Smidy

jag har sötvattenskylning på min bil b20 i snipan. jag använder bröstkåpan med tillhörande impellerpump från marinmotor att pumpa saltvatten till värmeväxlaren. till sötvattenscirkulationen använder jag bilpumpen, men där måste det till lite finess för att få remmen att gå fri från sjövattenpumpen, jag gjorde som så att jag satte en kamremspännartrissa fån en mazda 626 på generatorfästet nere på blocket med en längre bult och en rörstump för att få trissan tillräckligt långt fram, detta gör att man hamnar på en ganska lång rem. ska försöka förklara remvägen (utan att kunna peka och gestikulera :-) ) om vi ser motorn framifrån så har vi vevaxelremmsivan, vattpumpsremskiva och generatorremskiva och trissan, ok vi börjar vid vevaxeln och går uppåt viker av mot vänster runt trissan med ryggen mot trissan, tillbaka åt höger runt vattenpumpen sedan runt generatorn tillbaka till vevaxeln, alltså så sitter generator remmskivan och trissan snuskigt nära varandra, bör tilläggas att jag kör med likströmsgenerator som är fäst i limpan, men det borde gå även med växelström, men då får generatorn och trissan dela bult. om det blev för virrigt så får du hojta till så får jag gå och ta en bild på hur det ser ut.

var det 7,2 kg i alla cylindrar eller bara en, eller två intilliggande cylindrar? var det alla så är det nog kolvringarna=renovering/motorbyte, var det två intilliggande så är det nog toppakningen=packningsbyte, var det bara en cylinder så lutar det nog åt en ventil, troligtvis bränd, eller 0 ventilspel.

han skrev att han INTE hade motorn igång vid test, endast solpanel med tillhörande regulator, därav den höga spänningen dvs solen sken och solpanelen laddade batterierna med ren likström då en solpanel inte kan lämna växelspänning.

gelcoat är tjockt, nästan som sirap, kanske går att förtunna men det har jag aldrig hört talas om, men visst det finns sprutor som sprutar gelcoat men då sprutar man i formar, dvs ytan som kommer att synas är den mot formen och ytan mot sprutan är den man plastar på.

från tändningslås till lampan från lampan till generatorn, dvs strömmen till generatorn skall gå igenom lampan

ett billighets alternativ är eckerölinjen till åland, köra över ön till långnäs eller vårdö och åka med skärgårdsfärjorna till åbo, dock så krävs övernattning i skärgården för att få åka ändhamn-ändhamn, men det går att kringå om man är två, förare 1 bokar halva resan och förare 2 andra halvan. se http://www.alandstrafiken.ax/taxor07_1.htm . såg när jag sökte upp länken, att man får boka ändhamn-ändhamn, men det var betydligt dyrare.

du lämmar liiitee tunt med info....eftersom detta är ett marinforum så antar jag att det är en båtmotor....men längre kan jag inte gissa.... :-)

jag skulle nog köra över den på sjön, skaffa en försäkring som täcker bärgning, provkör båten några timmar utanför helsingfors och kontrollera att allt står rätt till med motor/båt. kör upp längs kusten till åbo kör sedan genom skärgården till fasta åland (som jag bor på, norra delen geta) bunkra här någonstans kolla väderutsikter och bännöver till stockholm, vill du pausa på åland så kan jag nog erbjuda soffa/dusch ett par dygn, men då hamnar du på att köra norr om åland, men då får du kortare väg på öppet hav.

om du tänker vänta till våren så rekomenderar jag starkt att koppla isär det nya och det gammla batteriet vid längre stillestånd, och absolut över vintern. jämför det med en båt med dubbla tankar, ena läcker mycket, den andra droppar nätt och jämt, byter du bara den som läcker mycket så är du likt f#rbannat utan bränsle efter några veckors stillstående. dessutom HATAR batterier att bli mer än 75% urladdade.

du borde ha en hängsäkring ganska långt bak på ena sidan minns inte vilken högt upp på motorn, tror den är 10A är den trasig så tänder den inte och tilten fungerar inte.

