Smidy

bmoons länk till kgtrimmning är en riktig synkroniseringsmätare, men som sagt går det lika bra med vakummätare, fungerar med vilken som, den du länkade till själv har lite bättre skala än den som bmoon länkade till men båda fungerar nog lika bra sålänge du har vakumutag efter gaspjällena på samma ställe på båda förgasare eller insugsrör, anslut en mätare till bakre och en till främre, sedan är det bara att justera på synkroniseringskruven tills båda mätare visar samma värde, troligtvis kommer tomgången att ändra sig medan du justerar, så kompensera med tomgångskruven efter hand som du synkroniserar.

antar att det är en flödesmätare (synkroniseringsmätare i folkmun) du är ute efter, misab och liknande har sådana. snikvarianten om man har vakum utag på båda insug eller förgasarfötter på samma ställe är att använda vakummätare från t.ex feltema (2st) sedan är det bara att synka på tills du har samma vakum på båda mätare, går väl kanske med en men det blir nog bökigt att flytta framochtillbaka, också kostar dom bara några tior styck

en enkel regel för 1 3 4 2 motorer som b20 är, är att väger,möts,vippar eller vad man vill kalla det en cylinder i ena änden så justerar man i andra änden, väger en cylinder i mitten justerar man den andra cylindern i mitten, blev det rörigt.....hmm väger 1:an justera 4:an, väger 4:an justera 1:an, väger 2:an justera 3:an, väger 3:an justera 2:an

hur ligger det till med kamremmen? öppna plastkåpan fram på motorn och kolla att remmen är hel och rätt kuggad.

nikitalord glömde berätta att du tar bort flotörhuset och håller förgasaren uppochner, blås i bränsleslangen samtidigt som du lyfter sakta på flotören, notera var flotören befinner sig när det börjar gå att blåsa, justera flotören tills det går att blåsa efter nikitalords beskrivning.

nåja detta att diesel skull vara lika brandfarligt som bensin, diesel måste finfördelas och komprimeras för att antändas, men för all del man måste ju inte prova med en tändsticka om ett spridar-rör läcker, men som bensin blir det inte vid vanligt luftryck.

är nog bäst att byta tråget, dels är marintråget i aluminum så det rostar inte också är det aningen större så du får mera olja i det, vilket hjälper till att hålla tempraturen lägre på oljan.

antar att spaken går till halvkompresionen, som är användbar när man luftar dieselsystemet, men jag har aldrig sett att den skulle vara länkad till instrumentpanelen utan det brukar vara en spak på ventilkåpan. oljan skall stå mellan max och min, i en perfekt värld exakt på max.

ähh sluta jåla som vi säger här på kobben (åland) är här ca 24/7 52 veckor i året (eller ja bor här då), må väl vara möjligt att våra bässar är giftigare än på annat håll, men med vanlig sunt bondförnuft så får man inga bett, bor själv på norra åland på en skogstomt med allt vad det innebär och har haft 1 (EN) fästing på mig detta år, föregående hade jag ingen. så som turist borde man ha tid att kolla sig vid dusch dom 1-2-3 veckor man är här, skitenkelt sommarhalvåret så kastar man duschsvampen och tvålar in sig med händerna så känner man om man har dom så asen på sig och plockar dom medesamma så är risken minnimal att man får smittan av dom, fast säker är man ju aldrig bör väl tilläggas.

har aldrig meckat jänke efi, bara europeer, men nog måste väl jänkarna också ha en vevaxel-lägesgivare, som ger signal till tändningen och berättar att veven går runt för ecu, som då sätter igång bränslepump etc, finns en sådan och den är kass, så startar inte motorn iom att ecu inte får information att vevaxeln snurrar.

billigast är väl trädgårdslangen.

jepp det är vattenmantlar runt cylindrarna, men det vattnet är helt avskilt från gallerian. vad menar du med vatten i gallerian, vatten eller baylis(vatten och olja ihopvispat, ser ut som baylis)

www.volvopenta.se

han menar nog utrymmet under insuget, typ där du ser lyftarna och glimtar av kammen genom dräneringshålen för oljan, enkelt utryckt mellanrummet mellan cylinderbankarna.

