kossor

Nordvest är ju grymt fina båtar, men de finns även med singelmontage, familjen umgås med ett par som har en NW med singelmontage och fllya så alla varianter finns. Forbina är ju en kvalitetsbåt med men de har jag ingen erfarenhet av. Lycka till i ditt letande. // Peter

Du har ett mail !

Tamd = Backslag motor AQ = Drev motor AQ står för aqua matic driving Där har du nog missuppfattat saken, då kommer allt i en annan dager. Du har en sugslang som sitter skruvad på drevet utanför båten se till att allt är tätt där. Sen vore det kanske bra med lite bilder så vi ser hur allt ser ut. Så kom ihåg om du ska handla delar av volvo penta på nätet så ska du leta upp din motor efter beteckningen AQAD41. D41=motor A=Laddluftkylare TM=Motor för kombination med backslag AQ=Motor för kombination med drev Detta ger att TAMD41 är en 41-motor med laddluftkyl samt strut för backslagsmontering och AQAD41 är en 41-motor med laddluftkyl samt strut för sköld- och drev-montering. Sen kan motorn heta t.ex. TAMD 41A, TAMD 41B, TAMD41P där sista bokstaven anger motorversion, därmed skillnad i detaljer t.ex. effekt.

😂😂 Det vet man aldrig...... Tycker riktigt synd om dig, de där är ett riktigt skitjobb, bara hålla för ögonen och låta tigersågen jobba sen börja om från början. Inget är omöjligt, Kjelle plastar gärna, pratade med honom nyss berättade om ditt missöde och hönn bara säga bayliner. Svaret han gav kom som en blixt jaha ja är det alutanken som spruckit...... Kan trösta dig med att det ser lika ut i bavariorna, var i en wellcraft i somras den hade inte ens alu, tanken där var i tunn vit plast lika som i plastdunkar, låg lika in i maskinrummet.

Ja du Gelis, vad säger man tack för den visningen, man blir ju inte impad direkt av US båtbyggeri. Trä som ligger och är obehandlat bla.

Det går att bygga om till singel i de flesta båtar, många båtar du ser med tvilling finns även gjorda som singel. Problemet är att det blir svindyr omplastning av akterspegel samt i vissa fall nya balkar att skruva motorn i. Men allt går om viljan och orken finnes 👍 I nimbusen 28 an har du singelmontage i. Ofta har de norska konstruktionerna tvilling, men finns singel där med. Jag är sugen på en ballista 32, fanns några i slutet av produktionen med singel även där då med D6 an en motor jag dock inte är så sugen på.

Mellanväggen / skottet du har måste väl gå att skruva loss antar jag, den biten du har isolering på. Sen får du fortsätta framåt, när tanken är frilagd blir det väl till att såga. Idiotkonstruktion lider med dig men så ser det ut i vissa båtar. Motor och tank monteras innan överbyggnaden läggs på. Ingen som tänkt att något går sönder, trist riktigt trist.

Mig veterligt finns inga delar till dreven att tillgå. Svårighet med de enklaste grejer som bälgar osv. Jag kan vara felinformerad, men skulle personligen ej våga köpa något som delarna upphört till. Räkna på ett motorbyte med drev i din kalkyl.

I de flesta båtar jag varit ner i så är tankarna länkade ihop, vilket innebär att skit i tanken ger stopp i båda maskinerna.

Avgaskröken kan korrodera rejält, innefrån utgående kylvatten stasas då, och genomlupenvolym blir för liten. Lätt kollat kröken sitter monterad mot turbon, värmeväxlaren trycker ur sig kylvattnet där. Ett annat fenomen kan vara tidigare havererad impeller vingarna ligger kvar i sugslangen och när impellern börjar suga följer de med upp och täpper inloppet till pumpen. Mycket tankar jag vet men man måste gå igenom alla tänkbara felkällor. Jag tror du har felet på sjövattensidan, men svårt sitta hemma och anta och inte vara på plats. Ditt oljetryck hur ligger det när den börjar gå varm, vad har du för tryck på tomgång då?

Min aspekt på båt är att undvika tvillingmontage, singelmotor är att föredra i alla lägen, de båtar jag är sugen på har alla tvilling och det är för kostnadskrävande över tid.

Precis lika för mig men endast då jag går ut med mobilen, ofta dyker nån reklam för något upp då jag ska öppna en tråd. Backar då tillbaks och klickar på tråden igen och då kommer jag rätt.

