kossor

Ja du har ett lager enl schemat om ingen bytt struten. Men du har en stöd hylsa i bakkant av axeln som du ser på schemat, och det är klart har den börjat glappa är det ju lika illa. Men byt du lagret mot drevet, det ska inte glappa där. Samtidigt innan man får knack ljuden du har så är lagret väldigt dåligt.

Nja det undrar jag, det var de tidiga 290 som hade ett lager en kort period, sedan gick de tillbaka till två lager då det ej höll. Sedan har de tydligen gått tillbaka till ett lager igen. Hade du inte en kad i din båt årsmodell? Tämligen säker på att det sitter två lager på utgående axel från motorn. Beroende på årsmodell. Och du som ligger i saltet, har det varit läckage i bälgen någon gång, så mår det främre lagret inte så bra efter en tid. Volvo Penta Sprängskiss Svänghjulskåpa och primäraxel

Hej om båten var min, och jag skulle lägga ner arbete för att få det snyggt, så skulle jag förstärka underifrån först. Skulle tro detta är en kross skada som går ner i underliggande material. Vi lagade några sådana i min båt för något år sedan och det sprack upp igen. Fick göra om och då slipade vi ur på undersidan och la på tre lager med polyester och glasfiber. Sedan urslipning igen och ny gelcoat. Blev kanon och nu håller det. Lycka till // P

1 . Köra med havererat stödlager i struten kan leda till strutänden gör sönder och du kommer bränna axeln. Har du otur kan du slå sönder strutens avslut den del som knutbälgen tätar emot och då finns risk att båten sjunker. 2 . Svängningsdämparen tror jag inte på, kan ha fel det har jag ofta, men jag tror det är lagret som sitter närmast motorn, alltså inre delen av struten. Lagerljud har en otrolig förmåga att fortplanta sig, och det kan vara som en läcka där det är blött läcker det inte. Därför glappar ditt yttre lager och när du belastar det så går axeln jämnare och då försvinner ljudet. 3 . Nästa är lagerboxen på drevet lager nr 13-14, men då skulle du med största sannolikhet ha glims i oljan och oljan efter din beskrivning ser ut som den ska se ut. 4 . Hoppas du förstår att det är närmast omöjligt att veta var felet sitter om man inte är på plats och lyssnar samt plockar ner sakerna. Blir ju antaganden , antaganden som ibland kan visa sig vara fel. Sen har man varit med om en del samt skruvat en hel del, så då blir det att man tänker rent instinktivt på ljud och vibrationer man själv varit med om. Lycka nu till, men se till att hitta felet innan sjösättning kör du vidare finns risk för större haveri, och då kostar det mycket pengar i onödan. Hade jag bott närmre hade jag gärna hjälpt dig. // P

Jag tror inte på det, du skulle ha grus i oljan då. Och du lär packa om drevet om du öppnar det samt prov trycka. Så du lär lämna in det. Om nu felet sitter i drevet vill säga. Och det är jag inte så säker på. Kolla att du har glapp i länkaget vid växelföraren så det ej spänner där. Sen tror jag iallafall att felet sitter i sprängkåpan men du vet även solen har sina fel. 😂

Har du kollat att du har ett spel i växelföraren? länkarmssystemet ska ha ett spel så inte vajer eller växelförare spänner.

Finns inga skador i loppen är det ju bara i med nya ringar och en ev ny kolv. Detta är nog inget man ska oroa sig för det händer ibland tydligen, och vore det väldigt vanligt skulle ju ingen köpa en dylik. Så åk du och njut av sjön. 😃

Fast det har jag förklarat i mitt inlägg ovanför. Vad tycker du är otydligt eller inte förstår?

Jag vidhåller lagret i struten, mot motorn. Men som rollen också skriver kolla upp det han anser, jag är ju ingen expert, som Rollen han har den mesta kunskapen eftersom han arbetar med detta. Lagren i ingående axel på drevet är en annan del nr 13-14, men det tror jag inte, var de dåliga hade du kras i oljan på drevet. Kolla upp Rollens tips, annars tror jag på sprängkåpan. Har tyvärr inget mer att hjälpa dig med du bor för långt från mig, och det är inte lätt ge råd över en skärm.

Jag skulle satsa på lagringen i struten, eller tryckplattan som sitter mot motorn, men det är tveksamt tycker jag. Lager i strut mest troligt. Men svårt veta framför en data skärm. Eller så har du en lagerskada i övre huset på drevet. Det är i varje fall inga stora pengar att åtgärda, men det brukar inte gå att ha en missionsförsamling i närheten då jag skruvar iaf. 😂

Tjena tror du postat till fel medlem, jag äger inte D 4 an utan har svarat i tråden. Skulle inte skaffa mig en dylik motor på några villkors vis, inte förrän VP ser till att delar finns att tillgå till rimliga priser, man ska inte råna folk. Men till din fråga svaret lyder enligt följande. Får du så stor skada i cylinderloppen så, så att motorn behöver borras, så finns det eftermarknadskolvar att tillgå dock ej från penta. Detta leder till att ingen penta verkstad monterar dessa, och då står du där, byte av hela blocket till orimlig kostnad. Det är så mycket pengar detta handlar om så man måste ha garantier, och garanti från cert penta verkstad kräver original delar. Det är inte bara plocka ihop motorn, sedan ska all data in med nya värden, programmen har cert penta verkstäder. Allt detta krångel för man valt en produkt med fasta foder alltså typ gammal V8 från 60 talet. Våta foder är att föredra de byter du bara ut till kaffepengar jämfört med torra foder. Det är några motorer som drabbas av detta varje år. Skulle vara intressant veta om det bara gäller de uppskrämda verisionerna eller om 150 hk klarar sig från detta. Likaså när motorn gått många timmar och kompen försvinner, våta foder byt samt nya kolvar klart ny motor. Torra foder borra, överdimensionskolvar eller byta blocket till utbytes.

