Flipperskeppare

Jag sällar mig till skeptikerna gällande båtvalet. Generellt när man köper båt så köper man för litet. Själv började jag med en 20-fotare och har nu en 32-fotare, passar alldeles utmärkt för en familj med två vuxna och två barn. Små båtar är trånga och det är inte alltid det är soligt väder så man vill vara ute. Ska ni ha den i de trakter du beskriver så kommer det antagligen till övervägande delen bli kanalåkande i max 5 knop, då är det onödigt att ha en båt som antagligen går bäst i 25 knop. Planande båtar med drev eller utombordare tenderar att gå väldigt slingrigt i låga farter. Jag tror du ska satsa på en större och något äldre båt med rak axel. Titta på t ex Nimbus 2600 eller Fjord 880 AC. Eller så sparar du lite pengar och köper en snipa t ex en Saga 27. Dessa är dessutom dubbelruffade vilket är en fördel när det är lite dåligt väder så man slipper sitta i knät och bokstavligen glo på varandra. Bättre då att t ex ungarna kan dra sig undan med en film. Det är helt rätt att köpa en båt som är tillräckligt stor för att ta med en annan familj. Både barn och vuxna brukar tycka det är kul med lite annat sällskap.

Att köra ner båten själv bör gå lös på ca 15 000 kr i diesel enkel väg, räknat på knappt 500 distans à 2 liter. Sen tar det rimligen ett par dagar också och till det kommer att hustrun blir nervös så länge hon inte har land i närheten på båda sidor av båten... Priset för transporten har jag räknat ut utifrån uppgifterna på Polferries hemsida enkel resa. http://www.polferries.se/se/cargo2010/gdansk-nynashamn/fraktpriser 11 meter *320 kr, 75 procent tillägg för bredden, bränsletillägg (BAF) ca 1000 kr samt 2*600 kr för av- och pålastning. På detta sen 25 procents moms. Utöver detta kommer som jag förstår det kostnad för lyft- och transport ur vattnet i Nynäshamn och till Polferries terminal och samma sak i Gdansk. Och sen ska ju familjen ju med färjan också. Drömmen vore ifall Polferries hade färdiga lastflak som man bara ställer båten (antagligen kompletterad med någon form av trävagga) på och man därmed slipper hantera en egen kärra. I prislistan antyds något sådant Other mobile cargo (Tractors/Agricultural Machines etc.) and Liner’s Equipment with conventional cargo loaded on. Eller refererar Liner's till något annat än rederiet? Ska ringa Polferries på måndag och höra närmare. Inte helt gratis, men de 15 000 för att köra ner kan säkert dra iväg de med när man börjar finräkna på hamnavgifter, reskostnader för besättning osv.

Leker så smått med tanken på att åka runt på kanaler och sjöar kring Berlin nästa sommar. Nu är det ju en bit mellan Stockholm och Tyskland och dieseln är dyr... Så jag lurar lite på ifall det går att skicka en båt som frakt med Polenfärjan från Nynäshamn till Gdansk. Antingen på trailer (har ingen i dagsläget och de är dyra de med till en båt på 32 fot och 5 ton) men kanske allra helst ifall färjorna har någon form av trailers/lastbärare som det går att lasta en båt på med kranbil. Tittar jag på Polferries hemsida så skulle en sådan frakt gå på ca 9000 kr beräknat på ett ekipage som är 11 meter långt, inklusive av och pålastning. Någon som skickat båt med färja och har erfarenheter att dela med sig av?

Detärremmensomslirar.Testaattspännamedmomentnyckeltillrättmoment,hjälperintedetsåärdetbaraattbyta.

Det är snarare så att det är något som de säljer ut och kanske bara finns i något enstaka exemplar i hela landet. Med jämna mellanrum brukar det dyka upp saker på Julas hemsida till kraftigt nedsatta priser som i praktiken är omöjliga att få tag på. Den gamla varianten av kajaker t ex. De har också under lång tid haft Noicekiller i webbutiken för kraftigt nedsatt pris, men tittar man på butikernas saldo så finns den inte nånstans att köpa.

