstartfetningen inte funkar. Kallstartsystemet är aktivt ca 5 minuter med extra soppa o luft via denna vaxventil samt lite mer tändning. Efter denna tid har vaxet expanderat såpass av värmen som strömmen från spolen ger att motorn inte får extra luft o soppa via denna kanal och tändningen går tillbaka några grader. Går motorn bättre med ventilen demonterad o tummen för vill jag påstå att det är sannolikt att motorn inte får tillräckligt med mat via de normala kanalerna i förgasaren. Nånstans i arkivet har jag exakta värden hur kallstart-systemet ska bete sej men jag tror som sagt att du har problem nånannanstans..