Flipperskeppare

Om du är beredd på att köpa ett renoveringdobjekt så ja. Är ju en ganska liten och enkel båt så projektet bör väl vara överblickbart.

Kompressorn ska gå en stund på tomgången vid start tills motorn blir varm, sen kopplas den ur.

Jag hade en sådan båt och motor. På den satt en 15x17.

Jag har en sån, fast modellen med inbyggd AIS-transponder (KP1299A). Har publicerat några iakttagelser i en annan tråd. http://www.maringuiden.se/forum/topic/65996-tråd-om-plotter-onwa-kp-xx99/?hl=onwa

Såhär blir slutresultatet. De bruna fyrkanterna är inlagda förstärkningar av plywood där knapen ska bultas fast. Jag minns inte exakt hur många lager matta jag hade undertill, däremot hade jag ett lager ovanpå som sög in plast ör att förbättra vidhäftningen mot det gamla laminatet.

Under härdningen fixeras plywoodskivan mot taket med en domkraft. På bilden syns också byggplasten runt plywoodskivan. När jag lossade domkraften föll plywoodskivan ner av sin egen tyngd, inget släppmedel eller dylikt behövs. För att säkerställa bästa möjliga vidhäftning mot taket måste taket vara rent, grovslipat och rollat med plast.

Plasta in divinycellen mot en plywoodskiva som du, innan plasten härdat, pressar upp mot taket och fixerar med en domkraft. Bilden nedan visar den måttanpassade divinycellen som sveps in i plastindränkt glasfibermatta för att därefter pressas upp mot taket. Plywoodskivan ligger underst och syns inte på bilden. För att plywoodskivan inte ska fastna i taket så kläs den med byggplast.

Hur ligger det till med vattentålighet för den där apparaten?

Jag kör så sen några år men med 3*100 Ah AGM-batterier. Har hittills funkat utmärkt. Vill man vara dubbelt säker på att skyddselektroniken inte pajar så kan du ju koppla förbrukarna via lastutgången på solcellsregulatorn. Mina solpaneler laddar som regel så bra att jag har fulla batterier när jag åker hem, även om jag legat ute en vecka. Risken för att batteribanken obemärkt pajar och jag står utan startström ser jag som minimal, iallafall i förhållande till andra felkällor som soppatorsk, igensatta filter, grundstötningar mm. Kanske skulle resonerat annorlunda om jag haft som vana att pendla till Gotland vintertid, men nu har det hittills inte varit aktuellt.

Den här kravställningen kommer upp med jämna mellanrum och jag svarar då alltid Flipper 700 och det gör jag denna gång också. - Bobar för två vuxna och ett barn - Separat toalettutrymme, om än minimalt - Planande, men ändå bränslesnål (ca 1,3 l/nm med AQ145) så du kan köra 20-21 knop och därmed komma lite längre på t ex en dagstur, dvs du får tillgång till fler besöksmål - Vanlig och välkänd modell vilket gör den relativt lättsåld den dag ni vill byta upp er - Ganska plastigt utförande vilket är ett plus på en äldre båt; mindre jobb med underhåll - Lättåtkomlig motor för service och underhåll Dubbelruff tycker jag är fel om ni är en så liten familj vilket gör att båten blir trängre än nödvändigt. Soppakostnaden blir högre på en Flipper 700 jämfört med en snipa, men det är värt det eftersom ni får så mycket längre räckvidd på dags- och helgturer.

http://drevdelar.se/bits-oljeplugg-2-0x14-mm-aq280-290-sp-dp-dpx Inte gratis men fungerar.

Tyvärr drar omvandlaren tomgångsström även när kompressorn är avstängd, så den totala förlusten blir större än enbart förlusten i omvandlaren när kompressorn går. Jag skulle avråda från detta.

Kolla http://www.sifvert-skruv.se/De har butik i Västberga i Stockholm.

Spontant tror jag det kommer fungera bra. Om det inte gör det så kanske det inte bara är skillnaden i diameter utan att bogpropellern är svag för båten. Oavsett så kan du ju byta i så fall.

Så gör man, så funkar t ex min Navman 3200 Diesel. Problemet är att framförallt på låga varv så går en stor del av bränslet tillbaka vilket ställer stora krav på noggrannhet på givarna. Annars blir felvisningen väldigt stor. Exempel, som måhända är extremt med avseende på att returens andel i verkligheten är mindre (jag har ingen aning, och det varierar antagligen mellan motorer). Uppmätt flöde till motorn 50 liter/h Uppmätt flöde retur 45 liter/h Uppmätt förbrukning 5 liter/h Med 10 procents noggrannhet på givaren (som det anges i databladet för dieselgivaren i länken) kan flödet till motorn i verkligheten vara 45 - 55 liter/h och returen 40,5 - 49,5 liter/h. Den verkliga förbrukningen kan då vara mellan 0 (eller i själva verket 45-49,5 dvs -4,5 liter/h) och 14,5 liter/h. Med bara en givare blir felkällan 10 procent vilket antagligen är acceptabelt. En variant skulle kunna vara låta en mätare mäta nettot, t ex genom att koppla returen tillbaka till grovfiltret och sätta givaren mellan tank och grovfilter. Som jag förstått det är detta inte att rekommendera pga att dieselpumpen kyls av dieseln, som med kopplingen ovan kan bli för varm.