jonä inte skall invertern bry sig om hur många ah:s batteribank den är kopplad till. och skulle den göra det så skulle den bara bli gladare ju större bank den är kopplad till. vad magneter runt kabeln skall göra för nytta har jag svårt att se, normalt använder man kondensatorer för att filtrera bort störningar på likström, men som ditt sista test med endast solpanelen inkopplad så borde du ha haft ren likström. tyvärr är nog den invertern kajko :-(

mjoe ett halvt varv fel på fördelaren spelar nog roll, då det är en 4-taktare, däremot 2-taktare bryr sig inte om ett halvt varv fel. ett halvt var fel på 4-taktaren ger gnista med båda ventiler öppna (sålänge det är 4cylindrar tändföljd 1 3 4 2 som b20), nog pedikat :-). jag skulle kolla upp tändfölden som nämdes 1 3 4 2, är t.ex 1 & 4 eller 2 & 3 omkasstade så blir den väldigt trött, men om den lyckas tända bränslet trots öppna ventiler så kan den ändå låta skapligt när man frivarvar. öppna oljepåfyllningslocket på ventilkåpan och drag runt motorn tills märket på vevaxelremskivan stämmer med märket på kåpan, drag motorn lite framm och tillbaka på detta ställe och iaktag vipparmarna genom oljepåfyllningen, står vipporna still så har du rotorn riktad mot det som bör vara cylinder 1, rör sig däremot vipporna så bör rotorn stå mot cylinder 4, vill du göra det enkelt och böja från cylinder 1 så är det bara att vrida motorn 1 varv till (360 grader) så bör vipporna under påfylningen stå still när du drar motorn fram och till baka och rotorn peka mot cylinder 1.

har aldrig sett en sådan magnetaparat, bör sägas först, bara pyslat med bosch och någon sem, men ingen har sett ut sådär, men jag tror att du har ett lock på gaveln som är åt höger på bilden, där under borde spetsarna sitta, vrid runt magneten tills dom öppnar som mest, justera avståndet till 0,4mm vid det läget. putsa kontaktytorna före lite med ett dubbelvikt fint sandpapper eller byt till nya spetsar. kan tillägga att det man ser på bilden är kondensatorn, den lilla metallburken, om du inte vet när den är bytt så byter du den, kostar bara några tior. det göna är spolen, men några spetsar ser man inte, men med 99% så sitter dom i änden bort från motorn om man tittar på magneten när den sitter på motorn, lycka till!

där slog du huvudet på spiken, att ingen tillverkare har löst detta! borde väl inte vara någon större teknisk inovation att göra ett drev hissbart i vertikal-led. knutar på axeln finns ju redan där om man väljer att hissa hela skiten, annars borde det väl gå att laga teleskop mellan rigg och växelhus, vilket även borde vara gånbart på utombordare istället för att hissa hela motorn med hissbracket.

som föregånde sade så har du kylvatten så snurrar axeln som går ner till växelhuset, iom att impellern (kylvattenpumpen) sitter på samma axel. hmm -84..är inte den så gammal att den har brytpinne på propelleraxeln, om den är av kan det mycket väl kännas som den kuggar, så mitt tips är ta bort proppen och kolla att brytpinnen är hel.

nu är du lite orättvis tycker jag.....jag menade MARINKONVERTERAD, dvs inte lyfta ur v8an eller v10an ur en m5:a och hänga på en limpa, utan som alla andra marinmotorer med en bilmotor i grunden, ta t.ex en sunkig aq130 (volvo b20) där skiljer både toppen och kammen för att få effekten på varvtal som passar båtar, dessutom tror jag att dagen högprestanda motorer med all teknisk mumbojumbo endast behöver ett annat motorstyr för att få effekt på lägre varvtal. sedan, vad är felet med att varva då, tål den att ligga på autobahn i 250km/h med acceptabel ljudnivå så borde väl inte vara något problem i båt, sålänge man har en utväxling som passar en motor som varvar mer än vanligt, bör väl kanske tilläggas att jag inte kört varken v8 eller v10 från bmw, endast gammla m3 3,2l och m5 3,6 och 3,8l och har inte dom nya blivit drastistk mycket sämre så finns det nog lite vrid även under 5k rpm, var det inte m3 3,2l (321hk) som hade en vridmomentskurva som såg ut som en pannkaka från 1500rpm till varvstopp?

