frewi

Hej igen. Ytan blir lika slät som en billack. Den epoxi jag använder på plastbåtar under vatten är en kombinerad grund/täckfärg som är halvblank och finns i dom vanligaste färgerna, bla. vit, den heter Jotamastic 87, den är dessutom nötningsbeständig så den tål en del stryk. Den enda nackdelen är att den kritar i solljus, men det spelar mindre roll under vatten. innan epoxin härdat klart så brukar jag lägga på bottenfärg, då sitter den bättre. Har inte testat att spruta tunt, mycket möjligt att det går att få en hyfsad yta om man testar olika mängder stryren. Ha en trevlig kväll, nu tar jag mej en konjak. Mvh Matte

Det var omplastade båtar av trä & stål där jag sprutade topcoaten främst pga. båtarnas storlek.

Så här brukar jag göra med en lackskada på en omlackad båt: Våtslipa ytan som ska bättras på med 600korn och avsluta med gärna 1200korn. Tvätta med siliconborttagning, torka och sen klibbduk. Lägg ett dimmlager färg med spruta, dimmlagret är till för att nästa lagret färg inte ska rinna, vänta några minuter, lägg ett täckande våtlager och dimmra/tona ut mot kanterna. Blanda 20% färg, 80% förtunning och spruta försiktigt över det dimmrade området, detta för att ”smälta ner” torrsprutet. Använd inte maskeringstape för att begränsa ytan, det kommer att synas skarpa kanter i så fall. Prova innan på en testyta! Efter härdning. Om du tycker att det behövs, slipa med 600, 1200, 2000korn. Polera upp ytan med rubbing och avsluta med vax.

Hej Jag hoppas ingen tycker att jag gör reklam när jag svarar, det är inte min mening. Dom tre topplacker jag har är två polyuretan (halvmatt/blank) och en epoxitäckfärg, den är inte lika tålig mot UV som polyuretan. Lackade båter håller inte lika bra som ny gelcoat, underarbetet avgör hur bra en omlackad båt blir och hur länge lacken håller. Det luriga med gelcoat är att det är lätt att få tjocka skikt som har en tendens att krackelera/spricka vid påfrestningar. Annars så har du helt rätt i att gelcoat är bättre. Det är något mindre jobb att slipa om man sprutar, om man späder så att den blir slät vid sprutning på vågrät yta så kommer den att rinna om man sprutar vertikalt till skillnad mot lacker som är framtagna för att kunna sprutas. När det gäller epoxi så är det två skolor, lösningsmedelsfri & lösningsmedelbaserad där den förstnämda måste läggas nästan vått i vått om man inte vill slipa mellan lagren, där är problemet med temperatur/fukt om man jobbar utomhus eller i ouppvärmd lokal. Den anses även av många vara tätare än lösningsmedelbaserad. Lösningsmedelbaserad fungerar bra på så sätt att man kan lacka 1g/dygn och är inte lika stressigt, där får man inte lacka vått i vått då lösningsmedlet måste dunsta mellan lagren. Jag föredrar lösningsmedelbaserad då den går att spruta i ganska tjocka skikt (<300micro) vid behov och klarar att målas temperaturer från -5C till 40C. Tätheten blir bra om fler tunnare skict läggs. Mvh Matte

Jag håller med Westfjord26, aldrig 2k på 1k av två skäl: Även om det ser ut att fungera första dygnen efter lack så kan underlaget krackelera eller resa på sig efter ett tag samt att 1-k vidhäftningen aldrig kan jämföras med 2k. Men, jag har fullt färståelse för dom som provar ändå, att renslipa intill gelcoat är ingen höjdare. Mvh Matte

Jag har sprutlackerat gelcoat (topcoat) vid två tillfällen på större fritidsskepp (20x5m), det funkade men gav ingen bra finish, det tenderade hela tiden till apelsinskal alt. rinningar med efterföljande slipning/rubbing/polering för ett bra resultat = Ett j-a jobb!! 2K lack, typ polyuretan som dom flesta leverantörer använder är bra men lackskiktet blir tunnare och mer känsligare för repor. Dock så är 2k pu mycket hård, minst lika hård som billack. Det vanligaste är att använda 2k pu pga. att den är lättarbetad och ser bra ut, tom med roller/pensel. Summa sumarum enligt mej: Ett bra förarbete, lacka med spruta i samma nyans som tidigare = Bäst & enklast & (ev. med tanke på arbetet ) billigast. Mvh Matte (här med)

