Flipperskeppare

En sak till att tänka på. Vad jag vet finns Oxelö 30 både med drev och med rak axel. På dubbelruffade båtar kan det vara en fördel med axel, eftersom motorn då hamnar i mitten av båten och inte inkräktar på samma sätt på akterruffen. Det blir också mindre risk för diesellukt osv.

Jag skulle nog försöka få tag på en båt med en nyare motor, helst en AQ41 som vad jag hört från en klubbkamrat ska passa bra i den båten. MD32 är gamla och svaga motorer och två motorer betyder alltid mer jobb än en. Som alltid när det gäller äldre båtar varierar priserna väldigt och det beror på att skick på båt och motor varierar i motsvarande grad. Att rusta upp ett fynd kan kosta väldigt mycket pengar, det är lätt att göra glädjekalkyler, för att inte tala om allt jobb. På en så stor båt tycker jag det är jobb nog att hålla tidens tand i schack. Mitt råd är därför att köpa en dyrare båt i bättre skick med rätt motor. Det verkar ju finnas mycket till salu att välja på. Jagar du dubbelruffare i den storleksklassen så tycker jag också du ska kasta en blick på Coronet 31 Aft Cabin. Lite dyrare men ack så vackra!

Teoretiskt ja, förutsatt att du sätter tryckvattenpumpen på slangen efter avgreningen till tvättstället. Då får du tryckvatten i sträckan mellan pumpen och pentryt. Förutom en pump med inbyggd tryckströmbrytare (mer eller mindre standard) behöver du också en traditionell kran med avstängning för vattnet, såvida du inte redan har det. Jag blir dock lite fundersam över hur din installation ser ut idag. Sitter inte dagens elpump till pentryt i tanken? I så fall har du redan idag tryckvatten till pentryt, om än att det regleras genom en strömbrytare i kranen istället för en tryckströmbrytare i pumpen. I så fall kan det knappast vara så att den manuella pumpen till tvättstället har samma slang från tanken, annars skulle vattnet till pentryt också rinna ut i handfatet. Är det inte så att du har sjövatten till toaletten/tvättstället? Alternativt att du har två slangar från tanken, varav en kopplad till den befintliga pumpen.

Arkösund. Ligger vid farleden precis innan du passerar bråviken. Litet samhälle med butik, sjömack osv.

När du är i farten så kolla att det bara är locket som läcker. När jag hade en sådan motor läckte det också i anslutningen mellan silhuset och värmeväxlaren, samt i anslutningarna mot rören.

Delar finns, bland annat hos Marinshopen i Älvsjö ifall du bor i Stockholm.

Det är ju en yvig beskrivning, men i någon mån klarar den av det. - Innan start kan man kolla batteristatus genom att under 10 sekunder belasta batterierna med halvljuset. Prylen mäter då spänningsfallet för att se att batteriet inte är helt slut. - När man kör visar den att generatorn laddar genom att spänningen är högre. - Den larmar för alltför hög laddspänning, som då skulle indikera att regulatorn var trasig. - Kupétemperatur mäts antagligen med en termometer i instrumentet, det är en sån där extrafunktion som är mer eller mindre gratis att lägga in, ungefär som att det alltid finns klockor på mikrovågsugnar. - Dock såg jag inget om status för enskilda battericeller. Det man kan fundera över är ifall man behöver en sådan här pryl, huvuddelen kan man ju få reda på med en vanlig voltmätare. Till det kommer att den är så gräsligt ful att den aldrig kommer sitta permanent monterad i min båt iallafall.

Sätt i en mutternit i hålet så får du en m-gänga att skruva i.

Jag har handlat av dom vid några tillfällen, senast förra veckan, och har inget att klaga på.

Delar uppfattning med föregående. Har själv en 32-fotare med en KAD300 och drev, den ska ha knappt 2 liter per NM. Du har större båt, dubbla motorer och dessutom axlar så 3 liter låter bra.

Jag har problem med tändsäkringen på min ugn i spisen av märket Techimpex. Av någon anledning måste jag hålla vredet intryckt en lång stund, kring 2 minuter, för att lågan inte ska slockna. På spisplattorna räcker det med att jag håller vredet intryckt någon halv sekund. Någon som har idé om vad som är fel, är detta grejer som kan gå sönder/slitas? Spisen är uppskattningsvis ca 4-5 år gammal.

Men generatorremmen är en kilrem. De remmar som ska spännas med momentnyckel (till 45 NM om jag minns rätt, boken är i båten) är de som går till cirkulationspump och kompressor.

Att den trycker ut glykol kan bero på att du haft för mycket innan, behöver inte vara fel. När det gäller tempmätaren så var min alltid i det läge du visar under de år jag ägde en motsvarande motor.

Slirar remmarna brukar det höras gnissel. Att kolla remspänningen är enkelt, de ska flexa ca 1 cm vid normalt tryck med tummen, flexar de mer spänner du med spännbulten. Detta bör för övrigt göras årligen. Vad gäller varvtalet så upplever jag ett liknande fenomen på min KAD300, en motor som är nära släkting. Vid 3000 varv stängs kompressorn av för att turbon ska ta vid, med följd att varvtalet sjunker något hundratal varv en kort stund. Det är som om varvmätaren studsar. Därefter accelererar båten vidare. Troligen beror fenomenet på att turbon i första skedet inte riktigt hunnit ladda upp ordentligt, det är ju dessutom vid dessa varv som båten ska resa sig ur vattnet vilket gör det extra trögt. Hade inte skadat ifall kompressorn kunde fortsätta jobba något hundratal varv.

