Ironique

Givaren och instrumentet måste passa med avseende på givarens motstånd. Det har jag lärt mig nu. Och givetvis har man slutat med den givare som passar mitt VP-instrument. Så jag skulle bli tvungen att dessutom köpa nytt instrument. Vi snackar ca 550 kr för instrumentet och 300 kr för givaren. Och då är det inte VP, utan annat båtfabrikat (VP-underleverantör). VPs instrument går på 1800 kr på en viss sida med marina delar. === I min båt sitter, förutom VP-instrumentet, även ett Biltema-instrument. (Dubbla instrument är konstigt jag vet, men så var det när vi köpte den.) Så jag gjorde precis som du säger, köpte givaren på Biltema. Självklart fungerar det. De flesta frågar om det är samma kvalitet? Ingen aning. Jag köper en i reserv. Biltema är ju Biltema. Förresten får jag 3-4 stycken för samma pris som i en båtaffär. Så jag borde ha marginal. Alltså vad kommer hända med båtbranchen? Vi snackar 300-400% högre pris. 300-400% som går vart? För att få affärerna att gå runt? Eller för att gå rakt ner i fickan? Ska man bli förbannad för att de kan med att ta ut ett överpris som liknar ocker eller ska man bli orolig för affärerna blir tvungna att slå igen när det blir konkurrens.

Tackar Kalman för infon. Då är den kass. Jag mätte runt 22 kOhm vid 38 grader. Simon111: En bra idé som jag kommer att nappa på. Har följt denna idé i en annan tråd, och kommer att satsa på detta som komplement. Tråden kan avslutas.

Som man gör med termostaten. Men. Säg att jag gör testet. Jag får en kurva som visar förhållandet mellan motståndet och temperaturen. Men hur vet jag att det är rätt? Det är frågan.

Kan man ta reda på om temperaturgivaren fungerar? Jag har mätt motståndet i kallt tillstånd. Men vart vänder man sig för att jämföra med börvärde?

Tjena Forgus31, Om jag inte missminner mig har vi likadan motor, MD11C, sötvattenkyld. Jag har liiiiite problem med kylningen för tillfället. Jag misstänker att någon av cirkulationspumparna inte kör som den ska. Som om inte det vore nog, så är antingen temp.givaren eller visaren kass. I morgon står jag på Jula och köper en trådlös stektermometer för 99kr. Fråga: Är det på avgaskröken du har satt din givare? Var i temp ligger den ungefär? (Skulle vara tacksam om du kunde slänga en blick på tempen nästa gång du är vid båten.) Ha det! Fattar ni hur vackert det är i det här landet vid den här tiden på året!!?!

Tjena Forgus31, Om jag inte missminner mig har vi likadan motor, MD11C, sötvattenkyld. Jag har liiiiite problem med kylningen för tillfället. Jag misstänker att någon av cirkulationspumparna inte kör som den ska. Som om inte det vore nog, så är antingen temp.givaren eller visaren kass. I morgon står jag på Jula och köper en trådlös stektermometer för 99kr. Fråga: Är det på avgaskröken du har satt din givare? Var i temp ligger den ungefär? (Skulle vara tacksam om du kunde slänga en blick på tempen nästa gång du är vid båten.) Ha det! Fattar ni hur vackert det är i det här landet vid den här tiden på året!!?!

Jo, så får det bli om de är de enda som har den typen av produkt. Be dem beställa hem dem, pröva och i värsta fall skicka tillbaka dem. ....om det nu inte finns någon annan leverantör som har en liknande produkt, men de marknadsför produkten som det enda knapet som man inte behöver ta hål i själva relingslisten.

Var hittar man ett snyggt aluminiumknap? Det jag hittar som liknar de vi har idag är Plastimos som passar deras list. Jag har en annan list och Plastimo (Navimo) svar är att om jag har deras list, så passar den, övriga lister kan de inte säga något om. Jag hade väntat mig att det fanns ritningar, men ritningar finns inte svarar Navimo. Och där är frågan avslutad för deras del. (Synd att de inte var mer serviceminded och gick med på att försöka hitta ritningar. Är inte van vid den attityden och slänga bort potentiella kunder på det viset.) Så var hittar man alternativ?

Fråga: Kopplar du från huvudbatteriet när du kopplar till extrabatteriet? (Så att du har, så att säga, två parallella batterier, men använder ett i taget. Annars kommer ju extrabatteriet förbruka sin energi till att ladda det tomma batteriet om båda är TILL samtidigt. Svaret är kanske självklart för dig, men jag kör standardupplägget med ett startbatteri förbrukningsbatteribank, så jag ser inte vitsen med det här upplägget överhuvudtaget.) Mvh.

Detta muntliga kretsschema måste jag rita upp när jag hittar en stund över för att ha en chans att förstå. :-) Intressanta inputs. /F.

