Diesel_Pelle

Jag tror det inte blir speciellt mycket billigare om man inte är extremt kunnig själv. För skall du köpa de saker som du behöver så kommer det förmodligen bli en dyr historia. Dels har du allt vad kylning på motorn, värmeväxlare, laddluftkylare, e v oljekylare, vattenkyld turbo och sjövattenpump. Det kan vara andra kolvar, kam, m.m. Ny programvara o s v. Skall man köpa allt detta och sen få det att fungera, så bör man ha mycket goda kunskaper. Jag skulle satsa på att ersätta två gamla V8:or med en stor diesel istället. Du kommer att få lägre driftkostnader, mindre underhåll m.m. Endast en motor som kan strula, som man ska byta filter och oljer på.

För att du ska kunna använda KCR så krävs elektronisk styrning av pumpen. Det har inte 31 motorn.

Du får ett ökat slitage på sakerna motorn då den får arbeta i för hög temp. Själv har jag läst att man inte rekomenderar högre temp. än 55 grader. Sen är det inte sant att vattenkylningen tar hand om all kylning. Motorn behöver även luft i tillräcklig mängd för att kylas korrekt. Har du för hög temp så får motorn för varm luft in i motorn vilket leder till sämre verkningsgrad. Genratorn ger sämre laddning då den blir för varm och är direkt beroende av den omgivande temperaturen i motorrummet.

Vetus www.vetus.com Det jag menade är att om du vet vilken effekt som krävs när man använder en förbränningsmotor, då vet du också vilken effekt du behöver på en hydraulmotor. Så titta på liknande båtar och ta reda på vilken effekt deras motorer är på. Samma effekt måste din hydraulmotor ge. Formeln är P=M*w, P = effekt (Watt), M = vridmoment (Nm) och w (omega) = vinkelhastigheten (rad/s). Har du rätt effekt så kan du få fram rätt vridmoment och varvtal. Senast ändrad av Diesel_Pelle | 17 augusti 2007 | 23:12

Vetus har haft en del om detta i sin katalog förr. Enklast att ta reda på vad du behöver är att utgå ifrån en förbränningsmotor som idag sitter i motsvarande båt. Sen är det bara att räkna.

De som jag har sett monteras och körs som en vanlig utombordare. Förutom att man måste ha ett batteri till den istället. Alltså så fäster du den som en vanlig liten utombordare på akterspegeln och sen styr men handtaget på den, där det sitter gas och växel.

Dels beror det på hur mycket man kör och sen vad man kan förvänta sig för begagnat värde på båten den dagen man säljer.

Jag skulle gissa på att det är något av dreven som läcker. Skulle det vara oförbrännd olja som kommer ut så borde det rycka när du kör. Samt att du borde se det på oljestickan (minskad olja).

Hur har du det med ventilationen där kondensorn sitter? Det är viktigt att det är bra luftomsättning där, annars så kan inte kylen kyla ordentligt.

Hur ser det ut i det vattenavskiljande filtret, finns det vatten i det? Om du inte har ett sånt så köp ett omgående och sätt på inkommade bränsleslang. Och i ditt fall skulle jag välje ett med dubbla filter och glas (CAV-filter). Det skall fånga upp vattnet och annan skit innan bränslet når motorns bränslefilter. Eftersom du inte behöver fylla på kylvatten så får man anta att det är sjövatten. Ta med dig ett par hörselskydd och kör motorn på olika varvtal och titta runt motorn. De borde droppa eller rinna vatten. Om du kan så torka rent och tort runt hela motorn och motorrum innan du börjar.

Låter som ett säkert sätt att förstöra motorn. Men lycka till. Vad är det för skit du har i turbon om man får fråga?

Den som renoverade min pump (som har lång erfarenhet) rekommenderade 0,5% inblandning. Framförallt i sista tankningen så att pumpen fick lite smörja inför vintern. Med tanke på att han har skruvat dieselmaskiner länge så är jag rätt säker på att gubben har rätt i det fallet.

På 40B motorn (165 hk) så använde man 1,95:1 i utväxling när det begavs sig. Broschyr http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/575A7D9A-CBCD-43E2-9E3E-DC3957C3C343/0/AQAD30A_AQAD40B_DP_1983_en.pdf Du har en 40A som skall ge 130 hk enligt spec. Med den nya turbon så får du egentligen inte fler hästkrafter direkt, utan den ger dig en annan vridmomentskurva. Den börjar att ladda tidigare vilket gör att motorn orkar mer från lägre varv. Förmodligen så kan du använda 1,95:1 utväxlingen och gissningsvis en A7 propp. Men jag skulle ringa och rådfråga Micab Marin. Det brukar vara hjälpsamma.

