Smidy

allt passar....beror lite på hur noga man är, har du en rasad marinmotor så är det busenkelt, är man inte noga så byter man bröstkåpan och muttern till kamdrevet från marinmotorn, byter grenröret till limpa, lite rörmokeri klart. är man noga så byter man kamaxel, topp (eller bygger om biltoppen till marin det är samma grundstomme) byter samtliga frostpluggar till rostfria och byter till marinbröstkåpa klart.

har du brytarlöst så behöver du inte bry dig om kamvinkel, då elektroniken sköter om allt det, finns visst några eftermarknadständningar som man kan välja olika tändkurvor på, bla 123ignigtion om jag inte missminner mig, men det är en engångsföretelse som man gör när man monterar systemet, sen glömmer man allt vad tändinställning heter. nåja tillbaka till dina spetsar, ja den kan gå dåligt/bli svårstartad med fel kamvinkel, då kamvinkeln bestämmer laddningstiden på tändspolen, angående åt vilket håll du ska justera så har jag aldrig tänkt på åt vilket håll som ger vad, jag brukar ha låskruven/arna lite halvlösa till spetsarna och köra på startmotorn och justera spetsarna tills det blir bra, sedan spänna åt låsskruvarna och kontrollera igen att det inte ändrade när jag drog fast. tycker du att motorn skakar för mycket när du skall justera (vilket inte är ovanligt :-) ) så kan du skruva ur stiften så står den still när man kör på starten eller iaf nästan.

och när du ändrar kamvinkelgrader (justerar spetsar) så ändras tändtidpunkten, således måste det göras i rätt ordning, först kamvinkeljustering till 40 grader -3grader, juseras genom att köra på startmotorn med fördelarlock och rotor borta, och justera spetsarna under drift alltså medan motorn snurrar med hjälp av startmotorn, sedan sätter du tillbaka lock och rotor och justerar tändtidpunkten med motorn igång och en stroboskoplampa, tändtidpunktsmärken borde finnas på bröstkåpan och vevaxelremskivan, dessa märken skall du få att linjera med hjälp av stroboskoplampan, ha med fördel lite halskum belysning när du användr stroboskop

nåja att marinmotorer skulle överträffa bilmotorer i driftstimmar tror jag inte riktigt på....räknade lite på skoj på våran pegga med 300 000km på mätaren, skulle medelfarten varit 30 km/h så har motorn gått 10 000 timmar, nu har jag ingen aning om vad medelfarten på en personbil är i verkligheten, men jag skulle bli mycket förvånad om den överstiger 30 km/h för någon som inte kör motorväg hela tiden, vilket väldigt få gör. dieslar brukar ju gå galant 500 000 km i bil, med 30 km/h ger det lite drygt 16 000 timmar. också tror jag att du har vistas flera timmar med motorn igång sen -93 i volvon äen du gjort i båten med motorn igång sen -91

40 graders kamvinkel låter lite på en 4 cylindrig motor 55-60 skulle låta bättre. ehh är jag helt ute och cycklar nu, men är aq170 inte en b30, en gjutjärnsklunns med 6 tändstift?

nja nikita, det beror väl på om filtret sitter före eller efter matarpumpen. sitter det före så är det ju inte så bra att ha öppet under gång, men sitter det efter så går det bra så länge man öppnar måttligt så man inte tappar ut allt tryck.

apropå biltema generator så är jag nästan helt säker att det är en renoverad bosch från början, då bosch är väldigt kinkiga med ©, så skulle det vara en nytillverkad generator så skulle den inte kunna vara kompatibel med bosch då bosch garanterat har patent på något unikt på sina generatorer, skulle tro att deras laddningsregulator/kolhållare är patenterat då det endast (som jag har sett) är just bosch som har den finurliga lösningen på kolbyte också får man ny spänningsregulator på köpet.

det här med ljud på textforum är ju som bekant lite knepigt, men det är inte omöjligt att fördelaren kan skrika, men jag tror nog om du har ett skrikande ljud långt bak att det är något lager på utgående axeln till drevet, men som sagt svårt att bedömma när man inte hört ljudet.

du har en exelent affärside där, för med det du säger borde du ha rätt att stämma crc som tillverkar/saluför 5-56. har ingen burk här just nu, men det står något liknande som driver ut fukt/förhindrar korrosion på burken, vidare så hjälper det föga att låta torka, då salt inte följer med när vattnet avdunstar. så tvätta med sötvatten torka olja är melodin, återkomm gärna med resultat när du stämt crc för falsk marknadsföring, dela gärna med mig efter som du fick iden av mig ett litet utklipp från crc:s hemsida Allround servicespray. En universalprodukt som penetrerar, smörjer, skyddar mot rost och korrosion. Tränger undan vatten och löser avlagringar och smuts. CRC 5-56 är baserad på paraffinolja och mångverkande organiskt hämmande system som förhindrar rost och korrosion genom att bilda en kontinuerligt skyddande barriär mot vatten och syre. så att dömma av deras produktbeskrivning så går det utmärkt att spraya på våta ytor.