Aq145 funkar om båten inte är för tungt lastad, men även dessa motorer börjar bli till åren. Jag tror att en lagom satsning kan vara en lätt begagnad V6:a, då får du tillräckligt kraft för att det ska kännas som en tydlig uppgradering. Att sätta in nya dieselmotorer i en så gammal och billig båt tror jag är ekonomiskt vansinne, såvida man inte kör väldigt mycket och ska behålla båten länge. Men sen är ju inte pengar allt här i världen... Ett problem med för stora (långa) motorer är att motorn kan få svårt att få plats på längsleden. Jag har sett ett antal bilder på båtar där man byggt en ny lucka framför motorn in i sittbrunnen. Inbillar mig att det inkräktar ganska rejält på sittutrymmet vid bordet. Vad jag förstått finns det två olika varianter av akterspegel där akterspegeln på äldre båtar är indragen vilket bör göra att motorrummet blir kortare.

Köpte just (10 minuter sen) Transas iSailor med kort över Stockholm och norrut och noterade direkt att Hydrographicas specialer saknas, dessa finns på Navionics. iSailor är dock annars mycket snyggare och framförallt snabbare än Navionics. Ersätter således inte Navionics, men det går ju att växla. Använde för övrigt iPad med Navionics tre veckor somras på en tur Stockholm -> Örebro -> Kristinehamn (på trailer) -> Sjötorp -> Göta Kanal -> Stockholm, parallellt med en femtums plotter av märket Lowrance, också med Navionics sjökort. Det var blandat väder, ömsom regn och ömsom sol samt både hög och låg fart. Paddan satt monterad i ett sugkoppsfäste från Kjell & Co under vindrutan. Vatten var inga problem, de gånger regnet öste ner åker kapellet på oavsett padda. Solljus fungerade också förvånansvärt bra, bara marginellt sämre än plottern. Kan inte säga annat än att jag var helsåld på att navigera med iPad, den enda gång jag använde Lowranceplottern var när treåringen var grinig och behövde mutas med film. Till nästa år åker plottern ut.

I Djurgårdsbrunnskanalen precis väster om vägbron finns en liten brygga där man kan lägga till en stund. Roddklubben har ett fik precis intill där det går att köpa glass. Bromma Skärgård, dvs öarna mellan stan och Ekerö, är en oas där det finns både badvikar och möjligheter att lägga iland och grilla eller övernatta. I Tappström, nära Ekerö Centrum, finns en liten gästhamn med ett fik. Vid Gamla stan, precis innanför Slussen, finns bojar för tillfällig förtöjning, ej övernattning. Ingen mysig miljö med mycket trafik och vågskvalp, men centralare går inte att få. Årsta holmar, inget fik eller så utan bara en ö men mycket centralt. Går ej att komma dit utan båt.

Det är kring de varvtalen som kompressorn kopplas ur för att turbon ska ta över. Ifall du har tungt lastat kan resultatet bli att motorn tappar lite effekt med följd att varvtalet sjunker och kompressorn åter kopplas in. Vad jag förstått är detta normalt, däremot är det lite konstigt ifall du har två motorer som beter sig lite olika.

Utan tänder så glider remmen kring drevet. Antagligen har remmen inte bytts på många år och när väl någon tand lossnade så följde resten med. Minns inte hur det ser ut, men antar att det finns en mutter eller något på kamaxeldrevet, i så fall är det bara att dra runt med ett spärrskaft eller något i den stilen. Jag hade själv tidigare en Flipper 700 med AQ145 där jag bytte kamrem efter precis en sådan händelse som du drabbats av (för mig inträffade haveriet några hundra meter söder om Bullerö, blev släpad tillbaka till Dalarö av SSRS). Min erfarenhet av den motorn var att det var en hel del småstrul till följd av kombinationen ålder och eftersatt service. Troligen är de flesta noggranna med att regelbundet byta olja och filter, men större och mer komplicerade grejer som kamremsbyte och att täta småläckor i kylsystemet överlämnas till nästa ägare. Men efter några lärorika år där felen successivt åtgärdades och man också lärde känna motorns nycker så gick den sen som en klocka.

