AndyTheBest

Kommer det bränsle från returledningen?

swimplatform.se

Vill tillägga att jag också hade bytt allt utom nytt bränsle.

Hade exakt lika problem när jag försökte köra med gamal fotogen som haft det för kallt under vintern. Bränslet hade parafinerats. Numer blandar jag alltid i lite k-sprit för att förhindra detta.

Ja, motorn är sjövattenkyld. Varför jag var inne på termostaten var att jag är ute efter att få motorn uppfylld med glykolvatten under vintern så att syre ej tar sig till och rostangrepp blir värre

Jag har själv varit inne på detta. Hittils varje år har jag tömt med dräneringspluggar och sedan fyllt upp i slangarna på termostathuset. Om man skulle köra en dunk ovanför så borde man rycka termostaten först eller? Med vänlig hälsning!

Vet inte om vi sågs men åkte kanalen under den tiden från Mem - Göteborg. Vad för båt åkte ni? Själv puttrade jag fram med en Libris en Hallberg Rassy Monsun 31. /Michael Ursäkta mig min otydlighet, vi har en båt vi också. En Bayliner 3055 med mörkblått kapell. Vi åkte från Karlstad Sjötorp Mem Sjötorp och upp till Karlstad igen. Med vänlig hälsning!

Många av alla trevliga kanalåkare som man träffade på kanske finns här. Anmäl er, det skulle kunna vara kul att träffas på forumet, vi kanske sågs.

Tack får ett bra svar! Med vänlig hälsning!

Ok, det är både röken och brandrisken. Gasolköket under kapellet är väl också något mellan ett äpple och ett päronformade då eller?

Vad jag förstått är det anvisade grillplatser. Detta gäller väl kol. Gasolgrill är väl fritt att använda från båten i gästhamnarna utefter kanalen?

Kan vara smörjfria lager. På mina bravo 2 satt det ej smörjfria men när jag beställde nya och bytte så var dom nya smörjfria som kom och nippeln på skölden blev överflödig.

Mina bytte jag efter 15 år på bägge bravo 2, dom skulle säkert gått 5 år till som dom såg ut. Har alltid varit noga med att aldrig tiltat upp så mkt vid upptagning och förvaring, jag tror det är där som dom förstörs och blir en massa torrsprickor, saltvatten spelar nog stor roll också. Det är 15 år i sötvatten, noggranna inspektioner varje år. Mina hade inte synliga torrsprickor.

Mina bytte jag efter 15 år på bägge bravo 2, dom skulle säkert gått 5 år till som dom såg ut. Har alltid varit noga med att aldrig tiltat upp så mkt vid upptagning och förvaring, jag tror det är där som dom förstörs och blir en massa torrsprickor, saltvatten spelar nog stor roll också. Det är 15 år i sötvatten, noggranna inspektioner varje år. Mina hade inte synliga torrsprickor.

Detta varm som kall motor. IAC är bytt pga att den förra la av. Det var ungefär någon gång efter bytet det började krångla. Kunde jag gjort fel vid bytet, det är ju ganska simpel skruvning. Vad annars kan va fel. Precis bytt till nya Iridium stift också utan framgång. Inga tendenser på något fel vid närmare inspektion på dom gamla stiften, ex om någon spridare skulle släppa tryck vid avstängning av motor, borde synas på just det stiftet tycker jag om det är läck. Ca 400 varv är tomgången enligt diagnostest. Kan det va något konstigt med nya IAC:en?

Maila o kolla med http://greatlakesskipper.com

Vill förtydliga, Esa modulen skall inte kunna bli aktiv vid start och krångla till det så nye motorn startar. Kommer ihåg nu att detta krånglade jag lite med pga av att min konstruktion krånglade just vid startögonblicket. D+ är det som gäller, den skall kopplas till generatorn, ja.

Varför måste den kopplas till generatorn. Lite diskussion kanske mitt minne klarnar lite hur det är uppbyggt. För 15 20 år sen konstruerade jag en egen Esa modul som var intrimningsbar för bästa växling på min första båt men mitt minne är inte med. Visst är det 2 st microbrytare, en för att pulsera minus till tändspolen vid växling och en för att detta bara kan hända under viss gas, alltså det skall inte kunna bryta tändningen när man gasat med reglaget har viss gas och uppåt. Skall en av kablarna till generatorn borde det vara D+, alltså Esa modulen kan bara bli aktiv när generatorn börjat ladda. Den kan alltså inte bryta tändningen vid start. Det går ut 12 v på D+ först när generatorn börjat ladda och då först blir modulen aktiv. Kan det va så.

Eftersom ingen svarat så skall jag försöka mig på. Exempel skall du installera SmartCraft instrument tror jag att det är samma kontakt som där du ansluter diagnostesten. Har för mig att kontakten är lila och hänger lite till vänster om den blå Mercatoden som sitter till vänster om oljefiltret. Numera omvandlingen vet jag inte.

Svårt att se på bilden men det verkar som det är tunnt målat med topcoat och att dom mörka ojämnheterna är glasfiber som tittar fram. Det kanske har varit en skada där en gång i tiden som dom målat på lite för lite efter plastningen, känns lite som att i sådana fall slipa och måla på några lager topcoat. Våtslipa och polera upp ytan. se till att det är tort innan. Har båten stått på land sedan i höstas är det nog bara att köra på.

Hej, jag spacklade inget. Det blev mkt bra ändå. Jag körde inte epoxy utan Topcoat. Det blev 5-6 lager med slipande mellan varje lager så jag fick det väldigt jämnt ändå. Jag var dock mkt noggrann när jag plastade lagrena på utsidan för att ha bra förutsättningar att få bra slutresultat. Några lager till med våtslipning och sedan polering så blir det perfekt.

Jag skall beställa en liten bit för att reparera framdelen till min Bayliner. Kapellet är av galontyp. Men tittar man exempelvis i Östersjökompaniets web shop så finns det ju en hel uppsjö av Vinyl. Är det någon speciell typ, man borde väl kunna ta vad som hellst eller. Någon som är insatt.

Svårt att se kanske men så här gjorde jag i min Bayliner 3055-00 när jag installerade Vetusen med ett AGM i fören. Jag drog en tunn 10mm2 laddkabel parallellt med startbatteriet.

Tänk bara på att en installation på bensinledningen kan medverka till ökad risk gör ånglås, vapor lock i bensinledningen. Mpi motorerna är känsliga gör detta. När detta uppstår är man tvungen att gasa vid start vid varm motor för att den skall starta.

Har inte alla MPI SmartCraft? Det trodde jag. Är det någon som motsäger mig?