jag vidhåller fortfarnade att den skall startas bums om den legat i salt/bräckt vatten, det tänker jag göra tills någon överbevisar mig hur saltet skulle försvinna ur vevhus och cylindrar av att man dränker motorn i sötvatten, visst späda ut, men det försvinner inte om man inte har genomströmmning, med lite otur så får man dessutom en luftbåsa högst upp i vevhuset fast motorn är helt under sötvatten, och vad sitter där då? ett ramlager som kommer att rosta...nej starta den så det blir genomströmmning med bensin/olja/luft eller skruva isär in i minsta detalj och tvätta olja in. ok shoot me

spola allt med sötvatten som varit under vatten, aven under motorkåpan. har du tillgång till tryckluft/värmepistol så torka upp den så gott det går. tappa ur förgasarna och pumpa in nytt bränsle med öppna avtappningar (på förgasarna). stäng avtappningarna och skruva ur tändstiften (sätt stiften i hattarna och jorda dom, endel tändsystem hatar att vara utan tändstift) montera ett frächt batteri och kör på startmotorn med full gas, så du får ut så mycket vatten som möjligt ur vevhus och cylindrar. skruva tillbaka stiften och försök starta motorn, lite startgas kan kanske behövas/ stifturskruvningar pga vatten på stiften, om du får igång så låten den gå en rejäl stund så du får spola ur vevhuset och cylindrarna från allt salt, medan den står och går så kan du roa dig med en burk 5-56, WD40 etc och spraya alla elkopplingar och omålade ytor på motorn, spraya även upp under svänghjulet och på/i startmotorn. om ni inte får igång den så måste ni rostskydda insidan på något sätt, t.ex fylla motorn med diesel genom stifthålen, snåla inte. detta med diseln kan göra den trögstartad nästa gång, men hellre det än rostiga lager, vevaxel, cylindrar. nåja vi ska väl utgå ifrån att ni får igång den, det är det bästa för en motor som varit under vatten. lycka till!!

låter som någon slang är felansluten, eftersom ni bytt från dubbla förgasre till enkel så måste insuget också ha blivit bytt, kanske solexarna hade nånslags automatchoke som styrdes av kylvattentempratur, dvs kylvatten i förgasarna, om denna teori stämmer så kanske dom slangarna felaktigt anslutits till ett vakuum utag på insug eller förgasare. så börja med att kolla att alla slangar sitter rätt.

blev inkallad i sommras till en 3cyl mercury (minns ej hk), som gjort exakt som din, kall motor 2 cyl, efter 5 min så kom den tredje, gick så några veckor för att sedan vägra starta, ingen gnista på ngn cylinder, lånade då meckblad med värden för tåtarna som kommer från statorn till tändboxen, felet var statorn, kommer 4 kablar om jag minns rätt till tändbox 2 bruna 2 röda, nu sviktar minnet men har för mig att det var dom röda som skulle leverera massor med spänning kanske 400 eller 4000 volt när man kör på starten, men det kom kanske bara 50 volt, så jag tror fortfarnade på statorn om det är en mercury clone då alla mercury gurus man snackar med säjer att statorn är nästan förbrukningsvara på dessa motorer

du har fortfarnade inte berättat vad det är för generator du har...finns ganska många märken att välja mellan...alla olika att mecka på. bosch är favorit hos mig, mkt enkelt och billigt att byta kol och spänningsregulator, då allt sitter i en enhet bak på generatorn fäst med två skruvar, imånga fall kan generatorn sitta kvar på motorn vid byta av regulator/kol. lucas däremot måste väck från motorn och generatorn delas. lika så med mitsubitsi.

måste tyvärr meddela att det inte gick att få till någon bild där man ser något av bärplanen/trimmfenorna, provade plåta både härifrån och därifrån....bara vattenyta på fotona med något gråaktigt under ytan :-(...nåja skall se om vi får bättre väder i veckan och prova med vattentät ficklampa lysandes på skapelserna under ytan när jag plåtar sent på kvällen utan blixt, går nog inte ikväll då det blåser 8-10 m/s här i vår vik och båten ligger med aktern utåt i boj

nu har jag inte koll på om mariner och mercury var samma -87, men var dom det så är det nog mkt möjligt att det är statorn, en mkt fragile sak på mercury motorer på 80talet, det sorgliga är att statorn oftast tar med sig thunderboltenheten tändmodulen när den tackar för sig, inte alltid...men. nåja såkert någon som sitter på verkstadshandboken här och kan ge dig mätvärdena på tåtarna ut från statorn, då jag lånat boken när jag meckat tändning, och inte kommer ihåg värdena.

