Jonas123

Om du lägger krut på att byta ut kablar - använd helst förtennad kabel så slipper du mycket av korrosionsproblemen. Billigaste jag hittade senast jag köpte var www.odelco.se

Att det inte spelar någon roll håller jag inte med om. Det finns vissa som drar massa ström när dom är avstängda, vissa som blir ordentligt varma trots låg volym etc. Ett tips är att leta bland batteridrivna apparater - där vet man att strömförbrukning är ett designkriterium. Exv kan en iPod med lämplig förstärkare funka bra.

Då kan man ju titta på säcken...

Använd schottkydiod(er) så får man ett lägre spänningsfall. Exempelvis elfa 70-234-84

http://www.vikingyachting.se/ Art nr 12115 kanske kan fungera?

Finns risk för slänggipp får man använda preventerhängmatta från bomnock till förstaget istället...

1) Angående typ: Undvik excenterslipen. (Jag har en Bosch PEX-nånting med 125mm skiva) Helt kass på att polera. Jag har efter det köpt en lågpris vinkelmaskin, det funkar rimligt bra. Hade jag köpt idag hade det nog blivit en semiproffs-variant av samma typ. 2) Angående lågpris kontra märkesprodukt: Visst är dom ofta förvillande lika, men det är lika ofta annat material, andra lager mm. Tro inte att det är samma sak med annan etikett. 3) Angående varvtal: Köp en maskin med så lågt _högsta_ varv som möjligt. Då får du en som är växlad för högt moment/lågt varvtal. Ingen styrelektronik kan kompensera fel drevning, det blir på sin höjd ett lågt tomgångsvarv men utan kraft att göra jobbet. /Lycka till!

En sak som kan strula till det är att en bil-GPS och en båt-dito funkar något olika. I bilmodellen har man ett vägnät där bilen med mycket högre sannolikhet befinner sig på en väg än i terrängen mellan vägarna. Detta tar mjukvaran i bil-GPSen hänsyn till. Båtmodellerna däremot skall inte flytta positionen till närmsta farled... Men det finns förstås varianter som klarar bägge funktionssätten, men jag har inte sett någon billig sådan ännu. Någon annan som gjort det?

Fast NEJ, du ska inte ha ett RF ankare. Dels är de svåra att få tag i och dels så är det då fråga om kopior. Och kopior har i förvånansvärt många tester fått klart SÄMRE resultat, se skäl i svar ovan här på tråden. Delta finns i och för sig både RF och galvat. http://en.lewmar.com/products/index.aspx?lang=1&page_id=62

Jag skulle tro att Viking kan ta hem RF delta. Det verkar inte som dom har det i ordinarie sortiment. (i varje fall inte webbutiken) Senast ändrad av Jonas123 | 10 november 2007 | 20:50

Spolarvätska innehåller i och för sig ofta etanol (dricksprit) men oftast också propanol. Hur som helst - det är bättre att tömma systemet än att hälla nåt frysskydd i det. Själv har jag sådan (kanske onödig) respekt för etylenglykol att jag kör propylenglykol i motorn för att undvika risken att det via varmvattenberedarens värmeväxlare skulle kunna läcka till dricksvattnet. Beredaren tömmer jag genom att öppna ventilen och alla kranar så får det sippra ut långsamt. Det tar lång tid så man kanske skulle prova med luft och övertryck?

Eftersom någon vansinnigt förespråkat glykol i vattentanken vill jag bara repetera det viktigaste ur Forgus31s svar Glykol är mycket giftigt och det räcker att dricka små mängder för att döda en människa. Innan dess pajjar njurarna. INGET GLYKOL I DRICKSVATTENSYSTEMET!

Håller med forgus31 om att det är troligt att instrumenten överlever en polvändning med en parallell bakvänd diod. (Skulle till och med gissa att de flesta instrument har en inbyggd _serie_diod mot just polvändning.) En transientskyddsdiod kommer som bonus att fungera som polvändningsskydd med något högre framspänningsfall (ca 1V istället för 0,7V). Anledningen att jag påstår att en kondensator inte klarar transienter så bra är att kondensatorn i praktiken fungerar som en kapacitans och en resistans i serie - dvs en försvarlig del av transienten kommer att komma fram till instrumentet. En induktans i serie är bättre till just detta. Edit: tagit bort fel om NMEA /j Gemensamt för alla de saker som nämnts i tråden är att de hanterar det som sker när väl transienten är ledningsburen. Om man vill minska risken kan man ju se till att ledningsdragningen är klok i övrigt - dvs allra helst alla instrument på ett ställe, en gemensam jordpunkt och allt annat till givare mm stjärnformigt med skärmade kablar där skärmen är jordad vid instrumenten. (Inga jordslingor att inducera ström i) Puh - det var många saker på en gång. Själv är jag mer orolig för båt och besättning om åskan slår ner i båten... Klarar man sig får man väl köpa en trisslott och vinna pengar till nya instrument :-) Senast ändrad av Jonas123 | 27 maj 2007 | 19:25