Deras test gav vid hand att anoderna var ganska likvärdiga, men Biltemas var bäst. En annan anod, minns inte vilken, hade därtill problem med den fysiska passformen.

Jag minns detta för några somrar sen när jag körde biltemas rödsprit i köket. Första gången jag körde rödsprit som inte sotade, men det fick som sagt sin förklaring.

Kolla som sagt på Coronetklubben. Generellt bör en coronetbåt vara i så pass originalskick som möjligt, eller åtminstone att de förändringar/uppdateringar som är gjorda är smakfulla och ligger i linje med original. När det gäller de större båtarna tror jag man kan acceptera större förändringar än de mindre, de större är ju bobåtar och måste fungera som sådana. Angående omlackering så beror det på hur det är gjort. Bäst (och högst pris) bör såklart original i gott skick vara, men är omlackeringen bra gjord så är det kanske bättre med omlackat än en båt som är orörd men mer eller mindre förfallen. Har bara kollat priserna på blocket, men intrycket där är att priserna på Oceanfarer varierar väldigt och det inte är utan orsak. Som jag sagt i någon tidigare tråd så är det stora och numer ganska gamla båtar som kräver pengar och tid för både vanligt underhåll och inte minst ifall det ska renoveras. Att byta två dieselmotorer kostar lätt lika mycket som hela båten och till det kommer allt annat som värmare, varmvatten, pumpar, dynor kapell (kostar ca 30-40') osv. Det är med andra ord skicket man betalar för, på såväl båt som motorer. Jag tror inte man ska räkna med att göra några klipp på att köpa en båt i sämre skick eller där motorerna måste bytas ut. Istället ska man köpa en båt i ungefär det skick man själv anser är ok, det kommer ändå finnas trädetaljer att lacka om och delar som löpande måste bytas ut.

Den jag har själv är på 300 watt och den har vanligt kablage. De kraftigare har vad jag sett skruvterminaler för grov kabel. Som det är nu har jag min permanent inkopplad utan brytare, med originalkablarna. Det jag funderar över är ifall det innebär att invertern hela tiden ligger och drar ur batterierna, oavsett ifall knappen själva lådan är på eller av.

Skickar in en ny fråga i tråden. Jag har noterat att de inverters som säljs har normala strömbrytare, trots att de ibland kan leverera uppemot 4000 watt vilket gör att de drar ca 300 A. Tidigare har jag förutsatt att strömbrytarna så att säga stänger av invertern och då bryter inspänningen, men nu inser jag att det knappast kan vara rimligt. Sålunda, är det någon som vet vad strömbrytaren gör? Stänger den bara av utmatningen eller stänger den av själva invertern? Och framförallt, drar en inverter som är inkopplad utan extern brytare ström även när den är avstängd med knappen på framsidan?

Testa och rapportera! En hake jag kan se är att kompressorn eventuellt vill ha rejält med ström i startögonblicket och att det är osäkert hur mycket invertern klarar att leverera. Men köp en på öppet köp och testa. Klart det antagligen är bättre att köra 12 volt direkt, men så katastrofalt dåligt kan det inte bli. Moderna kylskåp är snåla oavsett spänning, jag är övertygad om att ett 230-voltsskåp som tillverkas i enorma volymer är minst lika snålt som ett båtkylskåp. Till det kommer förlusten i invertern och då är det framförallt tomgångsförlusten, dvs den ström som en påslagen inverter drar under den merpart av tiden när kylskåpets kompressor inte går. Nu tänker du ju köra kylen vid motorgång, så då är allt detta överkurs.

Underbar båt som verkligen kan rekommenderas. Gick från en Flipper 700 till en 32 OF för två år sedan. Den var ju en prestigebåt på sin tid, vilket märks på material, finish osv. Stort kapell är ju lite pyssligt, men å andra sidan har du en enorm rymd, det blir som en glasveranda de dagar som regnet öser ner. Kollade på en del andra båtar i motsvarande storlek och på vissa fick man mer eller mindre huka sig under kapellet. På OF måste jag å andra sidan stå på en pall för att nå upp till översta dragkedjan. Man ska dock ha klart för sig att det är ett stort flytetyg som du knappast kan hantera själv vid tilläggning. Sen är det ju också att små båtar, små problem osv.

Sök på Coronetklubbens forum www.coronet.nu, det har diskuterats där. Kring 30' om jag minns rätt.

Skulle gissa på att regulatorn har ett urladdningsskydd för batterierna. Load är då utgången till förbrukarna.

Bräcker detta. Hittade för några år sedan ett fågelbo med ägg på badbryggan, rakt söderläge. Tyvärr tog jag ingen bild.

När det gäller locket så kan det räcka med att byta ut gummit inuti. Neopren finns att köpa som ark för att klippa till. Min erfarenhet var dock att det inte bara var locket som kunde läcka, utan även skarvar i anslutning till detta. Du har väl tagit bort den röda plastkåpan över silhuset så att du ser exakt var det läcker?