Inte för att det borde vara det, men eftersom du sa att det hade blivit rost så var en tanke att du fått problem med jorden från landströmmen. Detta brukar annars angripa drevet, men konstiga saker har hänt förr.

ELFA har adaptrar för detta från 12 volt direkt till datorn.

Jag skulle montera så att du både kan tömma i vattnet och suga ur den. Det är fortfarande VÄLDIGT ont om tömningsställen.

De tömde bara systemet? Det är att rekommender att köra igenom hela sjövattensidan med glykolblandat vatten. Detta har tidigare stått i VP användarmanualer. Brukar du ha båten ansluten till landström ofta och länge? Senast ändrad av Diesel_Pelle | 07 augusti 2007 | 22:32

Följande står på OKQ8 hemsida under drivmedel. artikeln skriver man att man ska undvika biologisk dieselolja! medan man samtidigt framhåller att man ska ”kolla med macken att oljan inte innehåller mer än 5 % inblandning av biologisk olja”. Här vill vi påpeka att det är just upp till 5 % RME i diesel som OKQ8 säljer på alla servicestationer inkl sjömackar. OKQ8 säljer visserligen också ren biodiesel, 100 % RME, på ett fåtal stationer i Sverige men detta bränsle är avsett för vissa dieselbilar där tillverkaren uttryckligen har godkänt användningen av 100 % RME. Statoil har dels vanlig Class 1 Diesel som är ren diesel. Infoblad http://www.statoil.se/MAR/SVG01184.nsf/design/energiprodblad/$FILE/Class1diesel.pdf De har även en diesel som heter Class 1 Bio. Den har 2% inblandning av RME. Infoblad http://www.statoil.se/MAR/SVG01184.nsf/design/energiprodblad/$FILE/Class1bio.pdf Senast ändrad av Diesel_Pelle | 07 augusti 2007 | 15:39

När du nu ändå är i farten och skall montera en extra generator så kan du samtidigt skapa två laddbanker med batterierna. Dynastarten laddar startbatteriet och den nya laddar driften.

Som bränsle för motorn är det nog inget som helst fel på den sk miljödieseln. Om man bortser ifrån att den är något energifattigare. Det stora problemet för båtar kontra bilar är ju att de ofta får stå långa perioder och då drar åt sig vatten ifrån den kondens som bildas via luftningen. SPI rekomenderar att man tömmer tanken på vintern. Detta är inte så lätt som det låter, då man måste ha en pump som klarar det. Och sen har vi den stora brandrisken i samband med detta i båtklubbarna. Båtar med små tankar kan säkert utan fara sätta in en avstängningsventil på luftningen. Och på detta sätt motverka kondensbildningen i tanken. I större båtar vet jag inte alls hur detta kan skapa andra farliga situationer med tryckförndraingar i tanken under vintern.

För det första, vad är det för en båtmotor du tänkt trimma. En liten utombordare eller en 300 hk diesel inombordare. Men det som skiljer en bil från en båt är att båten kan motsvaras med att gå i en oändligt lång brant backe på sitt högsta arbetsvarv. De flesta motorer ligger då redan väldigt nära gränsen för vad de tål utan att slitas slut direkt.

Beror på vad du menar med sorter? Varje tillverkare har sitt eget hemliga recept. Men gå in på SPI (www.spi.se) så kan säkert läsa en del där. Läste för ett tag sen en jämnförelse mellan de olika bensinbolgens bensin. Det var skillnad på effekten mellan de olika bolagen, så det finns skillnader.

Har en liknande koppling och där kommer värmen i samma takt som motorn blir varm. Har ingen separat cirkulationspump utan det går på motorns.

Du säger att den har gjort 27 knop med den gamla förgasaren och att problemen kommit när du monterat den nya. Varför misstänka propellern i det läget? Skulle jag vara dig så skulle jag montera tillbaka den gamla förgasaren och kolla om den fungera som den gjorde innan. Gör den det så är det inställningarna med den nya förgasaren som är problemet.

Här kan du läsa lite matnyttigt om el i båten. http://www.storebroenergysystems.se/nav11645_F08211DA1708470AA34CD1B2F4811F04