Om det bara är så att kamaxeln inte går runt så behöver det inte innebära att den skurit någonstans, utan jag skulle tippa på att remmen är gammal och torr. Kamaxeln är trög att vrida runt och när väl tänderna har ryckts loss från remmen så glider remmen över hjulen och kamaxeln står stilla. När du byter så passa på att också byta spännrullen. För övrigt ska du vara glad att det är en Flipper 700 du har motorn i, ett förnämligt utrymme för mek kring och framförallt framför motorn. Senast ändrad av Flipperskeppare | 03 juli 2011 | 13:06

Du skriver att startmotorn surrar som fan. Om den till och med snurrar lite fortare än vanligt så är det ett tecken på att kamremmen gått sönder, då dör motorn direkt som du beskriver. Remmen går inte av, utan de tänder som finns på remmen slits bort. Du kan eventuellt se spår av tänder under motorn. Kamremshaveri på den motorn innebär inte totalras och remmen går att byta ganska enkelt själv. Det jobbiga är att demontera och framförallt återmontera kylsystemet som sitter framför.

Jag ska nog ha en vanlig säkring, invertern ska klara 5000 watt i peak så jag är inte helt säker på att den begränsningen räcker. Den är fast monterad på samma säkring som bogpropellern. Anslutningen från invertern sker med stickpropp, så i någon mån är det en fastmonterad skarvsladd som jag ska dra mellan invertern och pentryt där eluttaget ska sitta. Jag gogglade lite vidare och hittade en broschyr, Elsäkerhet i småbåtshamnar, framtagen av bl a SBU. Läser man den kan man eventuellt tolka det som att det ska vara en tvåpolig säkring (dvs en landströmscentral), å andra sidan tycks deras resonemang bygga på att invertern ska vara ett alternativ till landström. För egen del hade jag tänkt skippa landströmmen och bara köra invertern. För övrigt måste jag rekommendera en rejäl inverter, det är grymt smidigt att kunna köra en vanlig dammsugare i båten. Äkta sinusvåg så att alla grejer funkar som de ska, har testat att sy kapell även med inverter som levererar modifierad sinusvåg och då gick symaskinen som en kratta. 360 USD på Ebay med leverans från Kina, den kom hem till dörren på mindre än en vecka.

Det beror delvis på båten. Aq140 är svagare och beroende på hur stor båten är så kan du vilja ha den extra effekt som du får från Mercruisern. Provkör båda. Med största sannolikhet är den nyare motorn mer driftsäker, en aq140 är trots allt 9 gånger äldre än den andra motorn. Den har säkert också haft många ägare med en varierande sevicehistorik och för så gamla motorer kan du räkna med att något kommer strula. Kanske inte allvarliga saker, men tillräckligt för att förtroendet för motorn kan få sig en törn.

Jag har utrustat båten med en inverter på 2500 watt, för att bland annat kunna köra dammsugare och handmaskiner. När den nu ska monteras uppkommer frågan om hur den utgående strömmen ska säkras av med säkring och jordfelsbrytare. Räcker det med att köpa en 10 A personskyddsautomat med kombinerad jordfelsbrytare och enpolig automatsäkring, eller måste jag ha en tvåpolig säkring?

Jag skulle inte tveka att göra det, har själv bytt från bensin till diesel och använder samma dunkar.

Jag testade detta en gång när säkringen till ankarspelet gick pga att ankaret fastnat i en kabel. Orginalsäkringen var av typen Maxifuse och sådan hade jag såklart inte med mig. De två vanliga parallellkopplade säkringarna brann direkt, vet dock inte varför.

Jag skulle nöjt mig med deras 10A central så räcker det med vanlig 1,5 mm2 gummikabel för kabeldragningen. Som skrivits får du knappast ut 16 A från bryggan och 10 A, dvs 2300 watt räcker såvida det inte är en väldigt stor segelbåt.