För att hantera åskproblem är metoderna desamma som för ESD-skydd av elektronik. I princip först säkring, sen ett lågpassfilter spole kondensator, därefter ett överspänningsskydd/transientskydd. På matningsspänningen är inte dimensioneringen så kritisk - man vill ju i princip bara ha DC igenom. När det gäller signalerna är metoden densamma, men med komplikationen att den önskade signalen igenom nästan alltid är AC så man måste dimensionera lågpassfiltret rätt. Därför är det inte så lätt att ge en patentlösning för samtliga signalkablar. Gemensamt för bägge är dock ett transientskydd så nära den komponent man vill skydda. Att sätta kondensator och en vanlig diod skadar absolut inte - nytta gör det. Men jag tror inte man skall ha för stora förhoppningar på en sån lösning. Åtminstone inte mot stora spikar. mvh Jonas

Såvitt jag förstår din lösning så borde den skydda mot en några problem men inte så bra mot överspänning. Polvändning tack vare dioden. Kortvarig underspänning tack vare kondensatorn. (Antar att du tänker dig först diod sen kondensator och inte tvärtom?) Däremot tror jag inte skyddet mot överspänning blir särskilt bra - det lär inte dämpa en spik mer än ytterst lite. Ett alternativ kan vara att använda en spänningsregulator - Exempel som troligen funkar: LM2940T-12. Nackdelen blir att instrumenten kommer att lägga av lite tidigare när batterispänningen sjunker. Värt att notera är att denna bieffekt får du även av dioden. Den är även polaritetsskyddad. Dock ger den bara typ 1A men det räcker kanske? Ett bättre alternativ mot spikar är någon slags transientskyddsdiod. Den skyddar dock dåligt mot längre överspänning - eftersom den brinner upp om inte säkringen går först. mvh Jonas

Tips för lite större barn: Segeljolle - det är inga problem att släpa på en optimist el liknande om man inte har bråttom. Ger åtminstone lite frihet och upptäckarglädje. Kanske en gummijolle med 4hk på. Kan bli väldigt kul om man är lätt. Försök vara ute tillsammans med andra/annan familj. Om barnen trivs med att ligga och läsa - låt dom! Själv har jag bara positiva minnen av Kalle Anka och klucket mot bordläggningen. Nu några ideer för mindre barn. Vi var ute fem veckor med en ettåring häromåret. Funkade riktigt bra. Listar upp lite som funkade för oss. * Röj ruffen från allt man kan göra illa sig på. Perfekt lekplats under gång. Allt som rullar kommer tillbaka. * Vi satte en skiva mellan kojerna i förpiken och riggade upp en bit mantågsnät tvärs över ingången. Där fick yngsteman egen prince-size bädd/sovkupe. Lite skumpigt under gång men det är bara att prova sig fram. * Navbord = skötbord * Bilbarnstol surrad vid masten i ruffen. Matplats man sitter still på. Dessutom har man med stol om man skulle vilja åka taxi, hämtas av mormor eller nån annan som saknar dito. * Sån där orange cykelstol fastsatt vid pushpit. Barnet är helt ur vägen och har full uppsikt över mamma & pappa. * Havregrynsgröt till frukost. Det enda vi kom på som hela familjen kunde äta. * Det var lite meckigt när amning beställdes samtidigt med slussning, men såväl slussvakter som andra båtfarare var väldigt hjälpsamma när man bad om en hand och förklarade varför. * Enkel handdusch med termostatblandare i sittbrunnen. * Heltäckande fleeceoverall som sovplagg. Kan återkomma efter den här sommaren med en 16 månaders och en treåring. Misstänker att det inte blir lika smärtfritt ;-)