Hej. Du behöver inte vara speciellt orolig för att skrovet skall förstöras på en sommar i sötvatten. Det finns olika typer av aluminium, det kallas för legering där båskrov har en kvalite som tål korrosion bättre än vanlig aluminium. Tittar man på en tabell över hur ädla metaller är (ju ädlare desto bättre motstånd mot korrosion, tabellen heter elektrokemisk spänningsserie) Vill man minimera risken för korrosion så monterar man på en anod, anoden är alltså en metall som är oädlare än båtskrovet, ju oädlare metall detsto bättre egenskaper. En anod av tex magnesium slits onödigt snabbt i saltvatten men är mycket lämpad för skrov/drev i sötvatten. Zink gör mindre nytta i sötvatten då zink är en relativt ädel metall jämfört med magnesium, zink skall användas i saltvatten. I din båt finns förmodligen ett 12v elsystem, se till att när du bryter strömmen så bryter du både och -, detta för att minimera läckströmmar från batteriet till skrovet. Så om 12v systemet är ok och du ligger i sötvatten och har ingen landström så kan du sova lungt, om du vill gå vidare så är magnesiumanoder att föredra i stället för zink sen skulle jag nog fundera på att lägga på epoxi på skrovet om det inte redan har det. Mvh Matte

Jag tror vi menar samma sak: Landström skall inte jordas i skrovet, det kan ändå vara problem att undvika detta tex om man har vv-beredare. Om då jorden kopplas bort från landströmmen ökar risken för personskador som undviks med jordfelsbrytare. Mvh Matte

Jag skulle valt magnesiumanoder istället för zink, en anod skyddar ca 1.5m2 så se till att du har tillräckligt många. Sen skulle jag satsat på en epoxibehandling av skrovet, det finns epoxi som fäster bra på aluminium, fördelen med epoxi är att du får en hård diffussionstät yta som minskar risken för korrosion. Om du har galvaniska problem, dvs läckströmmar i skrovet så måste du åtgärda det så snart som möjligt. Anoder räcker inte till för att skydda mot galvaniska problem. Två enkla saker kan du kolla själv när det gäller galvanproblem: Har du landström och i så fall, är jordkabeln ansluten i skrovet? Det blir ofta spänningsskillnader mellan olika jordplan, i detta fall land & skrov. det går att lösa med skiljetransformator eller/och jordfelsbrytare. Har du två-polig huvudbrytare för 12 (eller24v)? Mät även med voltmeter mellan skrov och pluspolen, skall vara 0v. Mvh Matte

Jag gjorde ett sådant jobb till en kund i våras. Jag lossade en sida i taget fram till stäven, det gick bra att kränga av listen med handkraft, sen lade jag listen på däck. En persom stog på däck med en fast nycken och en person körde en lätt skruvdragare underifrån, många bultar var det.. Skrovet särade på sig något. Vi tvättade rent med högtryck och sen T-sprit. Den största anledningen till läckage var att samtliga hål för dränering var igentäppta med silicon! Någon hade medvetet tätat dränerinshålen av någon anledning vilked medförde att ytan (ser ut som ett U) där skrovhalvorna bultas samlade på sig vatten som sen sipprade mellan skrovhalvorna. Vi kilade isär skrovhalvorna något , rensade gammalt silicon och tätade med sika, vi var mycket noga med att täta genomföringarna, dvs inte proppa igen hålen utan täta så inte vattnet kunde ta sig mellan skrovhalvorna. Vi väntade ett par timmar så att sikan fick lite spänst innan vi drog i hop skrovet igen. Sen satte vi tillbaka listen, vi fäste ett kraftigt spännband i listens akterhörn, (vi ville inta sabba den naturliga hörnböjen på listen), förstärkte fästpunkten med silvertape och spände akterut hårt som attan, värmde försiktigt med värmepistol. Fär att spara fingrarna bockade jag spetsen på en bordskniv i 100graders vinkel så gick det lättare att kränga över listen med kniven. När vi nådde akterhörnet så flyttade vi spännbandet till ändan på listen och drog från hörnet till fästpunkten, värmnde och pressade dit listen. Nämnas kan att vi drog listen lite längre i hörnet, när vi släppte spännbandet så fjädrade listen tillbaka något. Ring eller maila om du undrar om något Mvh Matte

Jag hade samma fel på min och det var glödstiftet som var trasigt, prova att ohm-mäta, det ska vara 2 ohm om jag inte minns fel. Det finns även en thermosäkring på ovansidan som kan ha gått, kolla den med med en ohm-mätare. Jag köpte ett nytt glödstift på Autoexperten. Jag har äve.n manualer i pdf format om du vill ha.