Du har ju en avluftning som är ansluten till tanken samt en sugslang är du säker att slangarna är hela? Kompisen har en bavaria där avluftningen aldrig hade varit monterad på tanken, tankade fullt och det kom en flod av bensin hela maskinrummet var fullt. Tanken låg under stickkojen de fick såga upp durken. Då visade det sig att det var avluftningens slang som helt enkelt ej räckte fram utan den hade bara hängt i tomma luften. Prova att blåsa i avluftningen från utsidan och lyssna om det kommer luft genom bränsleröret. Eller vice versa.

Går ju alltid konvertera om dem till en 151 a där finns delar än gott om de var en mycket stor produktion av de motorerna. Men dessa guldklimpar börjar ju bli mot 40 år gamla nu, så köper du en båt med dessa maskiner i får du bereda dig på att byta drivlina.

Antar att du har axel på båten då du kallar motorn för tamd, om du har det så kan vi avskriva anslutning drev. Jag vet att i oljekylaren sitter det plåtar i som kan vibrera loss och strypa cirkulationen där, men det ska vi inte börja med att anta. Du har inte ett väldigt övertryck i expansionskärlet innan det börjar gå varmt? Värmeväxlaren är ju nästa steg att ta ner och göra rent, men enklast är kanske att lyfta ur termostaterna och kolla så de öppnar riktigt, sen värmeväxlaren. Jag skulle vilja veta varför toppen lyftes, för frågan är om detta problem funnits tidigare och motorn gått varm och blåst toppackningen. Lyft du på locket och plocka ur termostaterna lägg dem i en kastrull och kolla om de öppnar enligt temperatur. Ska öppna vid 81-82 grader fullt öppna vid 94 grader. Bara en fråga går den varm på tempmätaren eller ser du att den trycker ur sig glykol?

Ja du det var inget roligt, bara såga ur den och lyfta upp den kolla var den läcker. Svetsa en bensintank är ju ingen höjdare direkt men det går.

Hallå ! Har åkt 171 A 16v under många år och är uppväxt med motorn, då den kom var det en revolution. En bra slitstark hållbar maskin som kräver lite underhåll, FÖRUTOM en sak, kamremmen den måste bytas kontinuerligt jag bytte vartannat år. Det vanligaste felet var att folk inte kollade den och underhöll remmen, många sa aaa jag åker så lite och så blev det ras. Går remmen är det totalras kaputt tyvärr. Motorn i sig är rapp pigg ypperligt vridmoment. Går tyst och behagligt, det du inte ser på dessa motorer är korrision på 4e avgasporten syster motorn 151 har dessa problem. 171 an blev utrustad med en krök så här funkar det bättre. Så till det sorgliga det finns absolut inga delar längre att tillgå. Limpan är borta tändmodulen är likaså, förgasarna finns inget att tillgå avgasröret med krök är borta det med osv. Och det är synd för detta är nog bla det bästa som volvo gjort. De är otroligt bränslesnåla och bränsle effektiva. 1000 timmar är inte mycket när jag sålde min så hade den just passerat 1600 timmar. Nya ägaren tog kompprov i våras då limpan byttes ut till rostfri, kompen var lika rakt över 8,5 kg ett bra betyg. Sen får den aldrig gå varm då toppen är i aluminium men det vet du nog redan. Vill du prata delar och motor så kan du kontakta Timos motor i stockholm han jobbar med dessa motorer och uppdaterar dem. Du kan googla företaget så får du info och nummer. Drevdelar.se Ingemar håller på med dessa likaså och har mycket kontakter om motorerna han åker tävlingsklass med dessa. Lycka till och välkommen hit till Maringuiden. // Peter

Efter impellern har du värmeväxlaren, den kan ju vara behäftad med ingrott skit och är den det så sjunker kylkapaciteten katastrofalt, aftercoolern ska rengöras på 400 timmar är den igensatt så ökar värmen likaså. Har du fullgott med tilluft till maskinrummet, hur ser luftfiltret ut är det rent, för lite luft ger värmeutslag. Spånar bara här nu, men bra gå igenom. Tror inte du ska börja riva i sötvattensidan börja med sjövattnet när du gått igenom det och problemet kvarstår får du börja där. Ser du om du har cirkulation i expansionskärlet? Välkommen till forumet btw 👍

