zurdu

Snott från Google: "Böldpest eller osmos genom ett plastskrov är inte så vanligt på våra breddgrader. Uppskattningsvis betydligt färre än 10%. 5 apr. 2005"

Ingen aning. Har man fått böldpest så ska man låta någon expert blästra (för mig kostnad okänd), men för att förebygga böldpest så kostar det slipmaterial, slipmaskin och "epoxiprimer" Jag har betalat runt 3000:- för biltemas epoxiprimer. Vid fådd böldpest ska man, som sagt, låta någon kunnig blästra (som inte blästrar för djupt bortomkring). Uppskattar att blästraren vil ha 10000 till 15000 för att bearbeta en Vegas storlek (som har halvlång köl och således ganska stor undervattenskropp).Blåsorna ska blästras hål på och de ska sedan torka och för ändamålet skall en fuktmätare mäta om skrovet o kratrarna är tillräckligt torrt. (Förr var fuktmätaren dyr men jag minns ej om de går att hyra). Man rengjör förstås skrovet. Sedan är det dags att spackla i blåsornas kratrar. Slipning därefter. Sen rengöring förstås med thinner, sen på med gelshield eller epoxiprimer (som jag tror är billigare). Sist förstås bottenfärg och jag har för mig att en 600 kronors biltema-burk räcker till en typ Vegas storlek.

Ja ni ovanstående kanske haft tur. Jag har läst att: "det är inte frågan om att en båt ska få böldpest, utan det är frågan om när." Min Allegro 27:a skulle anti-böldpestbehandlas men jag hann inte. Efter säsong 2007 så kom båten upp på land med hopplösa tusentals blåsor över hela undervattenskroppen. Allegron var från år 1981. Min Vega, av idag, fick "gelshield" som skydd år 1995 och nu är jag i färd med att komplettera skyddet med 4-5 lager (eller vad det blir) "epoxiprimer," så båten står på land i år. Vegan min är från år 1975. Då det var "epoxitjära" (den mörkbruna smeten) som gällde så skulle det förnyas efter 7 år. så, som sagt, förnyar jag med "epoxiprimer" efter 29 år. Det är en avgrund att underlåta "epoxibehandling" av sin fina båt och sen få stå där med skägget i brevlådan med tusentals blåsor. Hellre "epoxibehandling" en gång för mycket än...... Eller vad säger ni?

Mät så det inte är svajköl inför eventuellt köp.

Vad kostar pumpen?

https://www.dintra.se/675-large_default/impellerpump-foer-yanmar-2gmf-3gmf-2ym-3ym.jpg Visserligen en dyr pump men... det kanske är värt att kosta på 2600:- ? Den jag hade kostar ny 11600:- vilket är förb... dyrt!! Lycka till om du inte redan lyckat till.

Rätta mig om jag har fel men sitter inte en impellerpump under vattenlinjen? Då ska du kunna ha en typ martecelpump som komplement. Men den, som någon sagt, hänger ju inte med i varvtal vid högre gaspådrsag så jag låter vara osagt vad som händer vid full gas; motorn kanske går varm. En idé jag har (om du inte får tag i en originalpump) är att köpa en remdriven Yanmarpump. Dylik hade jag till min 18 hästars yanmar från 1989 (hoppas pumpen finns i handeln eller om du kan få tag i en begagnad). Där höll lagren i mina sjutton år i användandet av båten och var även intakta efter 17 år. Bytte en gång packboxar i pumpen utan att de gamla läckte. Jag använde båten och motorn mycket flitigt så jag har inga som helst invändningar om pumpens goda kvalitét.

Kan du titta om tillräckligt med vatten kommer ur avgasröret då du kör motorn? Kommer det för lite vatten, eller inget, så har du säkert impellerfel. Vid byte: Stäng genomföringens kran så sprutar inte vattnet in då du demonterar locket till impellerhuset. Skruva bort locket på impeller-pumpen. Tag bort resterna av den gamla impellern. "Skav" (försiktigt) rent från gammal packning vid locket och på impellerpump-huset. Smörj in den nya impellern med Vaselin eller liknande. Montera dit nya impellern. Ha ny packning eller använd t.ex. biltemas "flänstätning" om du har brist på ny packning. Den gamla packningen kan duga om den är intakt. Applicera flänstätning så att det täcker runtom på impellerpumpens lock. Låt torka. Ditsätt locket och skruva lagom hårt. (Man kan skruva med handkraft om det är vingmuttrar). Öppna genomföringens kran. Kör motorn ock kolla om det kommer mycket avgasvatten. Om den gamla impellern söndersmulats så kan smulorna ha fastnat i värmeväxlaren; eller de kan ha åkt ut den naturliga vägen.

Menar du "kapillärrör?"

Jo man lär sig hur båten vill ha det. Det ska gå utmärkt att manövrera in och ut ur hamnar då man vet båtens nycker samt egenskaper. Nu har jag liten erfarenhet av Havsfidra och är mer kunnig om Allegro 27 som är ordentligt drögig och svår i början. Den är likt H-fidran stort långkölad. Då jag seglade kryss på öppet vatten, så slog vågorna bort kraften som seglena med vinden gav och jag tror att H-fidran har samma problem om inte värre med sin trubbiga nos. Jag har läst att Havsfidran fick en ordentlig inombordare då hon har så dåliga kryssningsegenskaper. Men det är en fin och charmig båt och har man pension eller gott om tid att ligga ute så behöver man ju inte kryssa. Man kan vänta på förligare vindar eller vid brådrask ta inombordaren till hjälp. Hör och häpna så tyckte jag till slut att allegro 27:an var en smidig båt! (?). Så kanske det blir med en Havsfidra också.