Det fina med standarder är att om alla följde den så slapp man uppfinna hjulet varje gång, och när man närmar sig en okänd maskin, vet man redan upplägget. Jag jobbar med automation och för mig är det självklart att bryta plus-sidan. Även våra standarder säger att man SKALL detta, och standarden säger tydligt att det ska inte tolkas som bör. Minus-sidan är ALLTID jordad. Och det är förbjudet att bryta kontakten med jord, vilket man gör om man sätter en brytare på minus-sidan. Om man bryter upp minus-sidan, så blir den flytande. Om den spänningssätts genom en kortslutning, kan det betyda att det inte detekteras av säkringarna så att dessa aldrig löser ut. === Kommentarer på punkterna: 1. Följer oxidation plusledare lättare än minusledare? Låter konstigt. Jag vågar inte säga emot, men det låter konstigt. Vad är det som gör att det oxiderar? Vad har det att göra med åt vilket håll strömmen går? 2. Kan du förklara närmare hur du tänker. Rimligtvis, har du lösa kablar med en viss potential-skillnad, löper du väl risk för kortslutning oavsett om det är plus eller flytande minus. 3. Hur menar du? Kablarna in har samma area som kablarna ut. Längre in i systemet grenar det ut sig i mindre areor över de olika laster man har i systemet, som på andra sidan grenar ihop sig igen med samma area. Hur skulle du få mindre kablage? === Okej. Det finns skillnader i de ekonomiska ramar man har i industrin jämfört med en fritidsbåt. Och man har i vissa fall tekniska skillnader. Det är inte alltid önskvärt med jordad minus eftersom det kan ställa till problem med påväxt. Det skulle vara intressant om du kunde förklara närmare. Man kan ha missat något elementärt som är intressant att lära sig. Ha det!

Exakt. Eller öskar. (Ser skitdumt ut.)

Vi delar ut för lite credits i det här forumet. Forgus31 ska ha credidts för bra tips och ledtrådar. Inte bara i den här tråden. /Ironique

Även för riktig fartygsfärg kommer reglerna att ändras. Jag tror att vår nonchalanta hantering av färg och andra kemikalier på land kommer att ändras. Det är på land vi har möjligheten att styra var kemikalierna ska samlas som avfall. I havet har vi ingen möjlighet. Och givetvis ställer det krav på förändring. Förändringen kommer inte ske på en natt. Det kommer bli tydligare och enklare för båtägare var man lämnar in kemikalier/batterier/sopsortering. Det kommer bli enklare att spola bort, samla in och hantera färg. Trycket från myndigheter kommer öka på båtklubbar och hamnar för att ta sitt ansvar. Det som kan hindra denna utvecklingen är att en ny typ av färg inträder på marknaden, en färg som inte är giftig på det sätt färgen är idag utan verkar på ett annat sätt. Vad jag inte begriper är varför du Solviken inte tar vara på möjligheten till att få mer arbete. Du skulle kunna arbeta lagligt. Du skulle kanske behöva anställa fler eftersom det enligt dig skulle krävas mer tid per båt. Du skulle öka omsättningen. Du skulle tjäna mer. Du är ju mån om att inte asfalten är smutsig, och det är du inte ensam om, men andra bryr sig dessutom vilken kvalitet vattnet har. Du skulle få bättre vattenkvalitet. Man skulle kunna fiska i närheten av din hamn. Man skulle kunna bada i närheten av din hamn. Nu...lurar du dig själv att tro att du är effektiv, intalar dig själv att du är miljövän baserat på dina egna amatörmässiga beräkningar. Du har en ren asfalt.

Ja, okej, jag tog väl i. Jag ber om ursäkt om någon känner sig träffad, men jag är så trött på daltandet med personer som inte tar sitt ansvar. Ta en annan tråd som inte är så gammal: Killen som frågar var man hittar en vääääldigt giftig färg, helst så giftig som möjligt (inga skrupler för olagliga färger). Det är ju så man hoppas att killen tar sitt ansvar och säljer båten till någon som har högre medvetande. Jag kan/vill inte kalla mig själv miljönisse. Igår var första gången jag var inne på Naturskyddsföreningens hemsida. Jag kan rekommendera de som ser sig som motpol till miljönissar att ändå gå dit och skaffa information. Norge kommer snart också lämna kopparfärgen. Danmark likväl. Storbrittanien likväl. Den som ser sig som motpol till miljönissar: Ser du trenden? Börjar du begripa att det ligger något i det, och att vårt land faktiskt redan 2001 satte förbudet? Nästa gång vårt land sätter en ny miljölag kanske denna person till motpol ska ta och lyssna, lära och följa reglerna istället för att vara motvals käring. Det som gör mig glad är att man kan se att det finns båtägare som förstår vad det handlar om. Det är inte lätt att vara båtägare och samtidigt inte påverka havet negativt, vi är alla medvetna om det. Havet delas av oss alla så det gäller att vi hjälper varandra att hålla en så hög standard som möjligt med tanke på miljöpåverkan. Tack och hej!