Hej, här får du några sytipps: Sy själv Mvh Matte

Jag har en del tips som jag gärna delar med mej av, jag har sammanställt dom här . Det går även bra att maila eller ringa om du känner för det. Helst bör du välja en 2-K polyuretan lack som fungerar under vatten då nedre delen av friborden ofta är i vatten. Internationals Perfection går utmärkt att spruta men du måste välja förtunning nr10 som minskar risken för rinningar när du sprutar. Jag tror inte det är några större skillnader mellan International, Hempel eller Jotun som jag själv är mest van vid, förrutom priset då. Hälsningar Matte

Har du möjligen målat på någon antifoulingfärg på riggen?

Korrosionsskadorna verkar lite för intensiva för att bara bero på kombinationen rostfritt/aluminium. Har du provat att mäta spänningen (12Volt) efter huvudbrytaren när den är avslagen för att eliminera defekt brytare, du ska inte få något utslag på voltmätaren om brytaren är ok. Har du någon batteriladdare kopplad till batteriet? Har du landel kopplad till båten? (220Volt)

Helt klart den mest troliga orsaken till korrosionsproblemet om du mäter 12.5Volt på skrovet med brytaren avstängd. Jag jobbar med att blästra och lackera drev/utombordare och detta exempel på korrosionsskador är rätt ovanligt men beror nästan alltid på läckströmmar av något slag. Börja från batteriet och koppla bort pluspolen och mät mellan skrov och minus/motor, om du inte har spänning mellan skrov/jord nu så beror problemet på läckströmmar från batteriet, förmodligen höljet, det är inte helt ovanligt att ström kan krypa via höljet på batteriet om det är skitigt, fuktigt eller har spilld batterisyra på sig, kolla även huvudbrytaren. Som någon skrev tidigare, en tvåpolig brytare är att föredra på alu/stålbåtar Anoderna klarar aldrig dessa typer av galvaniska problem. Jag slipdrar ett 30-tal större stålbåtar årligen och man ser ibland skrov som har stora problem med galvanisk ström via tex landjord eller läckström från 12/24Volt installationen.

Helt klart en utmaning, om jag skulle testa att skapa en träkänsla på en plastyta så skulle jag köpa in en meter mahognyfaner och en liter transparent epoxi fin glasfiberväv och limma faneret på plastytan med epoxi för att sen lägga väv & epoxi på utsidan (metoden kallas epoxyinbakning har jag för mej, vaccum kan användas för att få faneret under tryck under härdningen). Resultatet blir mycket likt en äkta mahogny yta med fördelen att styrkan och tåligheten bibehålls. I skrivandets stund så säger frugan att att hon är utbildad på att skapa ådring med färg så att det ser ut som mahogny. Lämplig färg som skall användas är 2K polyuretan eller liknande om du vill att färgen skall sitta kvar.

Vad tycker ni om denna lösning http://www.coppercoat.com/ ,kopparpulver som binds av epoxi och bildar en homogen fast yta som hindrar beväxning i 10 år. Ingen koppar fälls ut i vattnet, lösningen påminner om kopparförhydring på skutor där kopparplåtarna sitter i många år och inte är förbjudna att användas i Sverige, liksom kopparrör får användas för transport av dricksvatten. Coppercoat är tillåten i dom flesta länder även tex. känsliga områden som bariärreven runt Australien/Nya zeeland, tror ni den får användas i Sverige? Nej då, icke tillåten av Kemikalieinspektionen.

