Knoparn

Det är en jättevanligt konstruktion på gamla öppna båtar. Man använde dubbelskrovet för att leda bort vattnet ifrån durken. På vissa modeller finns även inkanaler längre fram utefter sidorna av båten, ofta vid sittbrädorna. Vattnet som blir mellan skroven rinner sedan ut i ösbrunnen så att man kan ta upp det. Allt vatten orkar man dock oftast inte ta upp utan lite blir kvar i botten tills upptagning då man kan öppna dyvikan på akterspegeln, om sådan finns.

Hej, Ett tips: Kolla durken när du tittar på en sådan här båt. Är gjord av inplastad plywood som brukar ruttna. Om det syns små plywood-rester i ösbrunnen så är det på väg... Annars känner jag inte till något negativt med Askeladden, trevliga båtar. Mvh

Ryds Camping är betydligt större än angivna mått.

Rutorna på HT:n ser ju väldigt mysko ut. Känns inte som att fram och sidorutorna matchar varandra, gissar på att något är omgjort/egentillverkat. Tror inte att det är en Uttern 495.

Ang. takhöjen så varierar det troligen en del men jag har inga problem med detta i min båt. Jag är nära 1,90 och sitter ganska bra under HT:n. Det är betydligt besvärligare att gå på båten ifrån fören, vissa modeller har ju dock lucka fram som kan förenkla. Jag tror att HT:n hör ihop med det enkla campinglivet på 70-talet, modellerna passar ju en mindre familj som vill övernatta några sommarnätter på sjön

På min 510HT finns inget annat än de pluggar som du nämner. Två st. sitter bak på var sida om ösbrunnen och en sitter på golvet längst fram under HT:n.

På vår båt är skruvarna dragna igenom hardtoppen, ifrån utsidan. Antar att det är orginal ifrån Uttern. Stör mig inte speciellt mycket...

Vi har vita gardinfjädrar som gardineran löper i. Kan skjuta dom åt sidan eller dra ihop dem för fönstret. Dock så skymmer de ju sikten genom rutorna en del även när de är isärdragna. Har även märkt att gardinerna bleks väldigt fort av solljuset då de sitter uppe för jämnan...

Vi hade något liknande fel på en mariner 20hk en gång i tiden. På den var CDI enheten paj... Troligen någon lödning eller liknande som inte fungerade vid kall motor, efter att man puttrat en stund så hoppade det till i motorn och så började den fungera. Vill minnas att tändspolar har behandlats tidigare. Om du ser vilken cylinder som ej tänder(kolla ex. stiften) så kan du flytta om spolarna och se om det felet flyttas. Då kan du kanske komma fram till vilken spole som ger fel signal. Sök lite i forumet på äldra trådar. Senast ändrad av Knoparn | 02 juli 2012 | 12:00

Ok, min går bra kall och ryker inte speciellt mycket. Går också bra att gasa med handgasen men med vxl i så dör den. Går den på alla tre cylindrar när det inträffar?

Jag har ett äldre ekolod där jag skarvat kabeln och det fungerar utmärkt. Förra ägaren tyckte det var för mycket jobb att ta demontera lodet med hela kablar varpå han klippte dem... Som sagt, går det så går det.

Tycker att det låter som samma symptom som jag har på min motor. Startar och går bra när den är kall men när man startar den varm så vill den ofta inte ta gas utan dör istället. Jag startar då motorn på primern en gång varpå den dör på nytt, efter det kan man starta och motorn går som en klocka. Vet inte vad det beror på men min motor har varit så här i flera år och det funkar jämt att prima en gång och sedan starta på nytt. Kan tillägga att det är samma motor, Evinrude 70hk ifrån 79. Kolla gärna om din fungerar likadant... Kan tillägga att även min motor brukar komma igång efter ett tags tomgångskörning. Senast ändrad av Knoparn | 28 juni 2012 | 11:01

Om det är den nedre runda saken du menar så är väl det primern, dvs choke funktionen. Vid kallstart så trycker man in nyckeln i tändlåset, då aktiveras denna och gör att motorn startar lätt. Mvh

Kolla så att full gas på reglaget verkligen ger fullt utslag på förknasarna, så att det inte är fel/spärrat där på något vis. Ta ett komp. prov på cylindrarna.

Den är lite för gammal för att det ska bli några stora pengar, med denna ålder så spelar det inte så stor roll hur stor motorn är. Det viktiga är att den går bra samt att den kan provköras på plats, runt 7 tusen skulle jag tycka vore rimligt.

Var inte detta en ganska populär modell med insprutning? Är väl klart enklare service än en fyrtaktare med kamrem, olja etc. Efter 10 år skulle jag nog lägga ut den något lägre än halva nypriset. Om en ny kostar 80 så skulle jag lägga ut den för 35, typ. Om det är en förgasare så får du nog inte lika mycket för den...

Jag har HT och går på skarndäcket.

Låter ju riktigt skumt. Man brukar säga att den ska ligga några cm under eller max jäms med botten på båten. Låter ju som om båten behöver en långriggad motor...

Hej, Kan det bero på eventuell viktskillnad på vem som kör båten? om de haft ett mindre barn innan, typ. Annars borde ett mått runt 50cm innebära lång rigg, och runt 40cm kort. Hur mycket över båtbotten ligger motorns kavitationsplatta på din båt? Mvh Senast ändrad av Knoparn | 05 juni 2012 | 21:00

Man brukar även höra ljudet av bensinen när den når motorn...

Det du beskriver är ju så som det brukar vara uppbyggt, åtminstone på senare motorer. Jag har dock en 70hk Evinrude ifrån -79, som fungerar som beskrivet ovan. Den har ingen automatisk koppling mellan låsningen och back vxl.

När jag köpte min båt så var det tvärt om och det kändes inte alls bra, dvs motorn var låst hela tiden. Gick dock att lyfta motorn med spaken i ett mellanläge. Fick göra om staget på höger sida bakifrån så att det fick rätt längd... Kan faktiskt inte minnas någongång hittills som jag har behövt att låsa motorn.

Hej, Beror mycket på storlek på båten, men runt 4m så ska det funka med 25hk. Mvh

Hej, Det är som du fått svar på manuell tilt. Jag brukar i stort aldrig behöva använda låsningen, utan kör med den så att motorn kan slå upp ifall att man skulle gå på något. Sällan man behöver backa så pass så att motorn behöver spärras och då är det ändå bara knöligt/för sent att låsa manuellt... Mvh Senast ändrad av Knoparn | 22 maj 2012 | 12:49

Om du inte har bråttom, vill ha motorbåt och låg förbrukning. Vore inte en snipa med dieselmotor ett alternativ?