Normalt så ska det gå bra, men det beror ju på hur lågt motorn ligger i förhållande till vattenlinjen. Lite svårt när man inte vet hur det ser ut. Men i de flesta installationer så ska det gå, man måste ju kunna byta impeller till sjöss om den ger upp. Jag vågar inte skriva här att du kan göra det, jag vill veta bergsäkert innan jag ger någon råd, om du förstår. Termostaterna ska börja öppna vid 82 grader om jag inte minns fel, och där ska motorn ligga vid lägre varvtal vid 2800 varv bör du ligga på runt 88 -90 men det kan ju skilja lite. Ligger du i sötvatten eller västkustvatten? Börja du med impellern och se över den, kolla också att ingen tillförande och bortförande slang för kylvatten ligger i kläm. 41 orna är bra motorer drifttåliga, varför lyftes toppen fick du veta det?

Hur många timmar är det på motorn? Lättast att börja är nog att se över impellern, när är den bytt vet du det? 95grader är för högt, ska ligga på 88-90 någonstans.

Vi tar dieselns vandring hur det fungerar. Från tanken går en sugslang i motorrummet brukar det sitta ett förfilter som dieseln sugs igenom, från filtret går sedan slangen vidare till matarpumpen, den brukar sitta inskruvad i motorblocket ser ut som en liten burk, den drivs av nocken av motorns kamaxel. Matarpumpens uppgift är att suga bränsle från tanken till filtret. När så dieseln kommit till pumpen, byter dieseln färdriktning från att vara sugande till att bli tryckande, filter nr 2 brukar sitta på motorn där trycker matarpumpen fram dieseln genom finfiltret. Från finfiltret trycks sedan dieseln ner i motorns diesel pump som sitter på sidan mot bröstet på motorn. Från den pumpen går sedan x antal bränslerör till spridarna som släpper in bränsle duschar en dimma ner i cylindern. Den diesel som ej förbrukas går tillbaka i retur till tanken via returledningen. Insprutningspumpen kan liknas vid en bensinmotors fördelare och rören från dem kan liknas tändkablarna, spridarna är tändstiften. Dieselpumpen ska man aldrig röra eller försöka öppna, gör man det måste den upp i en speciell bänk för att kalibreras igen. Så viktigt skilja på matarpump och dieselpump. En matarpump kostar som Peter k skrivit runt en tusenlapp, har du fel på dieselpumpen så pratar vi 10-20 tusen beroende på pump och antal cylindrar, och typ av fel. Om du nu ska byta dieselpumpen, så är den inte bara ta loss och skruvas dit igen. Men det är en annan historia. Hoppas jag frambringat lite mer klarhet i hur detta nu funkar, det är inte lätt i början att förstå en diesel om man är van vid en bensinmotor.

Men detta du ska göra är ingen stor operation lilla gumman kan vara i sjön på två dagar om det inte är allt för stort problem. Byt bälgar kolla över lager i strut kolla över drivknutarna. Tillbaks i plurret.

Risken med dåligt knut är att den till slut blir då dålig så den delar sig i gafflarna, då riskerar du att struten slås sönder. Du kan då få så stort vattenläckage så båten sjunker. Slår du sönder struten kostar det mycket pengar samt att motorn måste lyftas ut och sprängkåpan bytas. Angående lagren på utgående motoraxel så finns två st ett inre och ett yttre. Det inre brukar inte behöva bytas då de inte är utsatt för lika stor påfrestning som det yttre. Det yttre lagret går ypperligt att byta utifrån utan att motorn behöver lyftas. Vibbar i ratten vid tvär sväng brukar betyda knutproblem, som Gelis redan påtalat längre upp. Frågar du mig så är mitt råd ta upp båten plocka ner drevet och kolla igenom knuten samt lagringen i struten. Det blir lättförtjänta pengar jämfört med strutras. Har du kört slut på knuten blir det en ny inte gratis, har du tur så går den fixa med nya kors och lager. Finner du inga fel på det vi / jag beskrivit sitter felet med största sannolikhet i drevets överhus. Lycka till, hör gärna av dig igen då du lokaliserat ditt problem. Mvh // Peter

har du fyllt på kylmedium nyligen?

ATF dexron finns på OKQ8 eller var som, olja som är i us automater samt servo styrningar. Jag har det i trimplan servo och trimtilt urgammal olja. Hade det även i min ford 59 och i impala 65 funnits hur länge som helst. Som Rollen skriver finns olja på alla mackar röd och fin olja.