Jag skulle spruta skrovet om jag vore du, det är inte så svårt om man övar några timmar på något testmaterial för att få in snitsen. Självklart kan man rolla men resultatet blir inte lika bra. Här får du tips på både färg & hur då går till väga: Att sprutmåla

Verkar som vi har två ”läger” när det gäller omlackering av båt. Topcoat/gelcoat vs epoxi lackering? En fördel med topcoat/gelcoat är att båten är tillverkad av samma material och att topcoaten ligger på ca. halva priset eller lägre emot epoxi. Jag har själv plastat ett fartyg på 18x5 meter med ett antal lager av polyesterplast/väv och därefter sprutat på topcoat i flera lager för att sen spruta 5 lager med epoxi. Jag har även lackat ett antal bilar/båtar med billack/epoxi så man kan säga att jag provat båda metoderna och det finns självklart fördelar & nackdelar med båda. MEN, det jag personligen inte gillar med topcoat är att den är rinnig, härdar för snabbt & är svår att få jämn utan apelsinskal. Lösningen är att slipa, slipa och åter slipa för att sen rubba & polera. Fördelen är att man kan lägga tjocka lager direkt och att priset är bra. Den som en gång har slipat en hel båt i olika steg och rubbat & polerat gör gärna inte om det, som företagare är det helt omöjligt att lägga 100-talst timmar och tro att man ska få betalt för jobbet, som hobby fanatiker så funderar man på en ny hobby efter ett par veckors gnuggande. Jag föredrar att sprutlacka epoxi. Varför? det är inte så svårt som många tror, provar man på mindre ytor, lägger dimlager (ett tunt lager som bildar ett fäste för nästa lager för att undvika rinningar), testar och lägger kanske en dag på att i lugn och ro lära känna på hur färgsprutan fungerar så är det inte så svårt som många tror, en bra billack/epoxi ”flyter ut” och bildar en blank yta som inte behöver efterbehandlas, dessutom så härdar inte epoxin i sprutan lika snabbt så man har tid för pauser och rengöring. Fördelar: Inget eller lite efterarbete, (behövs inte slipas eller poleras efteråt), behöver inte slipa bort gelcoaten, endast spackla och slipa med p240 för att skapa en bra fästgrund. Friborden på en 17fots motorbåt kräver normalt en dags förberedelser inkluderande slip, avfett, mask, sen kan man lägga 2 lager epoxi om dagen, 2-4 lager räcker, priset är inte speciellt avskräckande, ca 200:-/L Det går att laga skador snyggt som uppstår efter några år, ytan kan slipas & poleras, tål UV & är mycket hård. Numera finns epoxi avsedd för tex. applicering vid låga temperaturer, man kan välja olika härdtider, epoxi som kan läggas i tjocka skikt, epoxi som tål extrem fysisk påverkan, (isbrytarfärg) Hälsningar Matte

Problemet med just gelcoat eller topcoat som den kallas när den innehåller paraffin är precis som du skriver härdningstiden, att hinna pensla på all yta på 30-40 minuter är inte lätt, att slipa & polera efteråt är inte kul det heller, sprutmålar du så måste sprutan vara tom inom 40min annars bara att kassera. Jag skulle föreslå ändå att du sprutmålar med 2-k epoxi täckfärg, sitter som attan, mycket bra uv-beständighet och mycket hård yta. Epoxin går självklart att pensla med hyfsat resultat. Har lagt upp steg för steg beskrivning här: frewi.se Hör gärna av dej om du har några frågor. Mvh Matte

Stockholms Skeppsförening bör du gå med i för att kunna få möjlighet till kajplats. Stockholms hamnar hanterar hyreskontrakten, kostnaden baseras delvis på fartygets skick och ligger har jag för mej på ca. 1.000:-/mån. Matte

Värdens största båtmässa inomhus i Dusseldorf. Vi var där förra vecka och fick en försmak av båtsäsongen 2009, ingen lågkonjunktur där inte, största fartyg 90fot, 17 hallar med allt möjligt och omöjligt inom båt & skvalp båtmässan Har lagt upp ett antal bilder på frewi.se Kolla i denna, le grille, värsting på 7Kw, klart ett måste för korvgrillningen.

Har lagt upp steg för steg tips Här under lacka själv, det går även bra att maila mej om du har funderingar om båtlackering. Hälsningar Matte

Det är oxalsyran som gör jobbet där båttvättmedel eller såpa inte biter, i synnerhet vattenlinjen där skiten sitter som bäst, spraya på, vänta ett tag och spola av, inget som skadar gelcoaten. Det verkar mer som om du vill byta kulör och då är det omlackering som krävs. Då din kompis är billackerare så har han inga problem med att lacka om ett skrov, jag lackar både bilar & båtar och tillvägagångssättet är ungefär lika, möjligen är konsistensen på epoxin lite annorlunda men går att förtunna utan problem, bäst är att provspruta innan för att bekanta sig med epoxin. Instruktioner och datablad från tillverkaren finns på svenska.