[Frustration] Var befinner sig en levande människa för att undgå anledningarna om varför vi måste sluta vara så förbannat lata och naiva! Påverkan av bottenfärger från fritidsbåtar är betydande. Ordet miljönisse används allmänt av människor som saknar verklighetsförankring, så även i denna tråden. Lata människor utan verklighetsförankring, som inte verkar bry sig eller har förstånd nog, men som paradoxalt har ork att engagera sig och köpa färg utomlands eller som amatör börja blanda egen giftig färg... Ska du blanda - använd cayenne!! Passa på och ta ett rejält sniff i varje näsborre så du vaknar upp i år 2007. Det finns väldigt goda anledningar till varför reglerna är som de är. (Bespara mig från eventuella jantelagsargument om att jag själv minsann också är miljöbov och alltså ska hålla tyst. Jag försöker åtminstone och jag följer reglerna, regler som är satta utifrån vad vi vet idag.)

Jag börjar bli väldigt osäker på att axeln verkligen rörde sig utåt. Fast just då var både jag och min sambo säker. Måste varit en synvilla, för det borde inte gå. Fast jag fick helt klart för mig att propellern inte gick lika långt in på axeln när jag prövade som hastigast. Hur som helst, idag gick jag djupare och lossade det från huset. Nu vet jag hur det ser ut inuti. (Fast jag förstår inte hur jag skulle få isär det om jag skulle behöva. Sitter en stor mutter mellan drevet och fästet till huset. Plus en skruv i längsled som jag får svårt att lossa utan en böjlig mejsel. Är det muttern jag börjar med?) Ska tillbaka i morgon för att en gång för alla se om propellern verkligen inte går så långt in som den satt från början. Annars får jag börja fundera på riktigt... /F.

Så. Nu har värmeväxlaren fått en påsvetsad klutch med konisk gänga så att man kan skruva dit en offeranod av standardmodell. Det var lite intressant. När jag öppnade upp växlaren, upptäckte jag att den skruv jag nämnt tidigare, var tänkt att inte bara skruvas igenom cylinderkroppen, utan även den centimeter-tjocka zinkbricka som var dold inne i. Vilken lösning! Brickan hade gott om utrymme, som gjorde att den kunde röra sig i sidled. Dessutom var ju brickan rund inne i den runda värmeväxlaren. Att skruva skruven först genom själva växlaren och sedan dessutom träffa de lösa zinkanodens gängade hål kan inte varit lätt. Jag hittade också tre toppar från impellerskovlar. /F.

Hej på er, Jag har ett VP 110-drev som jag hade tänkt att byta offeranod på. Men själva propelleraxeln drogs ut ett par cm av misstag. - Kan jag knacka tillbaka den utan vidare? - Eller behöver jag gå djupare in i drevet och kolla att allt ligger i läge? Tack på förhand! F.

Hehe, njä riktigt så lätt är det inte. Det fanns en anledning till att jag inte skrev med motorn. Det är en VP MD11C, och har förmodligen inget att göra med värmeväxlaren. Av dimension på anslutning för offeranod att döma tror jag det. Den slutsatsen drog jag direkt, tyckte det var ganska uppenbart, men jag kan ha fel. VP standard är konisk rörgänga 1/4 (ge mig gärna exakta uppgifter, jag är på god väg att borra och gänga nytt och behöver veta exakt vilken gängtyp det är). Visst jag kan mäta, men det vore bättre att lyssna på någon som vet. Inom parentes: Jag måste fått hjärnsläpp när jag dokumenterade hålets storlek, invändigt hål borde vara 4.9 mm. Jag är helt säker på att skruvens ytterdiameter = 6.3 mm. Om det finns någon gods för gängor lutar det åt 4.9 snarare än 5.9.

Vid närmare titt på värmeväxlaren i vår nyköpta begagnade båt, upptäcker jag att anoden inte alls är en anod utan en vanlig skruv utrustad med en hel del gängtejp för att passa och plugga. Hålet är betydligt mindre än för standardanoder: Invändigt mått = 5.9 mm. Själva värmeväxlaren är cylindrisk, platt i ändarna, ca 63 mm i diameter, 550 mm lång. Det finns ingen skylt som visar ursprung. Sjövattenanslutningar för in och ut är på samma sida, tillsammans med ena färskvattenanslutningen. I andra änden, tillsammans med anodanslutning sitter andra färskvattenanslutningen. Finns det ett vettigt alternativ till att borra och gänga nytt? Tacksam för svar.