Svwerker

Kolla vad du har för färg på stiften. Är de ljusa är det bränslebrist.

Om vi förutsätter att allat annat är lika, vikt motor mm, så är det den våta ytan som avgör. Ett V-skrov går lite tyngre tills du får upp det ur vattnet erter det så får du mindre våt yta på den än på en platt botten.

Du måste ha en slät yta på insidan innan du plastar fast plywooden. Om du lägger på epoxi så behöver du inte ha gelcote/topcote.

Det är inte bara området där motorn ska sitta som ska vara hårt och homogent. Beroende på vilken motor som ska sitta där så måste även kraften fördelas ut.

Försök bara inte plasta in någon metall för det blir inte heller bra.

En förgasare har ju ingen aning om hur stor motor den sitter på. Det enda den känner är gashastighete och det är den som styr vilka munstycken det ska sitta i. I ditt fall tvivlar jag på att gashastigheten skulle blivit så mycket sämre så att du måste sätta i större munstycken, vilket skulle resultatet av ditt resonemang. En större motor suger i sig mera luft och då automatiskt mera soppa men du har även en mindre kam som kan motverka. Jag tror mer på att syncningen mellan de olika förgasarna inte är 100 eller att blandningsskruvarna står fel. Du har problemet vid 2000 varv skriver du och då går den fortfarande på lågfartsdelen, huvudmunstycket går inte in förrän runt 2800-3000 varv. har du problem i övergången därimellen kan du behöva gå upp på lågfartsmunstycken.

Det kan ju bero på om vi fick förtändningen fel vid hopmonteringen, Ni har alltså inte kollat hur tändningen står efter start? Ändå ser du förgasarna som ett problem? När du VET att du har rätt tändning så kolla vad du har för färg på stiften. Vilket märke förgasarna har är av underordnad betydelse, det är viktigare att de är rätt justerade och syncade.

Ska du platsa in det så måpste du ha något som plasten fäster på, och då har jag svårt att se att formplyfa är så värst bra. De renoveringar jag har sett har uteslutande använt björk pga dess hårdhet och styrka. Det finns någon annat material som liknar wettex i koncistensen och ska dränkas in i polyester/epoxy och på så sätt i princip bildar en solid plastspegel. Trä fungerar som distansmaterial och ska varvas med duk och polyester/epoxy så att du inte har några delamineringar mellan.

Min är inte ombyggd. Den är ju byggd för att tävlas med och godkänd för 90 hk, så 115 kommer att funka fint. Motorn är kortriggad men kommer att vara hissad så en vertical extender skall monteras, vidare så är ett powertrim på G, hydraulstyrning, gaspedal, noskon samt en bra rostfri proppeller. Thats it! Jag har projekttrådar både på Boatlife.se och Boatsite.se. Det är skillnad på hiss (motorn flyttas i höjdled) och trim (motorns vinkel). Jag kommer att ha min propelleraxel i höjd med botten. Ska man som jag åka en bit över 50 knop så kommer båtan att vobbla grymt med mycket motor i vattnet. Det kräver propellrar som är designade för endamålet och aluminium- (och hemska tanke) propulse göre sig icke besvär.

Du kan utan vidare justera upp reglaget så stt den ger fullt på förgasarna, rsten följer mned och ska så göra. Angående din hoppande Weedo så är deta ett känt problem på vissa båtar, andra verkar inte hoppa alls. Självklart är riggvinkeln individuell, varför finns annars justeringsmöjligheter? De där fenorna skulle jag snabbt demontera då de bromsar, speciellt som din motorn är monterad. De ligger i vattnet hela tiden och gör formodligen mer skada än nytta. Det enda positiva med Propuls är justeringsmöjligheterna, och möjligen enkelheten att byta blad om man är dålig på att navigera. Jag har själv en Weedo som det satt en 50 hk Merc från -71 på förra sommaren, nu ska det på en 115.

Alumínium är ju lite känsligt för mycket värme så var försiktigt. Har du tillgång till MIG så lägg på svets på skruven, rätt mycket med hög ström. Det gör dels att du har något att ta tag i och dels att värmen brukar göra att det släpper.

Hästkrafter är ett arbete utfört över tid och är en funktion av varvtal och vridmoment. Man kan inte ha vridmoment utan att ta ut effekt och tvärt om.

Tar man bort tändstiften så bildas inget undertryck och därmed sugs inget från förgasarna.

Räkna in tull och moms på totalsumman, inköp frakt, innan du betalt allt.

Inte så länge inte skruvarna går in i tanken. Vad tänkte du på?

Se bara till att den är i tändfasen så räcker det. Kolven är ju i topp 2 ggr under en 4-taktscykel, en gång under tändfasen och en gång under avgasfasen. Under avgasfasen är avgasventilen öppen.

Jag har inte skruvat så mycket båt men destomera bil och min allmäna uppfattning om bilmekar lämpar sig inte i skrift. Jag har under 25 år endast träffan en ända som verkligen kan något annat än att bara byta de delar datorn säger är trasiga. En seriös hobbymek är ofta 10 ggr bättre än en sk bilmek. Varför då? Jo han är intresserad av det han gör och inte bara av att tjäna pengar!

Har du storlek, gänga och kvalité på skruven? Exempelvis M10*1,25 10.9.

Varför lyfta upp tråden från förra årets träff? Måste vara bättre att starta en ny och då dessutom få med rätt datum, som är 25 juli. Ska dit men kommer nog inte hinna med att få ordning på min egen båt, Weedo GT med Merc 1150!

Någon sådan ruta har aldrig funnits på någon folkvagn, varken fram eller bak. De Selco jag sett har alla haft en ruta med ram av danskt fabrikat. Denna ruttyp sitter på ett flertal sportbåtar exempelvis sitter det en sådan på min Weedo GT. det bprde inte vara helt omöjligt att hitta en. Är själva rutan dålig så fixar glasmästeren det baar ramen är hygglig.

Eftersom hk är en funktion av varvtal och vridmoment så är det svårt att bara få det ena.

Det är svårt att hitta några tillförlitliga uppgifter på när man ändrade effektuppgiften från vevaxel till proppaxel. Jag har hört att det var i början av 80-talet, typ 82-83 och i slutet, 87-88. En sak som tydligen ska vara klarlagd är att när Merc kom med sin första V6 på 150 hk så sänkte man uppgiften på den befintliga raksexan från 150 till 140 och sedan när man införde proppaxeleffekt ytterligare till 115 och den befintliga 115 blev en 90 hk. Denna uppgift talar för att uppgiften om 87-88 är mera riktig. Detta väcker ju en annan fråga. Om jag har en båt som är godkännd för 115 hk och hänger på en ny motor så har jag alltså en motor som har i trakten 25-30 mer än det var tänkt, under förutsättningen att den blev godkännd innan man ändrade efektuppgiften.

Nä, det gäller i första hand 2-takt, de släpper generellt ca 30% av bränsleblandningen rakt genom utan förbränning. Det är en mindre effektiv motor och har inget med förgasare att göra. Även om det går att få ner förbrukningen med insprut så hjälper inte det mot genomspolning.

Med den logiken så drar en bil som kör i 90km/h med maxeffekt 50hk 0,7L/mil och en med maxeffekt på 100hk 1,4L/mil. Förbrukningen är ju kopplad till effektuttag och om motorn inte utvecklar mer effekt så drar den inte mer bränsle. Lite grovt för det har att göra med hur effektiv motorn är vid det aktuella varvtalet.

Om skruvarna är i så dåligt skick så att de vittrar sönder om du skrapar på dem så var det dax att dyta dem för länge sedan.