En fundering; skulle det inte gå att ha dubbla shuntar och låta ledningen som mäter spänningsfallet antingen serie- eller parallellkopplas? Eller tänker jag helt fel här? Sammankopplingen av batterierna skulle då sitta före schuntarna.

Glömde i förrförra inlägget att det finns skärgård i Blekinge, men det har ni förhoppningsvis koll på...

Det är knappt 400 nm till Malmö från Stockholms innerstad. Om båten gör sex knop tar det knappt 70 timmar. Kör ni tio timmar per dag (08-18) så blir det ca en vecka; med lite marginal så är väl två veckor ganska lagom. Jag har gjort sträckan på en vecka, men då var det med planande båt. Jag tror det kan bli ganska tradigt att köra så långt som ren transport, särskilt om ni inte har autopilot utan måste sitta och styra hela tiden.

Stockholm-Skåne är en lång resa i en ganska slö båt. Ni har skärgård ner till Kalmar, sen är det oskyddad kust. Det mesta av service lär vara stängt längs vägen. Att köra går absolut, bara på med kapell och värmare, men kan ni få transport för överkomlig peng så skulle jag ta det. Det är lite kust kvar sen ner förbi Danmark.

En fundering, borde inte ett liknande fenomen uppstå i ett husvagnsekipage när man startar bilen, dvs att ström flyter från husvagnens batteri till startbatteriet? Och där kör man med tunna kablar. Såg också att Biltema sålde startkablar som var 10 kvadratmm, dessa ska ju klara att koppla ihop ett tomt och ett fullt batteri och därefter också starta motorn. Tror du lungt kan köra på någorlunda tunna kablar.

Någon borde kunna räkna på detta och få fram ett mer exakt svar, men jag gissar att du inte behöver ha alltför tjocka kablar. När man dimensionerar kabelarea i ett lågvoltsystem så handlar det framförallt om att undvika för högt spänningsfall. I ditt fall är detta inget problem, eftersom du ansluter ankarspelet med korta kablar direkt till batteriet. Kabelns funktion i det här fallet handlar om att över tid se till att laddningen jämnas ut mellan batterierna och eftersom det bara åtgår några få Ah för att dra upp ankaret så handlar det om små strömmar. En förslag kan vara att testa med en tunnare kabel, t ex 6 kvadratmm. Så länge du säkrar av korrekt (25 A säkring, gärna i båda ändarna) så är det ofarligt. Ovan förutsätter att batteriet är i god kondition, om det inte är det så kommer strömmen tas från den övriga batteribanken och då ryker säkringen omgående.

Här finns säkert många olika uppfattningar; "El-trådar" tenderar att bli långa. Om jag förstår det rätt så har du utökat förbrukningsbanken med ytterligare ett batteri som sitter där framme och dessa är anslutna till varandra med tunnare kablar. Jag har just så, med bogpropeller och inverter som är anslutna till ett batteri i fören mellan detta batteri och de två i aktern en 16 eller 25 kvadratskabel (minns ej exakt). Detta fungerar utmärkt, den enda "pryl" du behöver emellan är en säkring på kabeln (eller helst två, nära respektive batteri). Tror inte att "strömrusning" mellan batterierna kommer vara något problem. En konsekvens av kopplingen är dock att ankarspelets förbrukning inte kommer mätas av BM1:an. Tycker inte du ska koppla ihop batteriet med startbatteriet. Bättre att få en större förbrukningsbank.

Har en sådan VHF själv (i båten) och minns jag rätt så är det en 2,5 mm plugg, men testa storleken med en 3,5 mm. Den plugg du behöver är en tvåpolig, inte en trepolig som på vanliga hörlurar. Bör finns på Kjell eller Clas Ohlson. Googla fram en instruktionsbok till VHF:en så du ser vilken av polerna som är NMEA in (kan också stå RX in, RX + eller liknande) respektive jord, gissningsvis är det "toppen" på stiftet (mitten i själva kontakten) som är NMEA in. GPS:ens gröna kabel ansluts till NMEA in på VHF:en, den bruna kabeln ansluts till det den kabel som är jord. Sen ansluter du 12 volt till röd och svart på vanligt sätt, så klart med en liten säkring och gärna också med en brytare. Jag har gemensam brytare för flera instrument, dvs den bryter både VHF, GPS, tankmätare och plotter.

Jag skulle gissa på att man vid arbete på anläggningen ska kunna ta bort nycklarna för att säkerställa att ingen av misstag slår på strömmen.

Ett alternativ till batterimätare är att ha lite för mycket solpaneler. På eBay kostar en 100 watt böjbar panel drygt 2000 kr vilket är i nivå med en batterimätare.