Kolla säkringar så att de är aktiva och har kontakt i kontaktytorna. Jag brukar hitta säkringar som till synes är hela men som förlorat kontakten med sina kontaktytor (smörj med 5-56 eller annat lämpligt). Du kan ha en defekt tempgivare (sitter högt upp vid sidan av topplocket). Eller att det är fel på kabeln och själva tempgivaren kan ha givit upp. Som du säkert begriper så kör ej utan tempmätare!

Se till så att det är luftfritt ända upp högst i motorn. Min gick varm då jag misslyckats att lufta ända upp i högsta regionen i motorn. Jag hade en martec-färsk-vatten-anläggning och det var den delen av vattnet som var kräset. Och tillse att pumpen till martecen (eller vad du har) funkar då du sätter på tändningen eller se i expansionskärlet om det kommer vatten som cirkulerar då motorn och pump är igång. Kolla säkring till pumpen.

Det var ju duktigt att du improviserade fram en renovering av den gamla sunkiga motorn; nu vet du ju vad du har! och tack för ett konstruktivt, givande, roligt och intressant inlägg... Jag har ej summerat din kostnad för renoveringen men överslags-räknat så blev det inte svin-dyrt.

Det kan nog vara marigt att få kontinuitet i att det alltid är någon i båten året runt. Hur stor/dyr båt har du tänkt dig? Är det väldigt dyrt med de marina kostnaderna i varma vatten? ty det kan ju kosta en del att gå in i gästhamnar för bunkring, reparationer och dricksvatten. Kan du bereda dig på att ha båten på marina i nödfall, om inte det går att ha personer ombord hela tiden?. Kan du tänka dig att endast hyra en bryggplats?

Nej, vattnet sipprade in hela tiden. Du verkar inte ha "mitt" problem utan det verkar ju komma in vatten ovan din vattenlinje.

Jag hade en Karlskronaviggen som var skavd längst ned på kölen i fören. Någon tidigare hade skavt i någon hamn eller kört på grund. Sedan hade de bara tätat skadan med pop-klister. K-viggen har inplastad nästan långköl, som Vegan, och jag har för mig att L-28:an även har inplastad köl. Vattnet läckte in i plastkölen och sökte sig akterut där det var en liten spricka emellan "kölsvins-durken" och skrovsidan. där sipprade det in lite vatten. Du kanske har ett dylikt problem med tidigare ägare som fuskat vid reparation av kölskador? Jag plastade kölskadan och problemet var överstökat. Läcker det mycket för dig?

Sprutar det bättre en längre tid då du petar i hålet? Du kanske hämmar flödet med "nålen" (eller vad du petar med) så att vatten hinner lagras för ett bättre sprut en kort tid? (Jag vet ej). I en tidigare tråd, där det länge var helt stopp för skvallerstrålen, så visade det sig efter många om och men att o-rings-packningen till själva pumphuset (botten i pumphuset) var utplattad och tätade ur-dåligt. Kan det vara det felet i ditt fall? (Det var ett väldigt svårfunnet fel). God jul.

Har vanten (= vajrarna som sitter på masten) lossat i toppen eller i skrovet? Om de lossnat i skrovet så kanske låsring/låsringar lossnat från vantskruv/vantskruvar. Eller om du har saxsprintar. Låsringarna kan bli skeva och lite öppna, då är de farliga och saxsprintarna bör böjas utåt ganska bra, då de sitter i riggbultarna. Men detta kanske ni redan kan och har gjort? Beskriv gärna exakt vad som lossnat så blir det lättare att förklara felet. Jag bifogar en bild av vantskruvar som har låsringar och en med saxsprintar:

Kanske kolla packboxarna i impellerpumpen.

Jo det är inte ofta man skakar grädde ombord.

Med min luftningsmetod så fyllde jag i glykol efteråt och det hann blanda sig med vattnet under säsongen. Känn om den sista radiatorn är riktigt varm, om inte så är det luft i systemet.

Har du den nyare eller äldre Ge-Hå-värmaren?

Den gamla Ge-Hå:n är underbar då man luftat på rätt sätt. Den är grå och har två expansionskärl ovan sig. Den nyare måste ha en cirkulationspump (tror jag). Den har bara ett plast-expansionskärl ovan sig. Luftningen är mycket lätt att misslyckas med om man inte gör så här: Tag vattenslangen som du förmodligen har på bryggan eller i närheten. Koppla den till inlopps-slangen som du kopplat bort från GH:n. Frånlopps-slangen ska också kopplas bort och du bör ha en lös slang som du kopplar till frånlopps-slangen (om du inte vill ha massa vatten vilt sprutat inne i båten). Lösa slangen ska mynna ut på däcket eller dylikt, genom för-luckan t.ex. Sätt igång vattnet i vattenslangen och låt det fara genom GeHå-ns radiatorsystem. Spola en stund och du har äntligen helt luft-fritt i den fantastiska GeHå-värmaren. Jag luftade på fel sätt i många år i tron om att luftningen lyckats. Det blev förstås dålig cirkulation och den sista radiatorn var alltid kall. Med rätt luftning så gick den på självtryck med fin och låg låga. Jag kunde med framgång köra värmaren med självtryck. Vid användning får man en torr båt då värmaren slukar all fukt som kommit in i båten. Gör dig inte av med den fantastiska värmaren som tyvärr inte tillverkas längre. Jag har hittat en bild på den senare Ge-Hå-värmaren men ingen bild på den äldre:

Smeta på tubpackning med tillförsikt så går det bra.

Jag brukar täta med packning på tub och har aldrig haft problem med läckage.