nu måste jag erkänna att jag inte har googlat....men hur är det med bmw? tillverkar dom marinmotorer ännu? sexan dom hade på 70 & 80 talet måste väl ha setts som modern, eller den var iaf befriad från stötstänger och hade alutopp. nej min tanke var om dom marinkonverterar någon av dagens motorer, nya m5 v8 skull ju vara fin i båt :-)

jag funderar också på det där vattnet.....man brukar ju säga att blod är tjockare än vatten.....och vatten är tjockare än bensin...således är vatten ganska dåligt att söka läckor i en bensintank iom att det behövs större läcka för vatten skall leta sig ut än bensin.

är rädd för att kastrull testet inte kommer att bli speciellt rättvist iom att sjövattnet ständigt cirkulerar genom motorn dvs att det är alltid färskt vatten som värms upp snabbt, i din kastrull kommer du troligtvis att ha en mängd vatten utan cirkulation. har en b20 i min snipa (viserligen sötvattenkyld, men sjövattenpumpen är samma) och med den tar det 10-15 sekunder att fylla en 8 liters hink med kylvatten från avgasröret, med det vill jag säga att det är anseliga mängder som går genom en motor som är sjövattenkyld, och varje liter kan ge avlagringar i motorn, om det så är bara 0,1 gram per liter så blir det mycket på en sesong.

jag tror det är så enkelt att du blandat ihop insug och avgas, eftersom insugsventilen alltid är större på en ottomotor (som b20 är), så jag tror du menar insug 42mm avgas 35mm.

hur mycket vatten som blir kvar i tanken beror på hur bränsleutaget är placerat, sitter utaget på lägsta punkt så blir inget vatten kvar i tanken iom att vatten är tyngre än bensin, således flyter bensinet ovanpå vattnet. om du däremot har anslutningen uppifrån så går det ett rör ner mot botten av tanken, inte alltför sällan är detta rör aningen kort, dvs det går aldrig att köra tanken helt tom, det blir x antal liter kvar på botten, det är då man kan få problem att få bort vattnet. huruvida k-sprit fungerar eller ej låter jag vara osagt, men försäljningen talar nog för att det fungerar, annars skulle nog någon ha stämt tillverkaren för en produkt som inte fungerar.

tändningen skall ställas på varv pga att det sitter centrifugalvikter i fördelaren som ställer fram tändningen vid högre varvtal, och i mitt tycke är det bäst att ha tändningen exakt ställd vid sitt marchfartsvarvtal, för det är ju vid det varvtalet som man vill att motorn skall gå bäst och billigast. missar den gnista så är det nog bäst att byta spetsar och konding, skruva ur gammla spetsarna och ta dom med när ni handlar nya så är ni säkra på att ni får rätt delar, finns flera olika att välja bland. angånde frivarvandet, tål den inte det så skulle jag inte åka långt på sjön med den motorn, men det är klart kanske inte dra den så långt förbi 5ooo rpm, då börjar ventilerna leva farligt....

nu vet jag inte hur det är på 3.0 men på många v8or som jag skruvat på så måste man schimsa startmotorn,dvs sätta brickor mellan starten och blocket för att få bendixdrevet att gå lätt in i kuggkransen, du kan prova att ha starten lite lös nästa gång du provar typ en eller två millimeter, fungerar det då så är det bara att sätta tunna brickor imellan och dra fast.

då är det nog kgtrimmnings synkroniserigsmätare som gäller, eller borra och gänga nipplar i insugena, eller att synka på känn, brukar kunna gå att få det ganska bra att lyssna på motorns gång medan man skruvar på synkskruven.

låter nog som något knas med flamdämparen, då den normalt inte har något luftmotstånd att tala om då den bara är uppbygdd av några lager grovmaskigt metallnät som skall skingra/kyla eventuell bakeld, normalt så finns inget luftfilter på marinmotorer då det är väldigt sällsynt med grusvägar och trafikdamm på sjön, så prova att rengöra flamdämparen ifall den är full av oljeklägg från vevhusventilationen.