kan nog vara knepigt att få loss den om veven är borta, om du har tillgång till muttermaskin så borde det nog gå (den har så distinkta slag så det borde lossa fast kammen kan snurra). måste du ha bort drevet då? går inte kammen att dra ur blocket fast drevet sitter kvar, eller vänta det sitter ett låsbleck bakom drevet va, minnet sviktar. har för mig att det finns hål i en del drev (backelit modellen om jag inte minns fel) som du kan träda in en mejsel eller dyl och låsa drevet med, eller linda en trasa runt en mejsel och träd ner i ett hål för en lyftare och lås kammen mot en nock, behöver jag nämna att sunt förnuft och måttligt med våld är att föredra om man låser kammen genom ett hål i ett backelitdrev eller mot en nock :-)

kan nog vara knepigt att få loss den om veven är borta, om du har tillgång till muttermaskin så borde det nog gå (den har så distinkta slag så det borde lossa fast kammen kan snurra). måste du ha bort drevet då? går inte kammen att dra ur blocket fast drevet sitter kvar, eller vänta det sitter ett låsbleck bakom drevet va, minnet sviktar. har för mig att det finns hål i en del drev (backelit modellen om jag inte minns fel) som du kan träda in en mejsel eller dyl och låsa drevet med, eller linda en trasa runt en mejsel och träd ner i ett hål för en lyftare och lås kammen mot en nock, behöver jag nämna att sunt förnuft och måttligt med våld är att föredra om man låser kammen genom ett hål i ett backelitdrev eller mot en nock :-)

skulle tro utan att set förgasaren att dom skruvarna är till tomgången, skall du göra något åt bränsleförbrukningen på högvarv så måste du nog byta munstycken i förgasaren. Men börja med tändningen istället, justera spesarna (om det finns) med kamvinkelmätare, ställ sedan tändningen med stroboskoplampa. kör sedan motorn varm och åk ut och plåga den lite, stanna sedan motorn utan alldeles för mycket tomgångskörning, skruva ur ett tändstiftstift och kolla färgen på det, gyllenbrunt=optimalt svart=för mycket soppa vitt=för lite soppa.

gå in på bensinmacken med mackapären med dig och begär en kopparbricka som passar. Varför macken? jo det sitter kopparbricka på oljepluggen på 90% av alla bilar.

här http://www.blocket.se/vi/12446076.htm?ca=20_s är någon som har allt du behöver utom backslag

att hinka i en bil b 18 är nog inte så smart, då hammanr du på att använda bilkylaren vilket leder till att det kommer att bli hett som i h------e i motorlådan, avgasgrenröret kan bli rött på en bil under belastning (stooor brandfara i en båt). Växellådan går väl att använda, men är nog väldigt opraktisk i en båt. Nå slut på negativa saker, det är inte hela världen att marinkonvertera en b 18 för att få den marinsäker, dom avancerade grejorna är kammen och toppen, kammen kan du strunta i så länge det inte är en räserbåt, toppen bör bytas, men det går att konvertera bil toppen, plugga anslutningarna till värmeelement, ta bort bilvattenpumpen och plugga hålet i toppen, köp en bröstkåpa med sjövattenpump, en avgaslimpa och termostathus med rör från en rasad b 18/20, måtta ut var röret brevid termostathuset ska vara, borra hålet, montera på grejorna, köp ett beggat bakslag med dragskiva, skruva dän bilkopplingen och skruva dit dragskivan, montera backslaget, vola du har en koplett marin b18 sjövatten kyld.

en riktigt trevlig midsommar önskar jag er alla!!!

ok jag tar ett skott från höften....armen på den nya och gamla punpen, är dom lika dana? bytte pump på en gammal madzda en gång och fick exakt ditt fenomen, fungerade för hand men inte monterad, då var det piratpumpen som hade en bredare arm i pressad plåt 5mm istället för orginal utstansad i 3mm plåt, vilket resulterade att armen fastnade mot något i lyft läge, så den pumpade bara en gång vid varje montering, höll på att bli vansinnig innan jag kom på det :-)

eller så laddar den inte.

hur är det med tändstift? om dom är gamla så skulle jag börja med att byta dom. hur ser fördelarlocket ut? är piggarna i locket avbrända så det bildats ett spår i dom så är det nog dax att byta, byt rotorn på samma gång. om piggarna är gröna av ärg så går det nog att putsa dom med lite sandpapper, men är det spår i dom så är det nog byte som gäller.

beror på om det är sötvattenkylt eller havsvatten...är det havsvatten så bör man ha en 55 graders termostat annars får du utfällning av saltkristaller från vattnet i kylsystemet med OTROLIG rost som följd, sönerrostade kylmantlar på en sesong är inte ovanligt om man kör med hög tempratur och saltvattenkylning. Har man däremot värmeväxlare (sötvattenkylning) så ska man ha en termostat på 80 - 90 grader då du inte har något saltvatten i kylmantlarna som kan fälla salt, lika såom du kör i insjöar med sötvatten så kan du nog köra med 80 - 90 graders termostat, men aldrig i saltvatten.