Vågar vägra face book tyvärr har ju maringuiden. Men lägg inte ut telnr och dyl på forum. Jag är rätt noga av mig att info kommer rätt människor tillhanda.

Skickar dig ett mail med det telefonnummer jag har kvar du bör väl komma till en växel och de kan hjälpa dig.

Ser ut som mittdelen mellan rutorna släppt i sitt fäste som ska hålla ner rutramen. Jag tycker du ska ta kontakt med tillverkaren Ertec i Norge, antar du kommer behöva reservdelar till ramen, ramen hålls ihop av sina metalldelar, rutorna ligger löst och hålls fast med gummilist. Ring och hör med dem hur du ska gå tillväga. Ta det väldigt varligt med rutorna fram. De finns ej att tillgå mer, sidorutor finns men ej framruta. Ser inget roligt ut detta, men ramen ska hållas ihop av mittskenan. Sedan limma rutorna gummilist används ej mer. Minns inte vad han heter som driver företaget nu, tidigare ägare heter knut T Erikssen, men han har pensionerat sig och svärsonen har tagit över, har träffat honom för några år sedan. Rutor till den rostfria ramen finns men de passar inte i alu ramen. En ny ram komplett i Rf kostar runt 75-80 tusen komplett med rutor.

Vax inblandat i rengöringsmedel blandas in för att föremålet ska torka fortare, jämför automattvätt för bilar, där har vaxet funktionen att torken ska bli mer effektiv, och vattnet ska bilda droppar. Detta går inte att förväxla med en riktig vaxning där du mekaniskt arbetar in vaxet i porerna på djupet för att erhålla glans, smutsförebygga och erhålla långvarig effekt, motverka nedbrytning av kulör etc.

Om du polerat och vaxat båten innan vintervila så är det ju bara skölja av dammet antar jag. Alla såpor rengöringsmedel som löser fett löser vax då det är en typ av fett.

Använder du såpa så lär du vaxa igen såpan löser vaxet.

I och med den tekniska utvecklingen av motorn från sugdiesel till elekroniskt styrd pump samt insprutning, och miljötänk så blev det utvecklat att dessa motorer skulle förvärmas under några minuter för att snabbare komma upp i arbetstemp och därmed få bättre förbränning. Detta styrs då från kompressorn som komprimerar luften och samtidigt belastar motorn, varm luft trycks då in i insuget om jag minns rätt cirka 3-4 minuter. Motorn kommer då snabbare upp i temp. Det fanns någon sådan funktion på de tidiga 41 orna med 87-88 som hade en avgasventil som skulle stänga och återföra värmen till motorn, detta försvann efter 1988 då det bara ställde till krångel.

1700 varv kopplar den in och går ur vid 2800 då tar turbon över. Finns även en kickdown funktion när den är aktiverad hänger den med till 3200. Skulle tro att det blivit rost inne i kopplingen, går att plocka isär och rengöra. Annars byte av densamme. Jag har i denna tråd fått uppfattningen att kompressorn driver hela tiden oavsett ström eller ej, i det fallet det är så som jag uppfattat frågeställningen så är kopplingen defekt.

Exakt lika drog i den med gängtätning sitter och funkar än. Men gör nu som Ingemar talat om för dig och följ hans rekommendationer, jag gör på mitt vis rätt eller fel, funkar det inte är det jag som får göra om det och svära. Ja fett i gängsnittet gör att flisorna fastnar i verktyget, fett i botten förhindrar att spånor ramlar ner i systemet. Sug noga ut efter du gängat, ta sedan en tops och städa noga ur loppet. Du kan ta lite avfettning på topsen, bra belysning och förstoringsglas så blir nog det bra. Sedan gängtätning på adaptern gänga i klart.

Fyll med fett, fetta in gängtappen ta sedan och sug ut fett samt spånor. Fett i botten förhindrar att spånor letar sig vidare. Om du nu måste gänga.

Nej det gör det inte om du måste borra om lopp i blocket. Överdimmensions kolvar har ej penta original därav får man köpa ett nytt block idioti. Men på eftermarknaden finns pirat ej original och ej original monterar inte penta verkstaden.

Helt rätt killgissning men det gäller endast kad 44-300 ej den övriga serien.

Defekt magnetkoppling kan vara en orsak, den kan rosta ihop och då ligger den i hela tiden. Drar du ur kabeln som är ansluten till kompressorn den ligger under kompressorn och skjuts ihop med flatstift som kommer från boxen, ligger kompressorn då i så är felet i magnetkopplingen. Kompressorn kopplas in när strömmen slås på. Kopplingen ska frihjula då strömmen ej är på. En ny komplett ligger på 4700 sek cirka.

Och jag säger bestämt nej till just Autosol, det hör hemma på kromade och rostfria detaljer. Varför tycker jag det? Jo är man inte van vid att polera gelcoat och går på för hårt så äter autosolen sig ner ganska snabbt i gelcoaten. Kvar står du med plast polyester grönt och det är inte kul, tro mig jag har sett totalförstörda ytskickt som polerats med just autosol. Köp en riktig rubbing som inte arbetar på lika skarpt vis, du får ett bättre resultat med rätt grejer. Vill bara uppmärksamma dig på detta sedan gör du som du vill, men autosol och gelcoat no no.