beror på om du endast är ute efter cylinderballansen så spelar det ingen roll om spjället är öppet eller stängt, men om du vill ha reda på kompressionstycket så måste du ha vidöppna spjäll, sedan så är det ingen nackdel att ha spjällena öppna vid kompessionsprov/cylinderbalanstest, då får du båda svaren på samma test, också kan vi nog kalla det för norm att ha full gas vid komptest, blir ju lite enklare om alla gör lika dant, när det ska till och bedömma ev. cylinderläckage....mjaså du hade 7,5bar utan gas...mjoe borde nog ge 11 med öppna spjäll vilket borde vara ok, såvida du inte har tändningen åt h-lvete så du skruvat in tomgångskruven mkt, så spjällen står ganska mkt öppna på tomgång u se what I mean :-)

är en ganska enkel konstruktion, spolmuff, mussepiggöron, kärt barn har många namn, den består av två gummimuffar öronen och en stadig ståltråd som fäster muffarna mot varandra, liknar väl lite på ett par hörlurar om man har lite fantasi. muffarna för du över vattenintaget på drevet och kopplar in trädgårdslangen till muffarna, sedan är det bara att skruva på vattnet och starta motorn och låta den gå en stund så det spolar bort allt sjövatten, sedan kan du mha sughävert slanga köra in glykol och ev andra konserveringsvätskor i kylsystemet med hjälp av mussepiggarna.

vore väl bra om du berättade vad det är för motor, en ottomotor borrar men och sätter i öd kolvar, lika med en tvåtaktare, en elmotor byter man lager i :-)

jepp ligger i ännu....väldigt ambivalent hur länge den får vara i, man kan ju ge sig f-n på att det blir en underbar höst om den står hemma på gården, och bara storm och regn om den ligger i. men jag kan försöka fixa en bild på roderfenan under helgen, om det går att få till någon bild då det är under vatten, dock inte så djupt. återkommer.

jag har trimmfenor på min trä snipa ca 7,20 lång volvo B20. jag två stycken, ett på fiskjärnet under propellern ca 30cm långt 20cm brett och ett på rodret, aningen större än det undre. jag är helnöjd, nästan ingen nedgrävning, visst vid våld om man pressar upp den i 15 knop, så börjar båten luta bakåt, men jag tror inte att det skulle vara problem med med en badbrygga vid normala hastigheter, men om du beslutar dig för trimmfenor så var beredd att båten för ett annat uppförande i sjö, speciellt om man kör undanvind, så känns det rejält anorlunda mot utan, det liksom suger ner akter mellan vågorna, ja helt enkelt guppigare gång, men det tar jag galant för 2-3 knop i marchfart 9-10knop mot 7 utan också drar man lite mindre svall med trimmfenor.

nu har jag ingen aning hur vattenintaget ser ut på ditt drev, men jag antar att det fungerar med spolmuff sk mussepiggöron, gör det det så behöver du inte så stora mängder glykolblandning. börja med trädgårdslangen till muffen och kör motorn en stund så att du för systemet sköljt från saltvatten, banda sedan till glyckolblandning 10-15 liter, ställ kärlet på akterdäck och med sughävert slanga sedan blandningen till mussepiggarna, sedan är det bara att starta motorn, man kan med fördel iakta returvattnet och när vattnet byter färg till glykol så kan man fånga det i ett kärl och köra igenom det flera gånger/ ta det tillvara på ett miljöriktigt sätt

precis som nitro, så tror jag på spidarna, andra tänkbara fel kan vara fel timmad insprutningspump, men då borde den sotat hela tiden, antar att detta fel uppstått succesivt. annars så är det ju ganska enkelt att kontrollera andningsvägarna mao luftfilter etc. ventilspel, ganska långsökt då den borde föra ett j-vla oljud om ventilspelet blir så stort att insugsventilen öppnar för lite...

om 1-2 mm rostgröpper har någon betydelse beror helt på hur tjock plåten är. om det är ganska glest mellan groparna så kan man nog svetsa i dom, om det är bra blästrat, dvs groparna är rena från rost. om ytan av gropana blir större än svetsen som sitter i kanten på plåten så börjar det nog bli si och så om man ska svetsa i eller byta hela plåten. hur det är med galvaniskt i sötvatten vet jag inte, men jag skulle nog sätta på anoder ändå, dom är relativt billiga och dom gör aldrig någon skada.

alltså...krångla inte till det mer än nödvändigt....ta bort vipporna på båda ventiler på cylindern du ska byta fjäder, sen spelar det ingen roll var motorn (vevaxeln) står, låt motorn snurra om den vill, blir som mest ett halvt varv. lyssna i insuget om det pyser mkt, kolla att det inte bubblar vid drevet om du har avgasutsläppet där, annars lyssna vid avgasröret, vid minsta läckage så är det tyvärr bara att lyfta toppen och byta ventil/ventiler, använd rejält med tryck så är du säkrare att ventilerna inte ramlar ner om du råkar trycka till dom, var inte rädd att använda mkt tryck, då dom normalt får utstå 13 kg före det tänder, betydligt mer under förbränningen.