Om Parsun är så lik Yamaha att reservdelar är utbytbara så är det frågan om licens där Parsun köpt rätten att tillverka antingen nuvarande eller en äldre modell av Yamaha. Hade det varit piratkopior så hade de inte kunnat säljas i Sverige. Det är ju inte så att Parsun säljs på marknader eller från bakluckor på bilar. Utvecklingen för Parsun kommer vara som alla andra nya leverantörer. I brist på starkt varumärke och historisk trovärdighet så måste man slå sig in på marknaden med ett lägre pris. Sedan när varumärket successivt etableras, återförsäljar- och servicenät etc byggs ut så minskar prisskillnaderna mot etablerade varumärken. Volvo Penta är motsatsen; etablerat sedan länge, med högt förtroende hos konsumenterna vilket gör att man kan men också behöver ta ut betydligt högre priser.

Är du verkligen säker på att det är just vid locket det läcker? I konstruktionen kring silhuset finns det många möjligheter till läckage. Förutom själva locket också vid silhusets anslutning till värmeväxlaren och i rörets anslutning i sidan mot silhuset. Har varit med om att behöva byta gummipackningar etc för att få det tätt, motorn är ju nu minst 30 år.

Köp ett normalt startbatteri på biltema i storleksordningen 70-80 Ah eller kanske till och med ännu mindre. Kan inte tänka mig att du kommer uppleva någon skillnad. Den tid du kör en bogpropeller per dag kan räknas i sekunder snarare än minuter. Jag har själv kört bogpropeller (3 kW) på ett 70 Ah fritidsbatteri och det gick utmärkt. Se till att batteriet hålls laddat så kommer det hålla länge, har du landströmsanslutning kan du lösa det så enkelt som att du har en separat liten batteriladdare (kostar några hundralappar på Jula/Biltema) permanent inkopplad. Alternativt en ledning från generatorn som separeras från övriga batterikretsen med ett litet relä för några tior. Du kan ha en ganska tunn ledning (säkring på ledningen såklart) eftersom laddströmmen är låg. En annan variant, som jag kör med, är att jag har delat upp förbrukningsbanken så att jag har ett batteri vid bogpropellern och två i aktern (förra året hade jag alla tre batterier där framme, men då blev båten väl framtung). Har du flera förbrukningsbatterier, vilket du troligen har om du ska ha en bogpropeller på 4 kW, så kan du helt enkelt flytta fram ett. Jag har 25 kvadratskabel med längd på 8*2 meter mellan för- och akter, här finns olika skolor om kabeltjocklek så du kommer säkert få rådet att ha rejälare doningar. För inköp av kabel rekommenderas den butik du länkade till, de är billigare än både Bryggan och Seasea.

Du menar antagligen en pump för luftning. Enklast är att sätta på en blåsa på slangen, dvs den typ av handpump som man har till utombordare.

Försök montera på ett sätt så du har en permanent placering och inte behöver styva undan panelen. Jag skulle råda att du skaffar flexibla marinpaneler som du limmar mot rufftaket. Dessa är något dyrare, men monteringen blir enklare och billigare.

Jag kan nu avge rapport. Två tankar tillverkades för priset 8000 kr styck, inklusive manluckor, anslutningar och givare. Tog väl lite mer än de tre veckor de hade angett men inte farligt länge. Tankarna blev exakt som jag ritat dom, möjligen undantaget att sidorna buktar något men det tycks vara normalt för rostfria tankar.

Köpte mig en flaska prop-o-drev men blev fundersam när jag läste på instruktionen. Får inte målas direkt på drevet utan grundfärg först pga risk för korrosion med som jag antar koppar i färgen och givetvis hänvisas till en särskild grundfärg som kostar skjortan. Gäller detta även vid målning på redan lackat drev? Någon som drabbats av korrosionsproblem pga prop-o-drev? Är det någon skillnad på prop-o-drevs grundfärg, eller kan jag använda den burk från Volvo som jag har sedan tidigare?