Om man väljer metoden att ventilera så blir det precis som du skriver svårt att komma under Rh 85% om det är Rh 90% ute. Om man istället väljer avfuktning med salt eller avfuktare är det fullt möjligt. (Inte för att jag vet exakt hur långt ner man teoretiskt kommer med saltet) Det ligger i sakens natur att med maximal ventilation kan man som bäst nå samma temperatur och fuktighet som i uteluften. Det är heller inte temperaturskillnaderna som är enda boven när man får kondens utan kondensering kan endast uppstå när fuktig luft avkyls. Tillräckligt torr luft som avkyls ger ingen kondens, inte heller uppvärmning av fuktig luft. Därför drabbas inte heller den som avfuktat och helt tillslutit sin båt under vintern av kondens på motorn. Om det varit för mycket fukt i luften hade den kondenserat redan under vintern. Nyckeln ligger i just att avfukta. Om man tillsluter båten och inte lyckas få ner fukthalten har man istället skapat perfekta förutsättningar för en helt svartprickig båt till våren. Min slutsats är att jag har valt att inte tillämpa metoden med vädring. Med elavfuktare ett par dygn i början av hösten är det så effektivt att jag numera glatt lämnar kuddar och täcken i båten. Men det är en kalkylerad risk. Ingen metod är självklar i alla lägen - men om man förstår varför fenomenen uppträder är det lättare att välja rätt. /Jonas

Här är några anledningar som jag uppskattar med en segelbåt: * Bekvämlighet - den gungar ofta mindre tack vare kölen och att seglet i sig ger stabilitet * Trygghet - man slipper vara beroende av en framdrivningskälla. De flesta som har motorbåt har åtminstone någon gång varit med om att motorn stannat, eller varit svårstartad. * Tystnaden - känslan när man satt segel och fimpar motorn är svårslagen... * Miljön - slipper släppa ut fullt så mycket kolväten Sen håller jag med tidigare skribenter om att det är klokt att lägga på några kronor om man kan. De vanligare modellerna (ex Maxi 68) har så stabil prisbild att ni lär få tillbaka pengarna. Om studentbudgeten är trång kan ett tips vara att dela båt med någon. Skulle det vara så att du inte lyckas övertyga flickvännen så är det inget fel med motorbåt heller. Lycka till!

Kan inte låta bli att försöka kommentera detta eftersom många av de tips som ofta dyker upp i detta ämne är baserade på trial-and-error snarare än funderingar på varför problemen uppstår. Mögel är inte svartkonst. Mögelsporerna behöver fukt för att bilda mögel. Det bästa sättet att förhindra mögel är att se till att hålla nere fuktigheten i båten. Problemet man ofta drabbas av är att varm luft kan innehålla mer vatten än kall luft. Om man stänger inne varm luft och den sedan kyls ned bildas lätt kondens på de kalla ytor luften kommer i kontakt med, kan vara skrovets insida, fönster eller presenningens insida. Det finns rejält med vatten i en båt på hösten även efter man svampat upp allt synligt vatten. För att motverka fukten kan man använda till exempel dessa tre metoder: Vädra - och öppna alla luckor. Billigt - Stöldrisk, svårt att få tillräcklig cirkulation för att torka ut all fukt efter säsongen Avfuktning med salt relativt enkelt, driftsäkert - långsamt Avfuktning med elektrisk avfuktare effektivt - dyr i inköp, dyr i drift Själv har jag sen några år satt en elektrisk avfuktare i båten direkt efter att presenningen är på. Den får gå på max under två dygn och torka ur dynor, trä och allt annat löst. Det brukar bli mellan fem och tio liter vatten som annars hade bidragit till mögelrisken. Sen ställer jag en ensam torr-boll som tar hand om resten under vintern. Alla luckor är stängda - annars avfuktar man ju uteluften också. Jag låter till och med dynor, segel och sånt som inte är lättstulet vara kvar under vintern. Sen jag började med detta har jag inte sett en mögelprick i båten, ingen kondens på insidan av presenningen, och ingen instängd lukt. Rekommenderas varmt. Nackdelen är som sagt priset - en bra avfuktare kostar från ca 3000 och uppåt. (Jag har provat en modell för en tusenlapp på lågpris-byggmarknaden också - den var i allafall skräp) De övriga 363 dagarna på året står avfuktaren i tvättstugan och torkar tvätten. Det gör det lite lättare att motivera inköpet